Русский рубленный бревенчатый сруб. Словарь терминов

Дома из дерева – это комфорт и уют, особый микроклимат и положительная энергетика. Чтобы он служил долго, нужно вовремя и качественно выполнять текущий ремонт.

Опыт эксплуатации деревянных построек показывает, что без специальных инструментов, опыта и знаний, конструктивные элементы строения трогать крайне рискованно. При замене венцов и ремонте фундамента деревянного дома стоимость услуг профессионалов окупится долговечностью сооружения.

Причины разрушений целостности нижних венцов

В идеале деревянная постройка простоит без капитального ремонта полвека. «Слабое звено» конструкции – нижние ряды. Влага просачивается сквозь трещины внутри дерева и через щели между бревнами. В сырых местах начинают развиваться споры грибка. Появляется плесень, затем гниль. Внутреннее разрушение древесины завершают насекомые-вредители.

Причины, почему разрушается древесина, могут быть следующими:

Использование неподготовленного материала. Сырая древесина, заготовленная «не в сезон» быстро теряет прочность и начинает разрушаться.

Большое значение имеет порода дерева. Например, при выборе лиственницы для возведения нижних рядов за повышенную влажность можно не волноваться, дерево станет только крепче. Липовые брёвна в качестве нижних венцов использовать не рекомендуется.

Некачественная гидроизоляция фундамента, выполненная с нарушением технологии.

Несоблюдение технологии антисептирования строительного материала.

Недостаточный воздухообмен в подпольном пространстве, нехватка вентиляционных каналов.

Неправильно возведённый фундамент, не соответствующий типу грунта, рельефу, без учёта глубины нахождения подземных вод, климатических условий региона.

Неграмотно смонтированные фасадные панели, закрывающие венцы.

Все причины сводятся к двум основным факторам: неправильная эксплуатация жилища или не профессиональный подход к делу строителей.

Как определить степень разрушения венцов

Чтобы кардинально решить вопрос о замене венцов в деревянном доме и степени реконструкции, нужно определить масштабы повреждений.

Глухой звук обуха топора по бревну выдаст степень разрушения древесины изнутри. Если поработать стамеской, можно представить более полную картину повреждения. Обычного осмотра для правильной оценки состояния постройки, недостаточно. Профессиональный подход предполагает оценку состояния фундамента, определения степени нагрузки на конструкцию. Точный прогноз дальнейшей эксплуатации жилища могут дать опытные мастера. Если нет необходимости полностью менять ряды бревен, можно сэкономить семейный бюджет. И, наоборот, на локальный ремонт могут быть потрачены время, силы и средства, но он не приведёт к ожидаемому результату.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу ремонта фундамента . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Особенности реконструкции

Перед тем, как начинать работы, следует освободить помещения от мебели, вещей. Вынимают оконные рамы, снимают двери и демонтируют дверные коробки.

Дымоходы печи или камина отделяют от перекрытий и кровли. Делают всё возможное, чтобы облегчить постройку и избежать перекосов. Скрепляют неповреждённые ряды.

Неграмотные действия могут привести к повреждению крыши, дымоходов и чердачных перекрытий. Поэтому не рекомендуется проводить их самостоятельно.

Технология достаточно сложная и зависит от следующих моментов:

состояния фундамента;

степени разрушения древесины;

габаритов постройки, этажности;

размеров свободного пространства возле строения;

наличия придомовых построек,

конструкции и состояния дымоходов.

Если у печи нет отдельного фундамента, что предусмотрено по технологии возведения, поднять дом не получится. Правильно выбрать способ восстановительных работ сможет специалист, у которого есть необходимые знания и опыт работы в данной области.

По возможности используются материалы, максимально приближенные к исходным, иногда целесообразно заменить сгнившие части кирпичом.

Иногда деревянные фасады закрывают сайдингом или обкладывают кирпичом, чтобы скрыть элементы реконструкции. Между фундаментом и новыми рядами прокладывают гидроизоляционный слой, древесину обрабатывают антисептиком.

Способы реконструкции

Отремонтировать венцы можно несколькими способами:

Частичная замена (локальное восстановление мест гниения древесины).

Кирпичная кладка вместо повреждённых венцов.

Замена нижнего бревна в деревянном доме при поднятии сруба домкратами.

Каждый из этих способов имеет особенности, преимущества и недостатки.

Частичная замена венцов

Предполагает локальную реконструкцию. Это самый доступный и малобюджетный способ. Точечный ремонт возможен, когда древесина только начала портиться и не имеет больших масштабов повреждений. Однако у такого технологического приёма есть недостаток – прочность конструкции снижается, теплопотери помещения увеличиваются. При грамотном подходе к делу можно свести эти недостатки к минимуму.

Важный момент: следует правильно определить границы повреждений. Если этого не сделать, усилия будут напрасны. Процесс гниения продолжится.

Чтобы вставки держались долго, их размеры должны быть полностью соответствовать убранным элементам. Вокруг мест, где вставляют новые бруски, мастера делают специальные отверстия для вбивания нагелей.

Кирпичная кладка вместо повреждённых венцов

Технология частичного восстановления древесины – временная мера. Поэтому чаще выбирают кирпичную кладку как способ решения проблемы. Это можно сделать с поднятием и без поднятия домкратами всего строения. Учитывают возраст постройки, тип и состояние фундамента, возможные материальные вложения.

Поражённые гнилью места вырезают. Срезают торцевые соединения и устанавливают на их месте прочные кирпичные опоры. Закладывают кирпичный фундамент, его поверхность подводят под неповреждённые брёвна. При таком способе можно обновить сразу несколько рядов.

Если кирпичную кладку выполняют с поднятием сооружения домкратами, схема следующая:

При замене двух нижних венцов, выпиливают два бревна и устанавливают домкрат таким образом, чтоб он упирался в третий ряд.

Строение приподнимают по углам и устанавливают временные опоры. Чтобы не было опасных перекосов, строение приподнимают одновременно со всех сторон.

Старый фундамент убирают.

Опускают сооружение только после того, как будет выполнена кирпичная кладка и уложен гидроизоляционный слой.

Полная замена нижних венцов

В отличие от локального ремонта, стоимость замены венцов в деревянном доме с помощью гидравлических или винтовых устройств обойдётся дороже, но результат оправдает затраченные средства.

Домкраты устанавливают с упором на верхние бревна, чтобы нижние можно было убрать. Сооружают временные опоры. Оборудование, которое применяется для поднятия сооружения, должно быть надёжным. Поломка домкрата во время поднятия строения может привести к нарушению целостности конструкции и травмированию людей.

Несмотря на то, что процесс с использованием домкратов потребует больше времени и сил, срок службы сооружения до следующего капитального ремонта значительно увеличится. Обновлённый гидроизоляционный слой не позволит влаге проникать внутрь деревянных стен.

Из чего складывается цена

При замене нижних венцов деревянного дома стоимость работ зависит от сложности ремонта, степени износа материалов, рельефа местности, размеров дома.

Когда выполняется замена нижних венцов деревянного дома, стоимость работ складывается из таких составляющих:

Весь комплекс действий по подъему сооружения.

Демонтаж повреждённого венца.

Подготовка и установка нового венца.

Возведение нового фундамента.

Устройство гидроизоляции.

Монтаж креплений.

Сюда следует добавить и стоимость строительных материалов.

В среднем, стоимость услуг по замене нижнего венца в Москве начинается от 5000 за 1 м. кв. рублей при самых небольших размерах бруса. Если стены из бревен, то на замену венцов в деревянном доме цена будет дороже: от 13000 рублей за 1 м. кв.

Видео описание

Наглядно про подъем деревянного дома домкратами в видеоролике:

Заключение

Определение точных объёмов работы и правильного способа восстановления нижних венцов позволит не затрачивать лишние средства на реконструкцию. Кустарно выполненная реставрация может привести к перекосу конструкции и дальнейшему разрушению дома.

Экономить на найме специалистов не имеет смысла, ведь на замену венца в деревянном доме цена работы не является заоблачной и лучше один раз качественно провести реконструкцию, чем постоянно сталкиваться с новыми проблемами.

«Кирпичики сруба» - венцы.

Для надёжной теплоизоляции и непродуваемости стен, между брёвнами, в процессе кладки венцов, кладётся межвенцовый уплотнитель . Я являюсь ярым приверженцем такого уплотнителя как мох - уникального по своим свойствам природного материала. Подробнее о его достоинствах, заготовке, хранении и укладке на брёвна см. в теме «Мох. Конопачение сруба»

Основные принципы сборки сруба.

1.Раскладка брёвен в венце.

2. Вертикальное крепление брёвен.

Для того чтобы конструкция сруба получилась жёсткой, чтобы со временем стены не пучило в вертикальной плоскости (особенно в районе дверных и оконных проёмов), при сборке сруба применяют вертикальное сплачивание брёвен нагелями (в Белоруссии их называют шканты).

Нагель (шкант) - это круглая или четырёхугольная деревянная палочка, которая загоняется в отверстие, высверленное сразу в 2 - 3 брёвнах по высоте. В качестве материала для нагелей можно использовать любое дерево. Нагели вставляются в каждый венец.

Ни в коем случае в качестве нагелей нельзя использовать металлические штыри!

На металлических штырях в холодное время года будет конденсироваться влага из воздуха, проходящего через межвенцовый уплотнитель. Места соединений будут постоянно влажными, что явится предпосылкой развития процессов гниения внутри стен.

Иногда горе - строители, для вертикального сплачивания брёвен, вгоняют кувалдой в гребень верхнего бревна заостренные металлические штыри. Этого делать ни в коем случае нельзя! , так как забитые штыри препятствуют свободной усадке брёвен и они зависают на штырях. По мере усыхания брёвен происходит увеличение межвенцовых щелей.

При рубке сруба проёмы для окон можно не делать или делать заведомо меньшими по габаритам. В последствии, когда будем устанавливать окна , бензопилой вырезаются проёмы под конкретный размер, с учётом посадочного шипа.

Правильно ли мы поступили, задаются многие из нас вопросом, заказав или приобретя готовый сруб? Конечно, да! Лучше деревянной бани нет, и не будет. Какие бы современные материалы не придумывали, альтернативы настоящему дереву не найти.

Единственное, что может действительно немного озаботить, так это капризность этой самой древесины в плане обработки и эксплуатации. Но если все сделать грамотно, то проблем с этим никаких не будет. Вот и сейчас рассмотрим один из аспектов правильного строительства бани, а именно укладку первого венца сруба.

Подготовка

Многие наверняка наслышаны, что в старину окладной (первый) венец частенько клали прямо на землю, обернув его всего лишь берестой. Теперь никто не решится так поступить, и правильно: хороший фундамент – один из залогов долговечности будущей постройки. Поэтому перед сборкой сруба на месте, опора бани должна быть полностью готова.

Начинать возведение стен будем с укладки двух «закладных» бревен. Перед сборкой они (и остальные тоже) должны были быть соответственно промаркированы. А еще их можно легко определить по диаметру и длине. В основу сруба всегда выбирают кругляк потолще, а если собираются заложить основу под холодный предбанник, то и делают их значительно длиннее остальных бревен сруба. Ну и еще одним признаком составляющих элементов первого ряда является соединение бревен в углах в так называемую «лапу». Это, правда, относится только к срубам рубленым «в чашу».

Читайте также: Плесень в деревянном доме: как с ней бороться?

Итак, данные бревна отобраны, можно приступать непосредственно к работе. А начинать ее будем с укладки гидроизоляции. В качестве ее можно использовать всем знакомый рубероид, а лучше, если есть возможность обработать фундамент битумом.

Доска-подкладка: быть или не быть

Некоторые строители при возведении срубов практикуют укладку на фундамент подкладочной доски или лежня. Их задача отделить первый ряд бревен от холодного камня, а соответственно, и увеличить долговечность древесины.

Многие, конечно, этот момент считают спорным, потому как на их взгляд это никоим образом не продлит срок службы сруба. Если инженерные коммуникации проведены неправильно или отсутствуют вовсе, то никакая подкладка не спасет дерево от повреждения. Загниет доска, загниет и окладной венец.

В общем, это пища для размышлений, но если считаете все-таки это необходимым элементом, тогда обработайте п/доску несколько раз антисептиком. Толщина ее должна быть не менее 40мм.

Порядок работ

В не зависимости от того, положили ли вы доску или нет, перед укладкой закладных нижнюю их часть обязательно нужно срезать. Нужно это для того, чтобы обеспечить им устойчивость на фундаменте. Делают это бензопилой, срезая верхушку бревна. Размер канта должен быть не менее 12-15см. Горизонтальность укладки проверяется уровнем.

Читайте также: Монтаж кровли деревянного дома

Далее находят поперечные (малые) бревна первого венца и укладывают их на свои места, при этом совмещая сделанные на них метки с маркировкой, нанесенной на закладные бревна. Делается это для того, чтобы избежать перекоса сруба. Если они отсутствуют или нужно удостовериться, что правильность формы клетки соблюдена, дополнительно выставляют диагональ.

Между поперечными бревнами и фундаментом образуется просвет размером чуть меньше диаметра бревна. Его нужно, конечно же, заделать. Это очень интересный момент, неправильно проведя работы, можно стать в дальнейшем обладателем холодной бани.

Решить задачу можно двумя способами:

1) Подкатень представляет собой отрезок бревна, равный по длине получившемуся просвету. Готовятся они заранее из того же леса, что и рубился сруб. Снимая с нижней и верхней стороны необходимый слой древесины, бревнышко подгоняют под нужный размер.

Примерив и убедившись, что он свободно, но с минимальными просветами, помещается на свое место, ставим его.

Убрав малые бревна, тщательно конопатим места примыкания подкатней к закладным. Затем сверху раскладываем слой мха или другого межвенцового утеплителя. После чего поперечные бревна ставим на место.

Экология потребления.Усадьба:Ремонт самой уязвимой части деревянного дома - нижних венцов - работа весьма трудоёмкая. Обычно она требует привлечения специализированных бригад, имеющих соответствующее оборудование, но в некоторых случаях может быть выполнена своими руками. Всё зависит от типа фундамента и обширности повреждения древесины нижних венцов дома.

Ремонт самой уязвимой части деревянного дома - нижних венцов - работа весьма трудоёмкая. Обычно она требует привлечения специализированных бригад, имеющих соответствующее оборудование, но в некоторых случаях может быть выполнена своими руками. Всё зависит от типа фундамента и обширности повреждения древесины нижних венцов дома.

Виды ремонта нижних венцов дома

Рассмотрим виды ремонта, а также технологию производства работ в каждом из возможных вариантов.

Ремонт без поднятия дома:

• с заменой участка нижнего венца;
• полной заменой нижних венцов фрагментами брёвен;
• заменой нижнего венца кирпичной кладкой.

Ремонт с поднятие дома:

• замена венцов дома со свайным (столбчатым) фундаментом;
• замена венцов дома с ленточным фундаментом.

Указанные виды ремонта нижних венцов расположены в порядке нарастания сложности производства. Замена без поднятия дома может быть выполнена самостоятельно, без привлечения посторонней помощи. Поднятие дома требует синхронизации усилий как минимум двух человек, работающих с домкратами, чтобы избежать перекоса и разрушения дома, либо сползания его с фундамента.

Подготовка дома к замене венцов

Первым этапом замены является укрепление конструкции сруба. Даже если не планируется поднятие дома домкратами, укрепить конструкцию будет нелишне. Для укрепления используют деревянный брус толщиной не менее 40 мм, расположенный вертикально вдоль наружной и внутренней поверхности стены.

Нижний край бруса должен располагаться на уровне венца, не подлежащего замене, верхний - на уровне верхнего венца сруба. Бруски стяжки крепятся к стене гвоздями. В верхней и нижней точке они фиксируются стяжкой (нагелями не менее 10 мм) через просверленное в стене (бревне) сквозное отверстие. Стяжки располагаются на расстоянии 300–400 мм от края участка венца, подлежащего замене, либо во всех межоконных промежутках стены.

Схема замены участка бревна

Сначала определяется зона поражения древесины. Визуально сложно понять, насколько широко распространилась гниль. Чтобы точно определиться с повреждением, используют либо стамеску, которой штробят бревно со стороны видимого участка поражения, либо перовое сверло по дереву, которым с помощью электродрели высверливают отверстия.

По состоянию и цвету стружки определяют состояние древесины. Определившись с участком, подлежащим замене, отступают на 200 мм в стороны от его границ, и с помощью цепной бензо- или электропилы выпиливается участок нижнего венца. После этого на фундаменте укладывается гидроизоляция в два слоя.

Замена части венца. 1. Повреждённый участок. 2. Вырезанный участок с запасом не менее 10 см от выявленного повреждения. 3. Вкладыш

На непоражённых участках нижнего венца выпиливают пилой врубки для более надёжной фиксации элемента вставки. Нижняя часть второго венца обрабатывается антисептиком. Из бревна соответствующего диаметра выпиливается вставка, её длина должна быть на 10–20 мм короче выпиленного участка.

Длина врубки должна соответствовать таковой на неповреждённых участках нижнего венца. После этого вставку устанавливают (забивают кувалдой) в проём и имеющиеся щели проконопачивают мхом или другим имеющимся материалом.

Таким образом, можно поэтапно заменить полностью весь периметр сгнившего венца. Замену начинают с углов с нижнего бревна перевязки сруба.

Как вариант, возможна замена повреждённого участка не деревянными вставками, а кирпичной кладкой.

Замена сруба на столбчатом (свайном) фундаменте

Это более простой вариант, поскольку он не требует разрушения фундамента. Расстояние между сваями или столбиками фундамента обычно достаточно для установки домкратов. Для предотвращения деформации сруба и соскальзывания его со столбиков производить подъём дома желательно синхронно со всех четырёх углов простого по конструкции прямоугольного сруба. Лишь в крайних случаях возможен подъём только одной стороны дома.

Домкраты заводятся под верхнее бревно перевязки сруба. Под домкрат укладывается опора, предотвращающая проваливание в грунт (деревянный щит не менее 500х500 мм). Шток домкрата должен опираться не непосредственно в бревно, а иметь металлическую прокладку-тарелку. После подъёма домкратами нижнее бревно перевязки освобождается от нагрузки и может быть заменено. На него устанавливают временные опоры из брёвен или кирпича и опускают домкраты.

Одновременно с домкратами опустятся и верхние бревна перевязки сруба. Их так же заменяют и сразу же поддомкрачивают. После этого убирают временные опоры с нижних брёвен перевязки и опускают домкраты. Сруб становится на место.

Замена венцов сруба на ленточном фундаменте

Эта работа является наиболее сложной, поскольку требует: либо частичного разрушения фундамента для образования ниш для установки домкратов, либо применения рычажной системы подъёма углов дома.

Замену венцов, так же как и в случае со столбчатым фундаментом, начинают с замены нижних брёвен перевязки сруба. Для этого в фундаменте штробят ниши на расстоянии 200–300 мм от углов дома под верхними брёвнами перевязки. После установки домкратов порядок замены аналогичен описанному выше.

При использовании рычажной системы разрушения фундамента не требуется. Первоначальным этапом является выборка половины толщины верхнего бревна перевязки сруба на 1000–1500 мм от его края со всех четырёх углов сруба.

После этого в образовавшуюся нишу закладывается металлический швеллер или рельс, и при помощи домкрата приподнимается угол дома. По мере поднятия между фундаментом и швеллером (рельсом) забиваются деревянные клинья до тех пор, пока не освободится от нагрузки нижнее бревно перевязки. Его удаляют и подставляют временные опоры.

Далее выбивают клинья между швеллером и фундаментом и вынимают его. Верхнее бревно перевязки освобождается и может быть заменено на новое. После этого вновь устанавливают швеллер или рельс и так же, используя клинья, поднимают дом. Удаляют временные опоры и укладывают новые нижние бревна перевязки сруба. Опуская домкраты и выбивая клинья, опускают сруб на нижнее бревно перевязки. Сруб встал на место.

Несмотря на отработанную на протяжении столетий технологию замены нижних венцов деревянных срубов, эта работа по-прежнему остаётся весьма трудоёмкой и требующей большой физической силы. Выполнить её в одиночку невозможно. Но дело не только в физических нагрузках, но и в необходимости синхронизировать подъём сруба одновременно в 2 или 4 точках. А при сложной конструкции сруба - в ещё большем числе точек. Тем не менее, замена только нижних венцов - гораздо менее трудоёмкий процесс, чем полная переборка всего сруба. опубликовано

Любое строительство всегда разделено на несколько взаимосвязанных последовательных этапов. Запускает процесс разработка проектной документации, завершает внутренняя отделка. По аналогии с нашей жизнью, фактически состоящей из мелочей, в строительстве окончательный результат тоже зависит от всех составных элементов. В частности каждого ряда стены сруба дома или бани.

Венец сруба это - целый взаимосвязанный в горизонтальной ориентации ряд бревен. Включает в себя все наружные несущие стены и внутренние стены под названием перерубы . Бревна в каждом венце соединяются между собой угловой врубкой. Наращиваются торец в торец (при необходимости) в длинной стене, с фиксацией во время сборки на кованую скобу. Раскрой бревен делается с учетом стыковки бревен в перерубах. Если внутренняя стена в этом месте не нужна, стыковка маскируются фальшперерубом. Диаметр бревна в пределах одного венца всегда одинаковый по вершине. Нижние закладные ряды иногда рубятся из большего диаметра, чем остальные.

Между собой венцы прокладываются при сборке утеплителем (джутом). Фиксируются верхний с нижним деревянными нагелями (шкантами). Которые препятствуют смещению, выгибанию, кручению рядов в стене дома. Данные материалы (вместе с другим крепежом, комплектующими, пиломатериалами) входят в сруб-комплект . Поставляются на сборку со срубом. В комплектацию под первый венец обычно из Лиственницы входит доска. Есть еще "домокомплекты". Так называют стройматериалы - изготовленные в виде разобранных стен под проект из бруса или оцилиндрованного бревна (без сруб-комплекта). Срубами, ввиду отсутствия ручной работы, такие варианты назвать нельзя.

При подготовке к рубке учитывается стрела прогиба лесоматериалов . Каждое бревно как минимум корят (Гидроудар, Струг, Скобель). Часть срубов строгают рубанком. Особенно зимой, когда стылое бревно проще (и чище) прострогать перед рубкой, а гидроудар из-за низких температур воздуха ввиду особенностей технологии применять нельзя. Почти каждый сруб для красоты и долговечности поверхности стен шлифуют через пол-года / год после сборки на фундаменте. Все межвенцовые соединения подлежат двухсторонней конопатке впоследствии. Исключение - канадская рубка хорошего качества.