Теплый пол на земляном основании. Основания под столбики

В своем доме может понадобиться устройство водяного теплого пола по грунту. При условии соблюдения существующих СНиП, можно самостоятельно выполнить работу, начиная от подсыпки и заканчивая чистовой стяжкой, с последующей отделкой напольным покрытием.

Можно ли делать водяной пол на грунт

Конструкция водяного теплого пола по грунту предусматривает проведение работ, которые обычно применяются для приготовления бетонной плиты в промышленных и жилых зданиях. Результат работы во многом зависит от достижения нескольких задач:

• Обеспечения надежной теплоизоляции, предотвращающей промерзание пола.
• Защита помещения от появления сырости.
• Предотвращение растрескивания плиты спустя несколько лет эксплуатации.

Какой «пирог» должен быть под тёплым полом

Чтобы сделать водяной пол по грунту своими руками, потребуется время от 20 дней до 1,5 месяца. Ускорить процесс монтажа можно, заказывая уже готовые цементные смеси.

Основные ошибки при монтаже водяного пола на грунт

Оптимально было бы предварительно выполнить теплотехнический расчет, позволяющий точно определить толщины присыпки, теплоизоляции и мощность системы отопления.

Распространенными ошибками во время монтажа являются:

• Нарушения технологии монтажа тёплого водяного пола на грунт. Отсутствие компенсационных промежутков в плите, плохо выполненные работы по трамбовке присыпки, неправильно уложенная гидроизоляция, впоследствии становятся причиной промерзания стяжки, скапливания конденсата и сырости в помещении.
• На грунтовую основу обязательно просыпать песок перед щебнем. При этом можно использовать любой вид сырья, но оптимальным будет речной песок крупной фракции. Минимальная плотность грунта после трамбовки зависит от погодных и атмосферных условий местности и рассчитывается по специальным таблицам.

Деревянные полы — нестареющая классика, которая несмотря на появление многочисленных новых технологий и материалов, остается популярной и сегодня. Для устройства полов из дерева доски укладывают на деревянные бруски, которые называют «лаги». И пол называют также: «полы по лагам» или «на лагах». Суть не меняется.

Понятие «лаги» включает в себя обширный набор пиломатериалов:

• бревно, распиленное напополам;
• бруски прямоугольного сечения, у которых одна сторона длиннее другой как минимум в 1,5 раза;
• одна толстая доска или две срощенные или склеенные между собой;

Лаги — это деревянные бруски, оструганные бревна, срощенные доски

Это те материалы, которые можно использовать при изготовлении деревянного пола по лагам своими руками. Есть еще металлические и полимерные, но они идут в комплекте с промышленными системами, и в частном домостроении не применяются.

Если говорить о древесине, то для укладки под пол чаще используют хвойные породы. Они имеют невысокие цены, а из-за значительного содержания смол меньше подвержены гниению.

Любая древесина перед укладкой должна проходить антибактериальную обработку. Для бань желательна еще обработка антипиренами — составами, снижающими возгораемость древесины. Выберете для обработки вы готовые пропитки или пропитаете горячим воском или олифой — не столь важно, но этот этап пропускать нельзя.

Лаги могут укладываться на бетон, но только под них нужно расстелить гидроизоляционную пленку

Опираются эти бруски на специально изготовленные конструкции — столбики. Это если речь идет о частном доме или бане, построенной на или столбчатом фундаменте. Укладываются они и непосредственно на бетонное основание. Это возможно, если:

• фундамент плитный;
• ранее сделана как основание для пола;
• размеры фундамента позволяют сделать висящие лаги;
• пол монтируется в квартирах многоэтажных домов.

Какие лаги использовать

Выбирать размеры и количество брусков нужно исходя из нагрузки и толщины досок пола. Сечение лаг и их толщина зависит от длины пролета — расстояния между двумя опорами. Чем больше расстояние между опорами, тем более мощный требуется брус. Для лаг, устанавливаемых на бетонное основание, таких требований нет. Тут чаще всего размеры подбираются исходя из габаритов утеплителя, ну и из толщины доски, которую будут укладывать на пол.

Шаг для лаг (расстояние между двумя соседними брусками) выбирается от 30 см до 100 см. Он зависит от толщины доски пола. Соответствие приведено в таблице. Оптимальным для бань считается шаг 50 см. Толщина доски при этом 25-30 мм.

Таблица зависимости толщины половой доски от шага установки лаг

Есть еще некоторые рекомендации по ширине половой доски — в баню не берите слишком широкую — при повышении влажности она будет сильнее коробиться, что даже может создать трудности при передвижении. Средняя ширина — лучший выбор для бань.

Лаги желательно укладывать цельные, без соединений. Но при необходимости их можно срастить. Для этого или выпилить шпунт в полдерева, или соединить их встык, закрепив как минимум с двух сторон отрезками досок не менее 1 метра длиной.

Правила расположения

Первая и последняя лага от стены должны быть на расстоянии не более 20 см. Если при соблюдении расчетного шага крайние лаги находятся дальше, их количество увеличивают, а шаг уменьшают.

Располагают их или вдоль стены, в которой находится дверь, или перпендикулярно ей. Если одна стена намного длиннее другой, то именно вдоль этой длинной стены и размещают лаги. Если помещение квадратное или близкое к нему по форме, то на выбор может повлиять расположение окна: доски пола смотрятся лучше всего, если они расположены вдоль потока света. То есть, в этом случае лаги располагают вдоль стены, в которой есть окно.

Устройство пола по лагам

Деревянный пол может быть с подполом или без. Тип устройства пола определяется уровнем грунтовых вод. Если они расположены ближе 2 м, устройство подпола обязательно. Во всех остальных случаях — по желанию.

При глубоком залегании грунтовых вод можно делать деревянные полы по грунту. Есть очень дешевый вариант, но он же и самый холодный: отсутствует любое утепление, так что этот вариант или для домиков сезонного проживания (дач и бань) или для регионов с очень теплым климатом. Единственное требование — высокий цоколь.

Устройство пола по лагам с холодным подполом

Если воды залегают близко к поверхности, деревянные конструкции необходимо поднимать. Тогда устраивают специальные основы-столбики, на которые уже кладут лаги. В этом случае требуются дополнительные меры по влагоизоляции.

Лаги на бетонный пол

Если есть уже бетонное основание — плита перекрытия, стяжка или плитный фундамент, сделать деревянный пол проще. Монтаж лаг на бетонный пол занимает немного времени, сколько конкретно — зависит от перепада высот и требуемых корректировок. Порядок действий и слоев такой:

Для бань выбор материала зависит от типа помещения. Для парилки с ее высокими температурами желательно выбирать теплоизоляторы, которые не боятся высоких температур. Но они не должны бояться и влажности.

С другой стороны, в районе пола температура редко поднимается выше 30° C, а под досками она будет и того меньше, так что вопрос о температурах можно снять. Остается влагостойкость. Этим условиям отвечает пенополистирол и керамзит. Можно использовать и маты из минеральных ват, но они бояться сырости, так что их желательно хорошо заизолировать. Как вариант — каждый мат герметично запаять в толстую пленку.

Иногда для удобства между лагами устанавливают дополнительные перемычки. Такой каркас для настилки половиц требует больше материалов, но позволяет сэкономить на половой доске: ее можно брать меньшей толщины, так как опоры расположены чаще.

Есть быстрый вариант монтажа — установка регулируемых лаг. Регулируемые лаги — это деревянные или фанерные бруски с вмонтированными в них шпильками и системой регулировки (гайки). Вращая гайку в ту или другую сторону, вы изменяете уровень лаг относительно пола. Сами шпильки замуровываются в пол.

Примерно так выглядят регулируемые лаги

На устройство такого пола уходит 3-5 дней, но его стоимость примерно на 15-20% дороже, чем у обычного варианта. Зато доски при достаточной степени влагоизоляции будут служить долго: прямого контакта с влажной средой нет и повреждаться они не будут. Из недостатков: они «съедают» лишние сантиметры высоты потолка. Для кого-то это некритично, а для кого-то очень важно.

Деревянный пол по грунту

Для частных домов, дач и бань зачастую необходимо сделать самый дешевый пол. И это — пол на лагах по грунту. Материальных затрат тут минимум, но пол получается холодным. Так что это или для летних домиков, или для южных регионов. В других регионах будут очень большими затраты на отопление помещения.

Для устройства такого пола на лагах проводят следующие работы:

Работы по устройству такого холодного пола не требуют большого количества времени. Денег тоже нужно немного.

Утепленный вариант

Теплый пол по грунту требует больших затрат, но все равно он остается недорогим вариантом. Подготовка котлована точно такая же: снятие плодородного слоя и трамбовка оставшегося чистого грунта. Далее начинаются отличия:

• Дно и стенки котлована выстилают гидроизоляционными материалами.
• Щебень средней фракции насыпают слоем 8-10 см, хорошо уплотняется, после проливается цементным молочком. Высыхание и схватывание слоя длиться не менее суток, потом работы можно продолжить.

Цементное молочко — разведенный водой цемент. По консистенции он напоминает, скорее жидкий кефир. Чаще всего пропорции такие: на одну часть цемента берут три или четыре части воды. Эта операция служит для сцепления подсыпки. Образуется достаточно прочное основание.

Чтобы не возиться с выставлением лаг — дело долгое и хлопотное — выравнивайте в уровень . Это при выставленных маяках сделать проще.

Пол на столбах

При устройстве деревянного пола на столбах имеется подпол. Он может быть утепленным или нет. Холодным или утепленным может также быть и пол в любом из вариантов.

Столбы для пола

Столбики для пола делают из кирпича, небольших бетонных блоков или используют типа «ФЛ». Можно в качестве столбиков использовать пропитанные битумом деревянные чурбаки. Некоторые ставят на основание валуны подходящего размера с плоской верхушкой. Валуны — хорошая опора, но крепить к ним лаги проблематично.

Каждый столбик имеет свой фундамент. По размерам основание больше столбика на 2-10 см. Глубина фундамента зависит от типа грунтов, но обычно хватает 10 см.

Если подпочвенные воды расположены близко, лаги поднимают. Для них делают опоры — кирпичные столбики

Есть два варианта изготовления оснований под столбики: отдельно делать опалубку под каждый, или залить единой лентой. Первый способ более экономный с точки зрения расхода материалов, но второй занимает меньше времени: одну или две общие опалубки делать быстрее, чем много небольших по размерам.

Расположение опор размечают карандашом на фундаменте или на нижнем венце (на том элементе, к которому будут крепиться лаги). Потом между отметками натягиваются нитки, а по ним уже сбивается опалубка под столбики. Есть и другие способы разметки, но этот — самый быстрый и достаточно точный.

Размеры опалубки под столбики — на 2-10 см больше самого столбика, высота — 10 см. Внутрь, на утрамбованный грунт, укладывается несколько прутков гладкой арматуры, заливаются они стандартным цементно-песчаным раствором. Ждут схватывания раствора не менее 3-х суток, затем на основании можно выкладывать столбики.

При заливке необходимо следить за высотой фундаментов: она должна быть одинаковой. В принципе, ее потом можно откорректировать, добавив раствор, но снова придется ждать 3-е суток. Потому старайтесь сразу сделать их одинаковой высоты.

На готовое основание укладывают рубероид, можно в два слоя. Затем складывают столбики. Сверху на них рекомендуют положить тоже рубероид, а потом еще и трехсантиметровую деревянную доску, пропитанную антибактериальными составами. На нее уже будут укладываться лаги.

Как видите, столбики для пола делать долго. Если требуется ускорить процесс, можно поставить готовые бетонные блоки или балки, можно на хорошо утрамбованную подсыпку уложить асбо-цементные трубы. Некоторые ставят валуны или просмоленные чурбаки. Есть еще вариант — вбить в грунт куски металлических или асбо-цементных труб, в них воткнуть несколько прутков арматуры и залить бетоном. Есть, наверное, еще не один вариант, ведь именно смекалкой и славятся наши умельцы.

Так выглядят готовые столбики под лаги

Есть, кстати еще один вариант, но без опоры: висящие лаги. Такое устройство деревянного пола возможно в узких помещениях, что бывает далеко не всегда (шаг укладки лаг делайте чуть чаще, чем в вариантах с опорами).

Висящие лаги — супер быстрый вариант

Теплый и холодный подпол

Если лаги подняты над грунтом, под ними остается свободное пространство. Есть два выхода. Оставить подпол неутепленным или утеплить его. При этом в каждом из вариантов еще можно утеплять или нет конструкцию пола, да и сама она может быть одинарная или двойная. Так что вариантов тут очень много.

Неутепленный подпол можно делать с одинарным или двойным дощатым полом. Некоторые варианты представлены на рисунке. Причем утепленный пол только в одном варианте — справа внизу.

Варианты пола по лагам с подполом

Утеплить подпол можно очень просто: на слой гидроизоляции (рубероид, толь, пленка и т.п.) уложить любой негигроскопичный утеплитель. Часто используют керамзит, из современных материалов очень хорошо проявил себя плитный вспененный пенопропилен, чуть хуже ведет себя , но он стоит дешевле, так что тоже используется часто. Иногда пространство заполняют вспененным полиэтиленом — все утепление занимает несколько часов, но делают это только специальными устройствами, так что или придется их брать в аренду, или платить за работу специалисту.

При использовании любого из этих утеплителей для вентиляции деревянного пола необходимо оставить зазор до чернового или чистового покрытия не менее 5 см.

Теплый и холодный пол

Холодный дощатый пол по лагам может быть одинарным или двойным. Теплый — только двойным: утеплитель нужно на что-то укладывать. Один из вариантов представлен на фото.

К лагам по бокам внизу крепят черепной брусок, на него укладывают доски чернового (черепного) пола. Бруски должны быть достаточно толстыми, чтобы удобно было прибивать настил. На черновой пол можно использовать необрезную доску, но только обязательно удалите кору и пропитайте хорошо антисептиками: под корой часто гнездятся личинки древоточцев.

Далее настилают гидроизоляцию (мембрану или пленку), а сверху утеплитель. Тут можно использовать все те же материалы, что и для утепления подпола, плюс (если вас устраивает их экология). Но в случае укладки минеральных ват их сверху тоже необходимо укрыть гидроизоляцией — они очень не любят воду, и при намокании теряют свои свойства. Весь пирог должен занимать столько места, чтобы до досок пола оставалось 5 см.

Вентиляция деревянных полов на лагах

Также необходимо предусмотреть в плинтусах наличие вентиляционных отверстий. По стандартам на помещение до 15 м 2 требуется две отдушины, общая площадь которых не менее 20-30 см 2 . Их устраивают в плинтусах противоположных стен, закрывая металлическими декоративными решетками.

Чтобы сделать лучше тягу и защитить подпол от попадания в него грызунов, можно в продух установить жестяную трубу, на верхушку которой установить зонт

Для нормальной вентиляции пола цокольной части фундамента должны быть предусмотрены вентиляционные продухи. Чтобы была возможность как-то регулировать поступления воздуха, можно сделать заслонки. Можно вывести вентиляционную трубу за пределы фундамента, приподнять ее над цоколем, а сверху которой сделать зонт, чтобы в ее не попадали осадки.

Существуют разные методики укладки панельного отопления. Одной из них является теплый пол по грунту. Особенность в том, что делается такой обогрев во время строительства здания, а не впоследствии его эксплуатации, вследствие желания модернизировать жилье.

Запланировав сделать тёплый пол по грунту в частном доме, следует разбить всю работу на два этапа: на нижние слои заливается черновая стяжка, далее выкладываются все остальные слои пирога. Это железное правило для укладки, продиктованное возможной усадкой грунта.

Конструкция теплого пола, которая укладывается в помещениях, напоминает своеобразный «пирог», поскольку состоит из нескольких слоев.

Заливка теплого пола по грунту напрямую зависит от характеристик почвы. Она должна отвечать определенным требованиям и нормативам.

Так, подземные воды должны находиться не выше, чем 5–6 метров от уровня верхнего слоя. Важно, чтобы почва участка не имела высокое значение рыхлости и воздушности. Потому не допускаются строительные работы на песчаниках и черноземе. Важно также учитывать нагрузку, которая будет приходиться на конструкцию в процессе эксплуатации. Устройство пола должно обеспечить следующее:

• надежную тепловую изоляцию комнаты;
• не дать грунтовым водам затопить помещение;
• устранить внешние шумы;
• не допустить проникновения водяного пара;
• обеспечить комфорт жителям.

Водяной тёплый пол по грунту

Конструкция панельного отопления – превосходное решение для жилых комнат и рабочих помещений с крупной площадью (более 20 м2). Здесь можно использовать электрический обогрев или водяной. В мелких помещениях (санузел, балкон или лоджия) трубы разместить достаточно сложно. Потому допускается (и даже рекомендуется) использование электрических теплых полов. Как правило, все стремятся обеспечить уют в первую очередь в больших помещениях. Стоит рассмотреть водяной пол по грунту, его особенности.

Важно знать! В многоэтажках запрещена укладка водяной панельной системы обогрева совместно с централизованным источником тепла. Это обусловлено разгерметизацией системы, внесением дополнительных сопротивлений в рассчитанный заранее проект, что помешает корректной работе.

Исходя из этого, стоит понимать, что для подключения обогрева стоит рассмотреть наличие автономного источника тепла. А для этого нужно обратиться в соответствующие государственные структуры за разрешением.

Существует несколько методик монтажа водяных систем. Но для каждой из них нужно предусмотреть следующее:

1. При укладке на грунт стоит позаботиться об организации своеобразной «подушки». Первым укладывается слой песка (толщина 5–7 см), далее идет камень мелкой фракции (толщина слоя – 8–10 см).
2. Второй этап – гидроизоляция. Использовать можно практически все доступные материалы. Подходит битумно-резиновая или битумно-полимерная мастика. В качестве альтернативы можно применять оклеечный тип. Такой вариант имеет армирование в виде стекловолокна.
3. Не обойтись и без тепловой изоляции. Можно использовать пенополистирол. Толщина этого слоя вариативная и зависит от проводимых расчетов.
4. Можно использовать дополнительный слой теплоизоляции рулонного типа с покрытием из фольги (это вспомогательная конструкция, потому данный шаг можно пропустить).
5. Укладка труб теплого пола по грунту.
6. Поверх трубопровода делается стяжка. Потребуется и ее армирование сеткой. Высота такой конструкции вместе с нагревательными элементами должна составлять 50–70 мм. Это делается для быстрого прогрева покрытия. Армирование проводится над конструкцией теплого пола. Это делается с целью равномерного распределения нагрузок на систему.
7. Финишное покрытие. Здесь разрешено применять материалы, которые не поддаются тепловому воздействию напольной системы отопления.

Основные ошибки при установке тёплого пола на грунте

Как делается стяжка пола по грунту для теплого пола

Нынешние методики установки бетонной стяжки на грунте разделены, как правило, на 4 основных стадии:

• подготовительные работы;
• заливка бетонной стяжки;
• обработка плоскости;
• герметизация пирога.

Особую важность имеет слоистая структура пирога. В его состав входит следующее:

• основание (его нужно уплотнить перед выполнением последующих работ);
• мелкофракционный песок;
• щебень;
• слой гидроизоляции;
• первичное бетонное покрытие;
• защита от пара;
• панельный или рулонный утеплитель;
• чистовая бетонная стяжка с армированием.

Подготовительные работы начинаются с нивелировки. Это позволит определить уровень грунта и пола будущей постройки. Почву нужно уплотнить посредством применения специальных агрегатов.

Слой гидроизоляции можно выполнить из мембранных материалов. К нему выдвигается единственное требование – целостность. В ином случае повреждения могут быть чреваты затоплениями. Максимальную герметичность слоя позволит достичь его укладка внахлест со скреплением частей монтажным скотчем.

Черновая стяжка делается из тощего бетона с примесью щебня мелкой фракции. К такой поверхности не выдвигаются особые требования. К слову, она может иметь перепады по высоте до 4 мм.

Утепление полов по грунту предполагает использование качественных материалов. В идеале этот слой должен выполнять функцию не только тепловой изоляции, но и защищать помещение от проникновения воды. Это позволит в большей степени обезопасить дом от потопа.

Монтаж финишной стяжки проводится в несколько шагов.

Важно! Армирование напрямую зависит от расчетных нагрузок на теплый пол.

При небольшом значении можно использовать дорожную сетку. Если же ожидаемые нагрузки достаточно большие, то рекомендуется применять каркас из железных прутьев диаметром 8 мм.

В конце работы проводится монтаж направляющих маяков и финишная заливка цементно-бетонной смеси. Завершающий этап – выравнивание пола.

Теплопотери через пол на грунте. Как провести расчет?

Тепловые потери через конструкцию пола рассчитываются немного иначе, чем через другие ограждающие конструкции. Прежде чем укладывать обогрев, необходимо ознакомиться с методикой их определения.

Вся плоскость делится на зоны определенного размера. Всего их 4:

1. Горизонтальная составляющая зоны I – это 2 м от стены. Вертикальная составляющая – толща несущей стены, которую потребуется утеплить. Она составляет 1,5 м.
2. Зона II – это еще 2 метра пола. Область начинается непосредственно от зоны I к центру помещения, для которого проводится расчет.
3. Зона III – очередные 2 метра. Эта область берет свое начало от II зоны.
4. И зона IV – оставшаяся площадь пола комнаты.

После рисуется эскиз. Если комната небольшая, то условное разделение может быть не на 4, а на 2-3 зоны. Далее определяется термическое сопротивление для каждой области.

Нормативная литература гласит, что оно должно быть равно 2,1 м2°С/Вт. Для обеспечения этого показателя нужно знать теплопроводность каждого слоя пирога. Вторая область имеет нормативное сопротивление 4,3 м2°С/Вт. Третья – 8,6, а четвертая – 14,2.

После определения термических сопротивлений для каждой зоны нужно сразу же рассчитать площадь. Кроме того следует знать разницу температур наружного и внутреннего воздуха. За расчетное значение стоит принять температуру наиболее холодной пятидневки.

После этого рассчитываются теплопотери, руководствуясь формулой:

• Q = S*T/R, где:
• Q – потери теплоты, Вт
• S – расчетная площадь каждой зоны, м2
• R – тепловое сопротивление ограждающей конструкции, м2°С/Вт
• T – разница температур.

Когда расчет теплопотерь для каждой зоны пола завершен, нужно вычислить суммарное значение для всего помещения. Для этого нужно выполнить сложение полученных результатов для каждого участка.

Пирог теплого пола по грунту: особенности укладки

Земляное основание, на которое будет монтироваться обогрев, должно пройти подготовку. Для этого проводится выравнивание почвы, уплотнение верхнего слоя. В случае необходимости на грунт ложится слой подсыпки. Он состоит из щебня или гравия. Чаще всего используется материал средней фракции. Это препятствует капиллярному проникновению грунтовых вод в помещение. Необходимость укладки такой «подушки» возникает лишь в случае высокого уровня грунтовых вод.

Слой черновой стяжки, о которой говорилось выше, тоже обладает определенными нюансами. Толщина должна составлять от 50 до 100 мм. Используемая марка бетона – М100 или М200. Целесообразно проводить армирование подошвы в случае, когда грунт был плохо уплотнен. Также его использование обосновано в случае, когда имеются расхождения в плотности основания.

Совет. При наличии ям или траншей армирование является необходимым элементом пирога.

Черновая стяжка для тёплого пола по грунту в частном доме может укладываться на перекрытия подвальных помещений. Это делается с целью выравнивания плоскости. Толщина такого слоя не должна составлять менее 3 см.

Существует и такое явление, как сухая стяжка. Ее применение набрало популярность за счет того, что отсутствуют мокрые бетонные работы. Использовать технологию целесообразно только для обустройства черновой стяжки.

При укладке теплого пола на грунт следует позаботиться и о деформационном слое. Здесь поможет демпферная лента. Материал сведет на нет вероятность возникновения теплового моста. Он также компенсирует нагрузку, возникающую при нагревании бетонного покрытия. Это не дает стяжке расширяться и трескаться. Демпферная лента укладывается со всех сторон внешних ограждающих конструкций. Но делается это исключительно после нанесения штукатурки и подготовительных работ к чистовой отделке здания.

Планируя сделать теплый пол в доме по грунту, желательно делать конструкцию в два этапа: сначала на нижние слои залить черновую стяжку, и только после того как она вызреет, на нее уложить все остальные слои.

Дело в том, что грунт и, соответственно, все слои над ним может проседать. Даже если грунт слежавшийся, даже если трамбованный, подвижки будут. Он лежал просто, без нагрузки. Если сверху уложить пирог теплого пола, а весит она немало, начнутся просадки, появятся трещины. Может даже порвать элементы теплого пола. Тогда все деньги окажутся выброшенными на ветер. Потому и советуют специалисты сначала делать черновой пол по всем правилам, а потом сверху настилать уже водяной пол. Так намного надежнее.

Да, у многих теплый пол по грунту стоит без стяжки, и ничего не проседает. Но не у всех и не всегда. Так что хорошо подумайте. Теплый бетонный пол по грунту будет надежнее с черновой стяжкой. Если все-таки решите делать без этого слоя, установите хотя-бы два армирующих каркаса: первый под теплоизолятором, и второй в стяжке. Тогда, при тщательной трамбовке, все может неплохо простоять.

Пример пирога теплого пола по грунту

Первым делом определяем уровень, до которого нужно снимать грунт. Грунт нужно снимать обязательно. Если слой гумуса или растительные остатки не убрать, они начнут разлагаться и «пахнуть». Потому, будете делать черновой пол или нет, но все лишнее убирать нужно. Тем более что плодородный слой обычно самый рыхлый, и он-то точно будет оседать и может потянуть за собой все лежащие выше слои. Лежащие ниже породы более плотные, во-первых из-за того, что испытывают большие нагрузки, а во-вторых, потому что там меньше обитает живых существ и микроорганизмов.

На весь пирог теплого пола по грунту может уйти от 20 см и больше (в некоторых регионах — намного больше). Потому начинать разметку нужно с нулевого уровня — того, где будет у вас расположен чистовой пол. Отмечаете его, а далее, считаете, насколько нужно углубиться. Желательно при этом размечать уровень каждого слоя: потом будет легче ориентироваться.

Теплый пол по грунту вполне можно сделать своими руками

Правильная конструкция теплого пола по грунту такова:

• Снять плодородную почву, убрать весь мусор и камни. Выровнять и утрамбовать оставшийся грунт. Это нужно сделать очень тщательно, и выверить по нивелиру. Это — основа для всех последующих материалов.
• Слой утрамбованного песка (выровнять по уровню). Песок берут для отсыпки любой. Главное — хорошо его уплотнить и снова выровнять в уровень.
• Слой керамзита или щебня (предпочтительнее щебень из-за меньшей теплопроводности). Фракция — небольшой или средний. Долго и настойчиво уплотняем, пока не станет почти монолитом.
• Предварительная стяжка. Тут два варианта:
  • Пролить щебень и песок жидким раствором (песок + цемент в пропорции 2:1).
  • Залить черновую стяжку. Желательная толщина этого слоя 5-7см. И для надежности уложите армирующую сетку из металлической проволоки 3 мм, с ячейкой 10*10 см. Такой черновой пол надежнее. Он выдержит значительные нагрузки.
• После того, как все схватиться, и бетон застынет, укладывается слой гидроизоляции. Если грунт сухой, это обычно полиэтиленовая пленка, желательно 200 мн в два слоя.
• Пенополистирольные плиты (стыки проклеить скотчем, чтобы раствор не затекал).
• Слой металлизированной гидроизоляции (не фольгированной, а металлизированной).
• Крепежная система теплого пола и сами нагревательные трубки, кабели и т.п.
• Стяжка теплого пола, желательно армированная.

О растворах и добавках для теплого пола читайте тут.

Толщина всех слоев пирога теплого пола по грунту зависит от региона: чем холоднее, тем больше. На юге это могут быть 2-5 см, а вот чем севернее, тем более массивные требуются пласты. Каждый из них хорошо хорошо уплотняется и выравнивается в уровень. Использовать можно ручные трамбовки, но механические намного эффективнее.

Особенное внимание следует обратить на теплоизолятор. Рекомендуют использовать пенополистирол в плитах, плотность его не ниже 35 кг/м3. Для северных регионов это может быть и 10 см, и больше. Если толщина теплоизоляции большая (экструзивного пенополистирола), желательно использовать два слоя плит. И укладывать их так, чтобы швы нижнего слоя перекрывались плитой, лежащей сверху. Стыки каждого слоя проклеить скотчем.

Для защиты от сырости не забудьте перед началом всех работ провести гидроизоляционные работы с фундаментом. Важно также не забыть изолировать фундамент от всей конструкции теплого пола. Нужно по периметру положить тот же пенополистирол в плитах. В общем, идея по гидро- и тепло- изоляции такая: для снижения потерь тепла, необходимо изолировать ваш пол от всего, кроме воздуха в помещении. Тогда и отопление будет экономным, и в помещениях будет тепло.

Выбор теплоизоляции — ключевой момент в организации теплого пола

Технология процесса при высоком уровне грунтовых вод

Если подпочвенные воды расположены высоко, правильная последовательность слоев — это еще не все. Нужно как-то отвести воду.

Если глубина укладки слоев теплого пола получилась ниже, чем уровень почвенных вод, необходим дренаж. Для него еще минимум на 30см ниже необходимого уровня делаем систему для отвода воды. Желательно насыпать речной песок, но такие объемы стоят немало, так что можно использовать другие породы, но не торф или чернозем. Как вариант — вынутый грунт, перемешанный со щебнем.

При укладке теплоизоляционных плит их стыки нужно проклеить скотчем — так в щели не затечет раствор

Выбранный материал насыпается слоями по 10см, каждый из которых утрамбовывается и проливается водой. Слоев обычно делают три, но можно и больше. На утрамбованный песок или грунт со щебнем, укладываем слой геотекстиля. Это современный материал, который будет пропускать воду вниз и не даст смешиваться разным материалам. Он не повреждается насекомыми и животными, имеет высокую прочность на разрыв. Также геотекстиль дополнительно выравнивает механические нагрузки, которые будет испытывать пол.

На этом же этапе нужно позаботиться одновременно о гидро- и теплоизоляции пола от фундамента. Можно для этих целей использовать битумную мастику или другие современные и надежные гидроизоляционные материалы и пропитки. А теплоизоляция стандартная: внутренний периметр фундамента обкладывают плитами пенополистирола.

Потом идут слои песка и щебня, а на них заливается черновая стяжка. Проливать жидким цементно-песчаным составом в этом случае нежелательно. Нужна для надежности черновая стяжка. После ее высыхания следует нанести слой гидроизоляции. При высоком уровне подземных вод лучше использовать не полиэтилен, а наплавляемую гидроизоляцию или полимерные мембраны. Они более надежны, хоть и стоят дороже.

Конструкция теплого пола по грунту

Дальше, все слои, как и рекомендовано было ранее: теплоизолятор, гидробарьер с металлизированным покрытием, и крепежные элементы с трубами теплого пола (или греющими кабелями, например). Все это накрывается металлической армирующей сеткой и заливается еще одним слоем раствора. А дальше — в зависимости от используемого финишного покрытия для теплого пола.

Итоги

Теплый пол в доме по грунту — довольно сложная конструкция. Для того чтобы он был надежным, необходима черновая стяжка. Если стяжку сделать по каким-то причинам нет возможности, можно, в крайнем случае, обойтись трамбовкой слоев.

Фотогалерея (7 фото):

Полы по грунту при определенных условиях строительства могут быть более экономичным и более надежным вариантом, чем другие виды полов. Какие это условия? Очевидно, что плотные слои грунта без органики, которые бы послужили основанием полов, должны находиться на приемлемой глубине, чтобы обратная засыпка не оказалась слишком толстой. Высота слоя насыпного грунта (песок, щебень, а также супеси и суглинки при низком стоянии грунтвых вод) не должна превышать 0,6 метра, так как большая насыпь будет давать слишком большую усадку в процессе эксплуатации. Если подходящие геологические условия имеются, остается сделать такую конструкцию полов, чтобы она надежно защищала от сырости и холода жилое пространство дома. Сначала рассмотрим наиболее экономичный вариант полов по грунту для частного дома.

Экономичный вариант без слоя утеплителя

Выполнение любых полов по грунту рекомендуется совмещать с наружным утеплением стены, цоколя и фундамента ниже уровня полов минимум на 1 метр. Этим устраняется замораживание фундамента а также значительный мостик холода из здания через полы, грунт и далее на цоколь-фундамент и наружный воздух.

Нормы, требуют несколько иной вариант утепления, — укладка утеплителя под основанием полов вдоль стен полосой шириной 0,8 метра, при этом сопротивление теплопередаче этого утеплителя должно быть не ниже чем у стен. Т.е. убирается мостик холода через полы по грунту на фундамент.

Таким образом, вертикальная теплоизоляция фундамента и цоколя по периметру дома делает слой грунта под полом теплоизолированным от улицы. Верхние слои грунта под полом будут нагреваться теплом из дома, при этом теплопотери через пол не должны превышать требования нормативов. Конечно, такие полы нельзя назвать теплыми. Тем не менее, конструкция имеет право на существование без специального слоя утеплителя под всей поверхностью полов.

На рисунке представлена типичная конструкция сопряжения простых полов по грунту и стены с фундаментом.
Здесь 2 – неразрывная гидроизоляция.
3 – фундамент и цоколь.
4-5 – штукатурный слой.
6 – отмостка.
9 – пол по грунту.

Теплоусвоение полов не должно превышать требований норматива — не более 12 Вт/м2*град для жилых помещений. По другому сказать — скорость забора тепла полом, к примеру от ноги человека, не должна быть слишком большой, чтобы пол не казался \»ледяным\». Поэтому для напольного покрытия и стяжки в этой конструкции должны применяться материалы с небольшой теплопроводностью. Рекомендуется использовать деревянный паркет, ковролин, толстый линолеум.

Стяжка выполняется в экономичном варианте — сухая стяжка на выравнивающем слое песка. Применяется двойной гипсоволокнистый лист. Целесообразно для таких полов применить керамзитовый песок у которого коэффициент теплопроводности меньше, что только уменьшит теплоусвояемость пола.

Как делаются простые полы по грунту

В целом создание экономичных полов по грунту выполняется следующим образом.

• Делается засыпка грунтом, затем щебнем крупной фракции. Каждый слой и щебень обязательно трамбуется механическим способом тщательно. Щебень нужен для создания необходимой плотности трамбовки.
• Делается бетонная подготовка основания полов — слой бетона от 6 см, бетон класса В22,5. Перед заливкой бетона на грунт кладется полиэтиленовая пленка, чтобы грунт не забрал мгновенно воду из бетона.
• Укладывается гидроизоляция — мембрана ложится с нахлестом, наворачивается на стены, образует неразрывный гидропаробарьер с горизонтальной гидроизоляцией фундамента. Качество этой изоляции контролируется в первую очередь.
• Засыпается выравнивающий слой песка (перлита, керамзитопеска) толщиной 50 — 100 мм, но не более.

На схеме указано:
1,2,3 – напольное покрытие.
4,5 – сухая стяжка.
6 – выравнивающая песчаная подсыпка.
7, 8,9,10 – трубопровод в металлическом кожухе закрепленном дюбелями.
11 – мембранная гидроизоляция.
12 – бетонное основание
13 – уплотненный грунт

• Укладывается стяжка сборная сухая. — читайте подробнее.
• Стяжка шпаклюется, на нее укладывается напольное покрытие. Стяжка делается плавающей, по периметру отделяется от стены кромочной лентой в зазоре 10 мм.

Получается довольно простой, но надежный пол, который может быть сделан в частном доме и своими руками.

Отличительным достоинством полов по грунту является то, что они в процессе эксплуатации не требуют обслуживания, контроля своего состояния, как например полы с вентилируемым подполом.

Вариант с прочной бетонной стяжкой

Данные полы отличаются тем, что делается прочная армированная сеткой бетонная стяжка толщиной от 5 см. Она может быть сделанной в двух вариантах:


• без обогрева на слое утеплителя экструдированный пенополистирол толщиной от 7 см (рекомендуется не менее, для снижения общих теплопотерь дома и уменьшения теплоусвояемости (холодности) полов);
• обогреваемой водяным трубопроводом, при этом толщина указанного утеплителя рекомендуется не мене 12 см, так как разность температур увеличивается. К тому же нагреваемая стяжка должна делаться с добавлением пластификаторов и фибры и разбиваться на меньшие фрагменты, по сравнению с холодной стяжкой.

Дополнительно можно ознакомиться — обзорная статья —




На рисунке приведены слои и конструкция полов по грунту с бетонной стяжкой.
1 – грунт.
2 – насыпные слои грунта.
3 – слой песка и щебня.
4 – бетонный выравнивающий слой.
5 – неразрываная гидроизоляция.
6 – утеплитель ЭППС.
7 – цементно-песчаная армированая стяжка.

Создание основания с прочной стяжкой




Правила строительства

Важно выполнить следующие правила при строительстве полов по грунту.


• Задаются уровни слоев, отсыпка и укладка выполняются, соблюдая горизонтальность, руководствуясь маяками…
• Для размещения под полом кабелей, трубопроводов в песчаной подсыпке может быть обустроен короб из металла, в котором и будет располагаться коммуникация.
• Между стенами и бетонным основанием полов оставляется шов, который заполняется невысыхающим герметиком. Также герметизируются все технологические отверстия на уровне полов под все коммуникации.
• Если планируется установка легких перегородок (не требующих фундамента), то они могут опираться непосредственно на бетонное основание. При этом основание в этом месте и узел сопряжения обязательно армируется по известным технологиям.
• При выполнении работ обязательно контролируйте качество каждого слоя, так как он будет сокрыт следующим и устранить недостатки будет невозможно. Установите контроль и приемку слоев на строительной площадке.

Общий порядок ведения работ следующий — сначала возводится теплоизолированный фундамент, его котлован засыпается, затем делается засыпка грунта, щебня, их трамбовка. Укладывается бетонное основание. Далее укладывается гидроизоляция — поверх фундамента (горизонтальная гидроизоляция фундамента) и поверх бетонной подготовки полов, образую сплошное покрытие.

Обычно полы по грунту делаются совместно с фундаментами мелкого заложения. В тему —