Выращиваем ежевику на дачном участке. Ежевичные ягоды - кладовая полезных свойств

Каждый сезон мы сталкиваемся со сложностями сбора урожая ежевики. Порой чувствуешь себя героем басни Крылова «Лиса и виноград». Вроде вот она, ягода, но добраться до нее, не исцарапав себе руки, невозможно.

У ежевики, как и у малины, пер­вый год вырастают молодые побе­ги, достигая в высоту до двух ме­тров, на второй год растение дает много боковых побегов, начинает цвести и плодоносить. Если осенью не подвязать побеги-однолетки, то зимой их пригнет снег, весной верхушка окажется на зем­ле, растение не будет проветриваться, подмокнет, может заболеть гнилью, привлечет зеленых мух. Как результат — ягоды будут созревать плохо. Все это мы прошли в своем саду.

Еще у побега-однолетки нужно прищипнуть верхушку, оставив высоту около метра. Тогда в следующем году растение разовьется в куст, но в этом случае ему потребуется подпорка-столбик. Но этот вариант у нас не прижился — уж больно куст получился объемным и колючим.

Весной пойдут боковые побеги, их нужно обязательно укорачивать, чтобы не загустить посадку и не создать себе проблем во время сбора урожая.

Ягода с недостатком

И так на участке посажен сорт Агавам. Урожайность его большая, ягоды крупные. Сорт устойчив к засухе, неприхотлив, хотя в суровые зимы и подмерзает. Но восстанавливается хорошо, особенно после подкормок органикой. Словом, все с этой ягодой хорошо, кроме одного — у ежевики повышенная колючесть. Если не уделять ему внимания, уже через год на участке можно получить непроходимые колючие джунгли.

Турничок для кустов

Чтобы уберечь себя от травм во вре­мя сбора урожая, мы нужно смастерить глубже (примерно на 1 м) че­тыре трубы на расстоянии 80 см друг от друга. Сделали этакий «турни­чок» — шпалеру высотой 1,2 м и длиной 2,5. Вырезать старые, отплодоносившие и удаленные от турничка побеги. Расте­ния по 4-5 штук привязать веревкой к шпалере на расстоянии около 25 см друг от друга. Получилось два ровных ряда, между которыми можно пройти и обойти вокруг.

Здравствуйте, уважаемые друзья!

Говоря о ежевике, мы представляем себе дикий колючий кустарник с небольшими ягодами, растущий только в лесу. Но это не так, сегодня, благодаря селекционерам, можно сажать ежевику прямо у себя в саду и наслаждаться этой вкусной и полезной ягодой. О том, как вырастить ежевику в саду , как правильно подобрать лучшее место для посадки, как размножать этот ягодный кутарник и ухаживать за ним, мы поговорим в этой статье.

Выбираем место для ежевики

Перед посадкой, прежде всего, нужно выбрать правильное место. Лучше всего подойдет ровная, хорошо освещенная площадь (кустарники ежевики могут произрастать и в полутени, но ягоды, выращенные на солнце, будут гораздо больше и слаще тех, которым не доставало солнечного света).

На заметку: чтобы ягоды созрели быстрее, и вам впоследствии было удобнее их собирать, установите опоры и подвяжите кустарник (для этого подойдут обыкновенные железные трубы).

Также при выборе места для разведения ежевики стоит учитывать ее . Поэтому постарайтесь выбрать место, надежно защищенное от сквозняков и холодных ветров.

Полив ежевики

Ежевика лучше всего произрастает во влажной, но хорошо дренированной почве.

Если за неделю прошел хотя бы один сильный дождь, а температура воздуха не превысила отметку +25 градусов, то не поливайте кустарник.

Иначе ситуация обстоит в жаркие дни, когда температура воздуха на солнце может достигать +40 градусов. Тогда лучше всего поливать ежевику три раза в неделю - утром и вечером.

Формирование кустарника и обрезка ежевики садовой

Чтобы ежевика хорошо росла, кустарники нужно обязательно прореживать.

Первый раз следует обрезать кустарник через 2 года после посадки. Далее обрезать ежевику следует два раза в год: весной при формировании куста обрезаются очень длинные подсохшие побеги, а осенью удаляются старые побеги после плодоношения.

Зимовка ежевики

Как уже говорилось, ежевика плохо переносит зиму, поэтому в морозное время года кустарники ежевики садовой необходимо укрывать от холода и ветров.

На заметку: укрыть ежевику можно листьями кукурузы, для этого нужно утеплить ими ветви кустарника, а затем застелить ежевику полиэтиленовой пленкой.

Существует много разновидностей ежевики садовой и каждый сорт переносит зиму по-разному. Вот, некоторые из сортов:

Ежевика пряморослая (куманика) - этот вид очень плохо переносит морозы, поэтому куманику нужно обязательно укрывать в зимний период.

Ежевика полустелящаяся - так же, как и ежевика пряморослая, этот вид не выдерживает морозы, а значит, ее тоже нужно утеплять.

Ежевика стелящаяся (росяника) - относится к самым выносливым видам ежевики. Даже без утепления росяника выдержит до 20 градусов мороза.

Удобрение ежевики

Чтобы ежевика хорошо росла и радовала вас вкусными плодами, ее обязательно необходимо удобрять. Следует прикармливать ежевику четыре раза в год:

1) Весной, как только сойдет снег, необходимо удобрить ежевику .

2) Калийные удобрения и суперфосфат нужно использовать, когда ежевика цветет.

3) В период плодоношения следует подкармливать ежевику минералами и микроэлементами.

4) Последний раз необходимо удобрить ежевику осенью.

Способы размножения

Рассказывая о том, как вырастить ежевику в саду , стоит упомянуть о способах ее размножения. Метод размножения ежевики зависит от ее сорта. Так, пряморослую ежевику размножают корневыми черенками или корневыми отпрысками. Росянику принято

Сегодня выращивание ежевики на даче стало одним из самых популярных увлечений. Сложно сказать, чем вызван такой интерес дачников к полезной и вкусной ягоде. Возможно тем, что в природе ее становится все меньше, а может сложно устоять перед новыми высокоурожайными сортами, которые с необыкновенной скоростью выводят селекционеры. Многие садоводы отмечают, что выращивание ежевики в домашних условиях – дело выгодное, поскольку агротехника ежевики проста, а урожайность с одного куста у некоторых сортов бывает просто впечатляющей.

Начинающим садоводам, которые планируют, но пока не знают, как вырастить ежевику на даче, следует знать, что это культура двухлетнего цикла развития. Это означает, что плодоношения можно ожидать только со второго года после посадки. Также нужно учитывать, что растение плодоносит от самоопыления, поэтому на одном участке можно сажать не более одного сорта – в противном случае сберечь сортовые особенности ягоды не удастся.

Перед тем как выращивать ежевику садовую на даче, следует определиться с сортом. Различают две основные формы – с прямостоячими побегами, и стелющимися. Есть еще промежуточная форма, объединяющая в себе признаки двух предыдущих – полустелющаяся. Каждая из форм имеет свои особенности в агротехнике. Прямостоячая ежевика выращивание и уход за ней не сложны, так как она более устойчива к морозам, ее стебли невысокие, но есть один существенный недостаток – она колючая, и это затрудняет сбор ягод.

Стелющиеся сорта менее устойчивы к морозам, побеги гибкие и очень длинные (до 10 м), их сложнее обрезать и они требуют установки шпалер. Полустелющаяся форма – это преимущественно гибриды с высоким уровнем продуктивности и качества ягод. Среди этих сортов много ежевики бесшипной, крупноплодной и высокоурожайной, что очень важно для небольших фермерских хозяйств, где практикуется промышленное выращивание ежевики.

От сорта и формы ежевичных побегов зависит схема посадки. Для прямостоячей ежевики оптимальным считается расстояние между кустами в 1,5–2 м и 2–2,5 м в междурядьях. Саженцы можно высаживать как кустовым, так и ленточным способом – когда растения располагаются в ряд на расстоянии 0,6–1 м. Такое выращивание ягодного кустарника удобно вдоль ограждений, если дачный участок имеет небольшую площадь.

Расположение посадок стелющейся ежевики зависит от сорта. Если плети средней длины (5–7 м), то расстояние между кустами может составлять 2–2,5 м. При длине плетей 10 и более метров расстояние нужно увеличить до 2,5–3,5 м. Дистанция между рядами должна быть не меньше 2,5 м. В промышленном выращивании при интенсивной агротехнике допустима уплотненная посадка. При этом учтите, что высота опоры не должна быть больше, чем расстояние между рядами, так как растения будут затенять друг друга.

Садовая ежевика, выращивание и уход за которой имеет определенные особенности, предпочитает солнечные и безветренные участки с уровнем грунтовых вод не выше 1,5 м. Конечно, в полутени культура также может расти, но при этом не стоит рассчитывать на сладкие и сочные ягоды. Что касается почвы, то она должна быть хорошо дренированной, супесчаной или суглинистой, а также слегка кислой.

Лучшее время для посадки – середина весны, когда почва достаточно прогреется. Перед высадкой необходимо провести подготовительные работы: убрать участок от сорняков, выкопать посадочные ямы или траншею в случае ленточной посадки. Размер ямы для саженца должен составлять 40–45 см в диаметре и до 0,5 м в глубину. В яму вносятся удобрения (перегной 0,5 ведра, суперфосфат 100 г, калийная соль 40–50 г), перемешиваются с землей, и в эту почвенную смесь высаживается молодой ежевичный куст. После посадки растения обильно поливают, а почву мульчируют.

Размножение ежевики возможно несколькими способами: отводками (верхушечными и горизонтальными), отпрысками, черенками и семенами. Размножение отводками – наиболее простой способ, при котором нужно просто пригнуть растущий на кусте побег к земле, зафиксировать его, и присыпать землей. Через некоторое время ветка пустит корни, и образуется новый кустик, который можно пересадить на постоянное место.

Отпрыски – это молодые побеги, проросшие от корня. Их можно отделить и пересадить в другое место. Для посадки пригоден только побег, выращенный до 10 и более сантиметров. Вырастить ежевику из семян также возможно, но этот процесс очень долгий и хлопотный. К тому, же, ежевика из семян начинает плодоносить только через 4–5 лет, поэтому в частном садоводстве семенной способ применяется очень редко.

Уход за ежевикой

В целом, садовая ежевика не требовательна к уходу. Особое внимание следует уделить саженцу на первом году жизни – для него важны регулярные поливы, рыхление почвы и прополка сорняков. Для взрослых кустов поливы проводятся только по мере необходимости и в сильную жару, так как основной корень у культуры расположен достаточно глубоко и сухость почвы ему не страшна. В периоды завязи ягод и плодоношения рекомендуется поливать ежевику чаще, поскольку от недостатка влажности страдает качество и вкус ягод.

Почву вокруг кустов принято покрывать мульчей. Эта мера значительно упрощает уход за ежевикой, так как исключает необходимость прополки, рыхления и частых поливов. Что касается удобрений, то без них можно обойтись, если растения выглядят здоровыми и обильно плодоносят – это означает, что почва, в которой они растут, плодородная. Если отмечается замедление роста или недостаток ягод, то весной можно внести немного азотных удобрений (20-25 г/1 куст) или перегной (0,5–1 ведро/1 куст). Перед началом плодоношения кусты подкармливают калием, чтобы ягоды были сладкими и вкусными.

Ежевике любого сорта необходимы обрезки и пинцировка (укорачивание) побегов. Культура редко болеет, но чтобы полностью исключить этот риск, рекомендуется проводить профилактические опрыскивания кустов легкими инсектицидами: медным купоросом, бордоской жидкостью.

Культура плохо переносит низкие температуры, поэтому на зиму ее необходимо укрывать толстым слоем мульчи (торфом, перегноем, опилками, сухой ботвой, хвоей), снегом или более надежным укрытием – все зависит от климатических условий региона.

К примеру, выращивание ежевики в Подмосковье, посадка и уход за которой также зависит от климата, предполагает укрытие не только мульчей, но и укрывным материалом, поскольку зимняя температура в центральной полосе часто опускается ниже -20 °C. В то время как выращивание ежевики в Украине происходит немного легче, ведь климат этой страны мягче, и зимы с температурой -20 °C бывают не так часто.

Для стелющихся форм ежевики необходима установка опор (шпалер). Самый простой способ установить опору – это вбить длинный колышек и подвязать к нему побеги, что часто и делают дачники. Однако для большой посадки требуется установка настоящих шпалер с проволокой, высотой до 2 м. Шпалера – наиболее удобная конструкция для стелющихся и полустелющихся сортов, так как значительно упрощает обрезку, формирование куста, сбор урожая, и, что немаловажно, помогает кусту сохранять компактность.

Обрезка ежевики

Формирование и обрезка ежевики – самые важные мероприятия в уходе за культурой. От того, насколько правильно и своевременно проводится обрезка, зависит урожайность ежевики, вкус и размер ягод.

Многие начинающие садоводы задаются вопросом: так ли необходима обрезка, и можно ли без нее обойтись? Если кустарник выращивается только в качестве живой изгороди, что бывает на даче крайне редко, то можно. Но если вы предполагаете получить хороший урожай с куста, то обрезка обязательна для любого сорта.

Как уже было замечено, для ежевики свойственен двухлетний цикл развития – в первый год молодой побег растет и набирается сил, и только на второй год на нем образуются боковые ответвления, появляются цветоносы, а затем ягоды. После этого побег больше не плодоносит и никакой пользы для куста не представляет, поэтому его удаляют. Удаление старых побегов проводится при осенней обрезке в середине или конце сентября.

Во время этой обрезки удаляются под корень абсолютно все плодоносившие в текущем году ветки, а также лишняя молодая поросль. Для хорошего плодоношения в кусте рекомендуется оставить 6–8 самых мощных молодых побегов (которые будут плодоносить в будущем году), а остальные вырезать у снования – оставлять пеньки нельзя, так как на них будет развиваться гниль, и это приведет к заражению здоровых веток. Оставшиеся побеги нужно укорачивают на четверть (20–25 см) для улучшения бокового ветвления – срез рекомендуется делать сразу над почкой. Осенняя обрезка является подготовительной к зиме, после нее растения можно укрыть.

Весной ежевику освобождают от укрытия и осматривают. Если плети упругие, коричневого окраса, слегка блестящие, то можно считать, что они благополучно пережили зиму. Побеги, которые стали черными, хрупкими и шершавыми, считаются вымерзшими – их удаляют. Весенняя обрезка может быть не только санитарной. Весной также можно немного подрезать верхушки сохранившихся побегов – эта процедура заставит их пробудиться и поспособствует более обильному цветению.

Отдельно несколько добрых слов следует сказать о ремонтантных сортах ежевики. Ее обрезка – простой и приятный процесс, поскольку удалению подлежат абсолютно все побеги. Для этих сортов характерно ежегодное плодоношение, поэтому осенью все побеги вырезаются, а весной на их месте появляются новые. Растет ежевика ремонтантного сорта очень быстро – к середине лета может понадобиться прореживающая обрезка.

Видео «Как подготовить ежевику к зиме»

Чтобы культура не вымерзла зимой на дачном участке и быстро восстановилась к новому сезону, нужно провести ряд мероприятий. Подробности в видео.

Вредители и болезни ежевики

В большинстве случаев ежевика садовых сортов имеет высокий иммунитет к заболеваниям и вредителям. И если так случилось, что ежевика на участке заболела, то, скорее всего, она заразилась от соседствующих плодовых и ягодных культур. Поскольку культура является самой близкой родственницей малины, то и болезни у них одинаковые:

• ржавчина (рыжие или оранжевые пятна на листьях) – болезнь грибкового происхождения, поэтому важна своевременная профилактика (перекопка почвы осенью, сжигание сухих листьев), при наличии признаков болезни кусты обрабатывают бордоской жидкостью, чесночным настоем;
• антракноз (язвочки на листьях, побегах и ягодах, приводящие к деформации и засыханию) – можно обработать любим инсектицидом, однако единственный способ борьбы с болезнью заключается в удалении и сжигании больного растения;
• пурпурная пятнистость (пятна на зеленой части растений) – основной причиной болезни является высокая влажность, для обработки применяется бордосская жидкость, в запущенных случаях растение уничтожают;
• мучнистая роса (белый налет на листьях) – грибковая болезнь, причиной которой также является повышенная влажность, лечение такое же, как при пятнистости.

Из вредителей ежевику могут беспокоить следующие насекомые: тля, клещи, малинная моль, малинные жуки, гусеницы пилильщиков и другие вредители малины. В борьбе с ними эффективны народные средства: растворы золы с хозяйственным мылом, настои чеснока и табака, а также бордосская жидкость.

Ежевика, когда собирать ежевику

Почти вce лето красуется по низким берегам рек и ручьев, на сыроватых опушках, полянах, освещенных солнцем, в зарослях кустарников.

Очень много ежевики в Сибири и Краснодарском крае. Наиболее благоприятные условия для ежевики на юге Украины и Северном Кавказе. Много ягод ежевики также по Черноморскому побережью, в предгорьях и в горах. Обильные сырьевые запасы ежевики используются еще недостаточно.

Созревает ежевика в конце августа. Употребляют ежевику в свежем виде, варят варенье, кисели, приготавливают морсы, желе, соки, вина. Очень вкусны пироги с ягодами ежевики. Ежевику сушат, и из сушеных ягод вырабатывают хорошую фиолетовую краску. Листья ежевики дают лучший суррогатный чай. Ежевика прекрасный медонос.

В ягодах ежевики имеется значительное количество лимонной кислоты, поэтому они и сохраняют кислый вкус. Ежевика содержит также витамин С. Применяется ежевика как потогонное и противопростудное средство.

Как говорят опытные садоводы, первая проблема – ее завести, вторая – вывести с участка. Коротко и по делу: что нужно знать о выращивании ежевики, основы и нюансы агротехники, неожиданности и сюрпризы, ожидающие при знакомстве с культурой, в наших краях не слишком распространенной.

Знаете ли вы, что все выращиваемые в мире сорта – родом из США, кроме 4-5 европейского происхождения, да и то выведены в результате скрещивания с американскими? А как должна быть расположена точка роста при посадке разных видов? И чем отличаются пряморастущая ежевика от плетущейся? Или что растения поворачиваются вслед за солнцем, сами выбирая направление на опоре?

Что нужно знать о ежевике садовой?

Нюансы посадки

Высаживать ежевику можно и осенью, и весной. В южных регионах с мягкой зимой и теплой осенью либо с умеренным климатом предпочитают осеннюю высадку. Растения успевают укорениться, весной раньше идут в рост. В северных регионах – к примеру, на Урале, в Уфе, уместно проводить мероприятие весной во избежание вымерзания саженцев.

Требования к почве: глубокие супеси, легкие супесчаные, если суглинок, то хорошо дренируемый. Кислотность грунта pH 5.6 – 6.5. Не любит сильно закисленных почв. Содержание гумуса прямо пропорционально урожайности.

Как и малина, лучше развивается и более продуктивна на освещенных участках, но в отличии от нее, легко переносит затенение. Менее требовательна к поливу, засухоустойчива за счет длины корневой системы – более 1 м, расположения его основной части в верхних 60 см грунта.

• Корневая почка стелющихся сортов при высадке направлена вверх, пряморослых – погружена в грунт на 1-2 см.
• Важно: для бесшипных сортов возможно уплотнение до 1.5-2 м между растениями, шиповатые – любят простор, сокращать менее 2 м не рекомендуется.

Небольшое отступление: при уплотнении посадок повышают интенсивность подкормок, поскольку площадь питания сокращается. Начинающим садоводам не рекомендуется сокращать расстояние до 1-1.5 м х 1.7-2 м, но можно не рассчитать силы и остаться без урожая. Если вы выращиваете ежевику для себя, и нет проблемы свободного места – дайте растениям простор.

Что касается схемы выращивания ежевики – кустовым методом, траншейным – рядами. При втором предварительно размечают место для опор, устанавливают несущие.

При высадке в посадочную яму вносят коровяк куриный помет, в концентрации не менее 1:10, перегной, Также вносится суперфосфат в количестве до 150 г, калийные удобрения 40-45 г. Считается, что этой подкормки достаточно на первые 2-3 года жизни, но не исключает ежегодное весеннее внесение удобрений.

Удобрения перемешать с землей так, чтобы яма была заполнена на 1/3. Корневая система не должна соприкасаться с навозом: его присыпают слоем 10-15 см гумуса до 1/2 общего объема, затем поливают. После того, как вода впитается, можно помещать саженец.

Прищипываем побег на высоте до 25 см для приучения к горизонтальному положению

• Схема для стелющейся (куманики) и прямостоячих росяник существенно разнится. Первые садят на расстоянии между кустами 1.5-2 м при расстоянии 2-2.5 м в междурядьях. При наличии свободного места можно расширить расстояние и до 2.5 м.
• Росяники (прямостоячие) садят на расстоянии 2-2.5 м и столько же в междурядьях. Куманики выращивают в зависимости от особенностей конкретного сорта – высоты растений и планируемого формирования куста. Так, невысокие растения при веерном формировании выращивают рядами с расстоянием до 2.5 м, при выращивании на Т-образных опорах либо другой двухполостной шпалере, однополосном методе – по схеме 1.8-2 м в ряду при расстоянии между рядами не менее 2.5 м.

Растения высаживают точно так, как и малину, смородину и прочие кустарники. Черенки аккуратно опускают в ямки от 40х40 см до 60х60 (по размеру корневища) при такой же глубине, присыпают грунтом, слегка уплотняют, после чего поливают. Если грунт влажный, то полив не нужен.

После отпрыски укорачивают до высоты 25-30 см, мульчируют небольшим слоем перегноя, прошлогодними опилками либо соломой.

Посаженную осенью не поливает – это затягивает вегетацию, усложняет переход в фазу сна. С другой стороны, сухой грунт промерзает быстрее, а растения, недополучшившие влаги, могут плохо пережить зиму. Злоупотреблять не стоит, если грунт влажный – тем более. Лучший вариант – полить заблаговременно, не дожидаясь поздней осени, и достаточно. Во время дождей поливать однозначно не следует.
Осенью, с приближением устойчивого заморозка, необходимо укрытие.

Особенности ухода: укорачивать – необходимо!

Рассмотрим особенности ухода за ежевикой. Необходимое условие правильного развития и обильного плодоношения – это формирование куста. Что касается нормирования, оставляют 3-4 однолетних побега для куманик, и 5-8 для стелющихся росяник. Нормирование в зависимости от от метода выращивания: при кустовом оставляют 3-8 побегов, при траншейном (рядами) 10-15 штук на погонный метр.

По мере роста побегов систематически проводят укорачивание 2-3 раза в течение вегетационного периода. В противном случае плантация превратится в непроходимые джунгли. Так, ползучие виды могут давать плети более 10-12 м.

Для прямостоячих обрезка двойная состоит в следующем: на первом году жизни для стимуляции ветвления укорачивают верхушки плодоносных на 5-7 см. Далее, в середине-начале июля, укорачивают на 7-10 см верхушки молодой поросли, достигшей 30-35 см. Это называется пинцеровкой, и проводится для большего ветвления по достижению 80-90 см.

Вьющиеся лозы укорачивают в месте изгиба, в том числе и верхушки, не допуская отрастания до длины более 3.5-4 м. Делается это не сколько для увеличения объема, сколько для предупреждения загущения.
В мае-июне проводят нормирование – удаляют слабые, тонкие стволы.
Альтернативный способ – осенью укоротить боковое ветвление на 4-5 почек по достижению 35-40 см, следующей весной – еще на столько же.

Далее все просто: внесение удобрений и полив, мульчирование и рыхление междурядий. В сравнении с малиной героиня нашего рассказа менее требовательна и к количеству удобрений, и к поливу.Более подробно о данных мероприятиях об ежегодной обрезке читайте в статье нашего цикла.
Для мульчирования используют перепревший навоз, шелуху гречихи либо риса, лежалые опилки, отработанный грибной субстрат

Формирование куста

Схема крепления ежевики к шпалере, способы
1, 2 – Однополостная с креплением каждого побега двумя методами
3 – Опора однополостная в один ряд
4 – Двухполостная, крепим побеги плетением вокруг проволоки
5, 6 – виды Т-образной шпалеры

• Оба вида формируют по-разному. Самый простой способ для садоводов – разместить у забора, сетки, сформировав тем самым живую изгородь и дать опору растениям. Также единичные кустики можно оградить кольями либо вбить один по центру.
• Для промышленных посадок подход иной. Сооружают стандартные опоры, используемые в малинниках, направленные с севера на юг для улучшения освещенности. На брусья, колья высотой от 1.2 – до 2.5 м в зависимости от вида натягивают 2-3 ряда проволоки с интервалом от 50 см до 90 см. Чтобы ветви зафиксировать, используют подвязки, отрезки проволоки, пришпиливают зажимами. Не следует использовать окисляющиеся материалы. О всех подробностях расскажем далее в статье о сооружении шпалеры, ее видах и выборе.
• Прямостоячим подходит вертикальная формовка, выращивание на шпалере однополостной либо двухплоскостной с разделением по обе стороны плодоносящей лозы и молодой, кустовой метод.
• Вторым и промежуточным формам, гибридным, больше подходит метод плетения – обвивая стебель вокруг проволоки, по принципу плетеной изгороди, двухстороннее разведение, когда побеги раскладываются на две стороны – плодоносящие по одну, молодые этого года – по вторую, либо веерная формовка. Реже используют плетение сплошной горизонтальной стеной, а также на изогнутых дугах – опорах.

В качестве примера: одноплоскостная опора, первый ряд на высоте 70 см – 1 м, второй – 1.7-2 м, на расстоянии поднятой руки, третий – между ними. Второй вариант: первый ряд – на высоте 25-30 см – для направления молодняка-школки, второй – 1-1.5, третий до 2-х м.

Плодоносящие побеги, в особенности шиповатые, становятся жесткими, при попытке изгиба во время формовки либо снятии лозы перед зимовкой могут надломится. Характер воспитывают с детства – так и в первую очередь ежевику приучают к горизонтальному расположению на опорах. Делают это для облегчения подвязки, но главное – с снятию со шпалеры осенью без излома.

Для этого при достижении саженцем высоты 15-20 см его пришпиливают к земле рогатиной, деревянной распоркой, куском не жесткой не окисляющейся проволоки. В дальнейшем он может пойти вверх при подвязке к вертикальной опоре, либо горизонтально.

Особенности подкормок

Чтобы поднять урожайность ежевики, мульчируют перегноем, компостом, поверх – соломой, опилками (не свежими). Агроприем полезен и для сохранения влажности почвы, защиты от сорняков.
Отзывчива на внесение азотно-фосфорных удобрений весной, калийным. В первый год органика не нужна. Ранней весной, как только сходит снег, вокруг растений рассыпают минеральные подкормки.

Приведем схему подкормки ежевики весной из расчета на одно растение: 4.5-7 кг перегноя (компоста) – при необходимости, 30 г калийных подкормок, 50 -90 г суперфосфата, 20-25 г аммиачной селитры или 10-15 г мочевины.
В апреле – начале мая, до завязи, также вносят коровяк в концентрации 1:5, птичий помет 1:10. Заменит данные подкормки может внесение комплексных удобрений, включающих азот и минеральную составляющую.

А что потом или после бала

Отплодоносившую лозу обрезают до основания – на их место придут побеги замещения. Молодые побеги этого года снимают с опор, аккуратно укладывают на землю, укрывают. Сделать это необходимо сразу после плодоношения, чтобы не зря не истощать силы корневой системы.

На зимовку лозу снимают со шпалеры – точно так, как виноград, укрывают. Весной – открывают, снова вывешивают на место, очищают от остатков листвы, подпорченных веток – и новый круг начался. В регионах с суровой зимой используют дополнительные меры – подробнее о подготовке к зиме в авторской публикации.

Морозоустойчивость ежевики лежит практически в тех же пределах, что и винограда. В зависимости от сорта, в пределах -15 -20 С° либо -20 -30 С°. Тем не менее, в основном требует укрытия, кроме пряморастущей, выращиваемой в южных регионах. Можно сравнить ее с зимостойкостью крупноплодной малины – не менее проблемной культурой в плане зимовки. Успешный опыт выращивания в условиях Уфимской области, Урала, Волгограда говорит о возможности выращивания в укрывной форме.

Культура трудоемка лишь на первом этапе, причем лишь для не знающих, с какой стороны подойти к выращиванию ежевики – опасения проходят после первых успехов. На самом деле это чуть ли не самый неприхотливый ягодный кустарник, не требующий особого ухода – для садоводов, и благодатная, неприхотливая культура, превосходящая урожайностью сестру-малину в разы. В сравнении с нею – растет как бурьян, размножается – с той же скоростью, также неприхотлива, не требует интенсивных подкормок, бескорыстно даря ароматной фиолетовой ягодой, не требуя ничего взамен – разве что заботливых добрых рук. Доброго вам урожая!