Люстра из бумаги своими руками пошаговая инструкция. Люстра своими руками из подручных материалов

Дизайн интерьера будет неполным без светового оформления. Правильно подобранный светильник может полностью преобразить комнату. Чтобы проявить свою индивидуальность и творческие наклонности, попробуйте сделать люстру своими руками. Ограничений в выборе материалов нет. Вдохновляйтесь идеями светильников ручной работы в разных стилях, три подробных мастер-класса помогут смастерить неповторимый предмет декора своими руками. А подсказки по подключению и монтажу помогут в установке.

Первым делом нужно определиться с материалом, который вы будете использовать в качестве основы:

• старая люстра;
• всевозможные кольца, обручи, рамки – для каркаса;
• элементарный бумажный абажур;
• природные материалы;
• другое.

Самый простой путь – использовать в качестве основы старую ненужную люстру, которая уже отслужила свое. Такая реставрация поможет посмотреть на этот раритет совершенно по-новому и продлить жизнь светильнику. В использовании старых каркасов есть явное преимущество: основные элементы, такие как рама, крепление и вся электромонтажная часть уже готовы. Вам остается только заниматься дизайном, не думая о каких-либо технических моментах.

Остальные материалы потребуют больше внимания к подключению проводов и патронов. Самодельная люстраи светильники на плоском круглом или другой формы каркасе могут быть любых размеров, выполнены в разных стилях и техниках. Принцип изготовления прост: на каркас по периметру крепят различные декоративные элементы: бусины, бахрому, бумажные и картонные фигурки и разные необычные вещи. Получается эффектно.

Еще один простой способ сделать люстру своими руками – использовать бумажный абажур, который можно купить в магазине. Абажуры бывают разных размеров и цветов, выбирать нужно в соответствии со своей задумкой. Можно использовать несколько одинаковых абажуров для создания одного светильника – фантазии будет где разгуляться.

Бумажный абажур стоит копейки, а идей по его перевоплощению – сотни!

Использовать природные материалы стало новым трендом в дизайне интерьеров. Креативные идеи с применением веток, корней, шишек и других подручных средств становятся все популярнее и находят место в разных стилях оформления.

Обыкновенная ветка в умелых руках превращается в светильник в скандинавском стиле

Если подходящего каркаса нет, всегда можно взять моток проволоки и смастерить из нее основу под люстру нужной формы. Еще вариант — совсем не использовать каркас, заменив его на время воздушным шариком.

Видео: люстра-шар из ниток своими руками

Какие люстры можно сделать своими руками

Выбирать идеи для создания светильника на потолок нужно в зависимости от того, какой стиль вы выбрали для оформления своего дома. Подойдите к вопросу ответственно, посмотрите на фото оригинальные люстры, сделанные своими руками, и подберите максимально подходящий вашему интерьеру светильник, который вам понравится.

Самодельный светильник в стиле бохо

Популярный нынче стиль бохо как нельзя больше подходит для любителей хенд-мейда. Это свободный стиль, который отличается разнообразием материалов, цветов, текстур и форм. В таком интерьере возможно все, и люстра должна быть его изюминкой.

Искусственные цветы украсят любую поделку

Немного бахромы и горячего клея – свежо и оригинально

Бахрома – излюбленный элемент почитателей бохо. При создании люстры своими руками этот материал будет как нельзя кстати. Тем более в продаже встречается всевозможная тесьма с бахромой, что еще более упрощает процесс.

Для того, чтобы сделать бохо-светильник на потолок, возьмите несколько колец разного размера, соедините их в порядке уменьшения и задекорируйте каждое при помощи тесьмы. Оригинальная люстра готова, осталось закрепить патрон при помощи проволоки.

Как вариант, вместо готовой фабричной бахромы можно использовать пестрые или однотонные ленточки, тесемочки и нитки. Придется немного дольше повозиться, но в результате вы получите уникальные в своем роде самодельные люстры.

В качестве тесьмы подойдут даже нарезанные на полоски старые футболки и платья

Ретро и винтаж

В интерьер в винтажном стиле самодельные люстры и светильники вписываются достаточно органично. Наиболее подходящий вариант в этом случае – переделанная люстра «тех времен». Ее можно найти в доме у вашей бабушки или на барахолке за копейки. Главное, чтобы прибор работал. Но даже если не работает – не беда, всегда можно починить.

Для винтажного светильника подойдут такие декоративные украшения:

• кристаллы;
• бусины;
• кружева;
• перья.

Снимите старые плафоны и украсьте раму подготовленными пластиковыми кристаллами.

Важно! Чтобы картинка была цельной, используйте лампочки в старинном стиле – изображающие свечи. Ретро-люстра лишится своего шарма, если вкрутить в патроны спиральные экономки.

Бахрома с перышками, наклеенная на бумажный круглый абажур по периметру, превратит светильник в что-то невесомое и воздушное. Такая люстра, сделанная своими руками для дома, оформленного в стиле винтаж, станет центром композиции. Начинайте клеить с нижнего яруса, постепенно поднимаясь наверх. Ваша задача – скрыть места крепления следующим слоем перьев.

Такой абажур подойдет как к ретро-интерьеру, так и к современному оформлению дома

Еще один неотъемлемый атрибут – кружева. Но как сделать люстру из кружева собственноручно? На помощь приходит воздушный шар, клей ПВА и бабушкины кружевные салфетки. Если умеете вязать крючком, можете смастерить несколько ажурных салфеток специально для этих целей.

Возьмите несколько вязаных элементов, обильно пропитайте их клеем ПВА. Не переживайте, после высыхания клей станет прозрачным и не будет заметен. Возьмите воздушный шар нужной формы и размера. Смажьте поверхность шара жирным кремом или маслом и аккуратно приклейте салфетки.

Ваш плафон может быть в форме шара, тогда начинать клеить нужно снизу. Центральный элемент первой салфетки должен быть строго по центру светильника. Если вам нужен приоткрытый плафон, начинать следует с боковых поверхностей.

После полного высыхания клея из шара нужно выпустить воздух. Удалите шар, и плафон готов.

Идея проста до смешного, но как эффектно!

Эксперименты со светильниками в детской

Часто, делая ремонт в детской, родители не могут подобрать такую люстру, которая понравилась бы ребенку и хорошо смотрелась в интерьере. Если вы попали в такую ситуацию, узнайте, как сделать люстру своими руками и создайте светильник, о котором мечтает ваш ребенок.

Многие девочки мечтают о комнате, похожей на спальню феи или принцессы. Волшебная люстра из парящих в воздухе лепестков роз будет хорошим дополнением к сказочной детской. В качестве основы используйте старый плафон от торшера или сделайте каркас из стальной проволоки.

В качестве декора подойдут готовые лепестки искусственных роз, которые можно найти в продаже. Другой вариант – сделать лепестки своими руками. Для этого вам понадобится тонкая ткань нужного цвета, которая не будет осыпаться по краям. Из инструментов достаточно ножниц и иголки с ниткой.

Нарежьте круглых лепестков по подготовленному шаблону. Соедините их при помощи нитки, чтобы получились гирлянды. На каркас прикрепите полученные нити по всему периметру. В центре каркаса сделайте проволочное основание для патрона и подвес для крепления на потолок.

Эта люстра легкая, как балерина, и нежная, как перышко

Если у вас есть клеевой пистолет, изготовление светильников своими руками не станет проблемой. Классная идея для детской – красочная люстра из пластиковых стаканчиков. Стаканы должны быть из прочного и прозрачного пластика. Такие часто встречаются в отделах для вечеринок рядом с воздушными шарами и колпаками.

Работа по соединению элементов достаточно скрупулезная. Начинают с середины. Выберите диаметр и соедините нужное количество стаканчиков по окружности. Набирайте ряды один за одним, пока не дойдете до вершины абажура. Затем переверните заготовку и повторите с другой стороны. Дно каждого стакана должно быть обращено в центр сферы. В середине останется довольно большое пространство, куда без проблем можно поместить лампочку.

Детский абажур своими руками – все очень просто

Идеи простых светильников за пару долларов

Очень простая, но в то же время милая идея – светильник-ночник из фанеры. Выбор формы ограничивается только вашей фантазией. Фигура из фанеры крепится на небольшом расстоянии от потолка или стены, а за ней располагается лампочка. В результате получается приглушенное рассеянное свечение вокруг темного силуэта.

Популярный вариант – облако. Вырежьте из фанеры или дсп облако, для красивой композиции можно сделать еще несколько уменьшенных тучек. Покрасьте облака в белый цвет акриловой нетоксичной краской. Прикрепите к облаку с обратной стороны металлические элементы в форме буквы «П». Выведите провода и подключите патрон. Затем прикрутите ваше облако к стене, скрыв за ним проводку и лампочку.

Такую люстру-ночник можно сделать своими руками всего за пару часов

ВАЖНО! Обратите внимание, что любые самодельные люстры могут быть использованы только с теми видами лампочек, которые не нагреваются в процессе работы. Лучше всего подойдут диодные лампы. Они не греются, ярко светят и потребляют мало электроэнергии. Кроме того, разнообразие форм позволяет подобрать лампочку даже для самого оригинального светильника.

Простой и традиционный способ – абажур-цилиндр. Такие часто встречаются на старых напольных торшерах. Из двух одинаковых окружностей формируют верхний и нижний край плафона. Между ними натягивают ткань или бумагу. В зависимости от расцветки и наличия принта одну и ту же модель люстры можно представить совершенно в разных стилях – от этнических мотивов до минимализма.

Такой абажур можно сделать даже из куска обоев

Простая, но эффектная идея – люстра-паук (фото ниже). Ее изюминка в длинных проводах, которые никуда не прячутся, а наоборот, служат украшением потолка. Они напоминают длинные лапы паука, вот почему эту модель так назвали. К каждому проводу подключен патрон, а в него вкручена лампочка. Провода расползаются по потолку во все стороны, крепятся в опорных точках и свисают вниз. Смело и неординарно, очень просто в исполнении.

Светильник действительно напоминает большого паука с тонкими лапками

Самые оригинальные идеи для смелых

В принципе, чтобы смастерить своими руками люстры для дома, в качестве основы можно использовать без преувеличения любой предмет. Включите воображение, и вы поймете, что любую вещь можно креативно обыграть.

Старые деревянные прищепки? Чем не идея для самодельного светильника! Принцип тот же: каркас, декор, крепление патрона, фиксация на потолке. Результат превзойдет ваши ожидания. Такая люстра украсит интерьер в стиле лофт. Смотрится очень оригинально.

Деревянные прищепки – стильно и экологично

Моток ниток и корзина для цветов? Прекрасно! Не бойтесь экспериментировать. Нарежьте нитки и привяжите их к верхнему краю корзины. Завяжите снизу узлом, немного поправьте драпировку, украсьте бусинами на свой вкус и прикрепите к потолку, где уже выведена проводка и подключены лампочки.

Все гениальное просто, и эта идея тому подтверждение

Помпоны, фигурки оригами, елочные украшения, бисер, посуда, чайный сервиз, столовые приборы, компакт-диски, всевозможные обрывки, обрезки – при желании можно преобразить этот хлам в умопомрачительный светильник.

Пошаговые мастер-классы по изготовлению люстр

Для тех, кто хочет попробовать смастерить люстры своими руками, предлагаем оригинальные идеи и пошаговое руководство. Самые популярные и удачные идеи светильников рассмотрены подробнее. Если следовать рекомендациям и приложить немного усилий, получится так же, как на фото, а может даже лучше.

Люстра из пластиковых бутылок

Некоторые считают, что использованные пластиковые бутылки должны отправляться на свалку, в крайнем случае – на завод по вторичной переработке сырья. Но некоторые рукодельницы так не считают. Из обычных зеленых, коричневых и прозрачных бутылок из-под напитков делают невероятной красоты абажуры.

Фантастический светильник можно сделать своими руками

Такая люстра из пластиковых бутылок в виде листьев может поселиться и у вас дома. Для этого соберите необходимые материалы и инструменты:

• бутылки нескольких цветов;
• ножницы;
• тонкая проволока;
• шило;
• паяльник;
• провода;
• патрон;
• выключатель.

Инструменты и материалы

Инструкция по изготовлению и сборке люстры:

1. Нарисуйте трафарет в форме листочка. Делать это лучше на плотном картоне.
2. Вырежьте полученный лист.
3. На пластике разместите трафарет и обведите его ручкой. Найдите оптимальное расположение шаблонов, чтобы обрезков было как можно меньше.
4. Нарежьте одинаковых листочков из пластика всех цветов. Края листьев могут показаться вам чересчур острыми и неаккуратными – не переживайте, скоро это исправим.

Нарезанные листья

1. Когда запас листьев готов, приступаем к обработке. Здесь пригодится паяльник. Разогрейте его и ведите вдоль края каждого элемента. Пластик начнет плавиться, а листья закругляться.

Получается довольно аккуратно

1. Обработайте таким образом все детали.

Листьев нужно заготовить много

1. При помощи шила сделайте отверстия в каждом листе у основания.
2. Из проволоки и листьев собирайте веточки. Используйте разные оттенки, чтобы ветка была объемнее и ярче. Закрепляйте проволоку в отверстиях пластика, старайтесь делать ветки густыми, чтобы скрыть проволоку за листочками.

Веточки из проволоки

1. Приступим к сборке. Из маленьких веток собирайте большие, соединяя их воедино той же проволокой так, как будто вы плетете венок. Формируйте абажур нужной вам формы. Проволока гибкая, если что-то пошло не так, ее всегда можно поправить и подровнять.
2. У основания люстры сделайте проволочное крепление для патрона.

1. Наденьте плафон на люстру.

Роскошная люстра из стеклотары

Из стеклянных бутылок из-под вина можно создать уникальную люстру для гостиной или бара. Задумка масштабная – мощное деревянное основание и дюжина бутылок-плафонов для лампочек. Вся эта громоздкая конструкция будет подвешена к потолку.

Разве у настоящего ценителя вина может быть другой светильник?

Что вам понадобится для изготовления люстры из бутылок своими руками:

• винные бутылки – можно разного цвета и марки, но похожей формы и размера;
• доски;
• цепи для подвеса;
• саморезы с петлями – для крепления;
• стеклорез;
• электролобзик;
• шлифмашинка;
• дрель;
• морилка;
• патроны и провода.

Мастер-класс достаточно сложный, но подробные инструкции помогут справиться с задачей:

1. Подготовьте бутылки: очистите их от этикеток, вымойте, высушите. Сделайте отметку на одной высоте на каждой бутылке. Стеклорезом отрежьте дно от каждой.

Иногда этикетки приходится замачивать в воде, чтобы лучше снимались

1. Займитесь досками. Нарежьте их при помощи лобзика на отрезки нужного размера – ориентируйтесь по площади помещения и количеству бутылок (в примере их 10 штук).

Пилка досок

1. Обработайте края шлифмашинкой. Торцы должны быть такими же гладкими, как и остальные поверхности.
2. Морилкой затонируйте дерево. Цвет зависит от вашего интерьера. Автор предпочел темный оттенок.

Получится глубокий благородный цвет

1. Наметьте места установки бутылок-плафонов. Они будут установлены симметрично в два ряда по 5 в каждом.
2. Дрелью с насадкой-коронкой по дереву диаметром 25 мм просверлите отверстия в каждой метке.

Сверление отверстия

1. По углам и периметру основания сверху вкрутите шурупы с петлями для крепления к потолку. Замеряйте отрезки цепи нужной длины и соедините с основанием.
2. В отверстия для бутылок установите горлышки.

Отверстие для бутылок

1. Подготовьте 10 патронов и соедините их с кабелями. Проденьте каждый отдельный провод через бутылку так, чтобы сверху светильника осталось 10 проводков.
2. Кабеля соединяют в цепь и изолируют. Подвешивают люстру за цепи. Подключают электричество.

Готовый светильник из винных бутылок

Жемчужные нити – шикарная идея и реализация

Гламурные люстры в стиле шебби-шик или сверкающие Сваровски – светильники из камней и бусин привлекают внимание и делают праздничным любой интерьер. Смастерить своими руками люстру из бусин и страз кажется чем-то недосягаемым, на самом деле технология ее создания очень проста.

Для такой яркой и массивной модели подготовьте:

• готовые бусы-гирлянды (продаются в любом отделе для декора) или большое количество бусин, леску и терпение, если решите набирать нити самостоятельно;
• садовый подвес для цветов или другую подобную корзину;
• акриловую краску в баллончике;
• вязальную проволоку или специальную проволоку для изготовления украшений;
• клей-пистолет и стержни для него;
• кусачки.

Необходимые материалы

Как сделать светильник из бусин своими руками:

1. Подготовьте бусы. Лучше брать готовые бусы (например, для украшения елки) иначе придется повозиться с нанизыванием. Если цвет вас не устраивает, покрасьте их краской из баллона.
2. Пока бусы сохнут, займитесь корзиной. Если она ржавая, пройдитесь щеткой по металлу. Если в нормальном состоянии или новая – просто покрасьте.
3. Бусы высохли. Теперь из нескольких гирлянд нужно собрать одну большой длины. Горячим клеем соедините крайние бусины.
4. Нарежьте проволоку кусачками на отрезки по 5-7 см. Их понадобится несколько сотен для такой люстры.

Работа монотонная, но идет быстро

1. Возьмите гирлянду и один отрезок проволоки. Закрепите бусы на корзине в нижней части. Продолжайте обматывать бусами корзину, закрепляя результат проволокой, чтобы декор не смещался на одну сторону.

Декор нижней части абажура своими руками

1. Когда нижняя часть корзины полностью готова, приступают к украшению верхней половины. Длинные нити пропускают через вершину светильника и протягивают через верхний край корзины. Не натягивайте гирлянды, они должны свободно свисать. Фиксируйте их на каждом обороте.

Почти готово – осталось убрать остатки проволоки

1. Если вы все сделали правильно, бусы полностью скрыли корзину и цепочки-подвесы. Можно украсить получившийся шедевр лентами, стразами или другими элементами.

Красиво и с лентой, и без – это дело вкуса

Тонкости установки и монтажа

С дизайном абажура все понятно – здесь есть место фантазии и выдумке. Но как быть с электротехнической часть? Ведь без правильного и безопасного подключения не заработает ни одна даже самая шикарная люстра.

Мы очень надеемся, что если вы решили сделать электрический светильник самостоятельно, то вы знакомы с тонкостями монтажа и правилами техники безопасности. Но на всякий случай перечислим все важные мелочи еще раз:

1. Никогда не проводите электромонтажные работы (даже банальную замену перегоревшей лампочки) при включенном питании.
2. Не подвешивайте люстру за кабель. Конструкция должна опираться на подвес: цепь, канат, трос – что угодно, но не рабочий кабель.
3. Лампочка тоже не должна висеть на проводе – из-за этого чаще всего случаются поломки. Предусмотрите крепление-опору для патрона у основания светильника, так вы снимете нагрузку с кабеля.
4. Используйте индикатор для выявления фазы электропроводки. Не нужно делать это «опытным путем», подключая прибор наугад.

Желтый провод обычно обозначает «землю»

1. Используйте трехжильный провод с двойной изоляцией. Сечение подбирают в зависимости от суммарной мощности прибора. Для светильника до 60 Вт хватит площади 0,35 мм 2 , до 120 Вт – 0,5 мм 2 , до 300 – 0,75 мм 2 .
2. Добивайтесь хорошего контакта в местах соединения. Плохой контакт может стать причиной нагрева проводки, что очень опасно.

Отверткой закрепите кабель в патроне

1. Лампы накаливания несовместимы с бумажными абажурами – это пожароопасное сочетание.

Как видите, при соблюдении несложных правил техники безопасности и творческом подходе сделать самодельный светильник сможет любой желающий. Фото-идеи вдохновляют на поиск креативных решений и неординарный подход. Ваш светильник станет отражением вашей индивидуальности и украшением комнаты.

Люстра предмет достаточно дорогостоящий, но технологически не столь уж сложный. Во всяком случае, производственных процессов, которые невозможно было бы осуществить в домашних условиях, для изготовления люстры почти не потребуется, или их можно заменить аналогичными ручными, зрительно и по надежности дающими тот же эффект.

Любители своими руками сделали и делают множество потолочных светильников общего освещения (а это и есть люстры), аналогов в широкой продаже не имеющих и порой весьма экстравагантного облика, см., напр., рис. Выдумки и читателю, надеемся, не занимать. Однако, к сожалению, в россыпи изображений самодельных люстр в интернете образцы, удовлетворяющие требованиям техники безопасности и светотехники жилых помещений, встречаются нечасто . Скорее даже, очень редко.

В данной статье рассматривается прежде всего, как правильно самому сделать люстру технологически и светотехнически . Ничего особо сложного тут нет; это нечто вроде мольеровского персонажа, который, оказывается, всю жизнь говорил прозой. Но некоторые основы знать никак не помешает. Тем более, что оригинальный гармоничный дизайн (речь о котором отнюдь не оставлена) также требует надежной основы, иначе на чем красоте держаться?

Примечание: например, как можно собственноручно в домашних условиях изготовить люстру в гостиную, см. видео ниже. По дизайну она пойдет в интерьер любого стиля, приемлющего четкие формы, а это очень широкий диапазон, от китайского мандаринского до фьюжн.

Видео: люстра своими руками из подручных материалов

Поэтому тонкости дизайна и конструкции основных светотехнических и в то же время декоративных элементов люстры – ; каркаса/опоры светильников, которые тоже важны как части общего дизайна – . Об общем светодизайне жилых помещений также не лишним будет узнать . А в этой статье займемся тем, что для них всех общее, плюс электрическая часть:

• Светотехника и конструкция – самые начала для бытовых помещений;
• Электроарматура, в основном с точки зрения техники безопасности;
• Из чего делать светоарматуру, с упором на возможности изготовления из подручных материалов;
• Особенности люстр для жилых помещений различного назначения;
• Выбор источников света для той или иной люстры.

Примечание: тем, кто усомнится, к чему тут какие-то глубины, да будет известно – самодельные светильники прочно держатся в 1-м десятке по бытовому электротравматизму , пожарной опасности и как причина порчи зрения, особенно у детей.

Чего не надо бояться?

Дело в том, что древесина при нагревании по всей массе до 150-250 градусов размягчается и гнется, а остыв, сохраняет приданную ей форму. Нагреть деревяшку до такой температуры не обугливая можно строительным феном. Только нужно не забыть предварительно просверлить осевые отверстия (скажем, для проводки электрокабеля), в уже изогнутой детали это будет невозможно.

Примечание: легче всего гнется разогретой древесина легкая или средней плотности мелкослойная – береза, клен, ясень, липа. Бамбук и некоторые породы тропического дерева гнутся вообще нагретыми до 90-100 градусов методом пропаривания в парах воды. МДФ вследствие однородности своей структуры гнется очень хорошо и точно, но требует большего нагрева.

Наконец, вполне элегантная деревянная люстра может быть выполнена из не гнутых деталей: современные источники света позволяют реализовать и такое решение. Тогда потолочный светильник делается в виде люстры-плафона, см. далее.

На что обратить внимание?

На старые советские люстры и вообще бытовые светильники. СССР, как известно, был явлением весьма неоднозначным, что особенно явственно выражалось в советском ширпотребе. Если у вас в кладовке завалялась старая домашняя люстра «совкового» производства, то ее светорассеивающие/светопропускающие детали наверняка выполнены из высококачественного стекла, а фарфоровые/фаянсовые декоративные из такого же качественного материала. Пусть 1 «рожок» из 4-5 разбит, оставшихся на новую самодельную люстру хватит. Краска облупилась? Сейчас в продаже есть любые смывки и отличные акриловые эмали. Часть «висюлек» потерялась? Из прочих тоже можно соорудить нечто очень красивое, была бы выдумка и вкус.

Светотехника и зрение

Примерно лет 10 тому назад была достаточно точно измерена пропускная способность по информации зрительного нерва. Она оказалась раз в 5-6 меньше количества информации в картинке, которую оптическая система глаза рисует на сетчатке, и ученым пришлось признать наконец-то как факт: где-то в глазу таится нечто вроде видеопроцессора . Подозрения о его наличии возникли еще лет 200 тому назад, т.к. определенные зрительные иллюзии никак не зависят от физического и психического состояния субъекта. Приходилось допускать, а теперь это уверенность, что картинка в мозг поступает не сырая, но каким-то образом обработанная. С точки зрения светотехники и влияния характера освещения на здоровье и самочувствие этот факт тоже немаловажен: хороший светильник должен давать свет не только достаточно яркий, но и ровный, мягкий, позволяющий четко различать детали разных цветов и не утомляющий глаз.

Примечание: напомним читателю, что картинку на сетчатке снимают фоторецепторы 2-х типов – палочки и колбочки. Первые наиболее чувствительны, но воспринимают только общую яркость, поэтому ночью все кошки серы. Колбочки 3-х видов, воспринимают отдельно красный (R), зеленый (G) и синий (B) участки цветового спектра. Также напомним, что глаз наиболее чувствителен к зеленым лучам, несколько меньше к красным и менее всего к синим.

Спектры источников света

Наименее утомителен для глаза свет со сплошным спектром, поз. 1 на рис : все видимые детали объекта более-менее равномерно освещены. Если спектр ограниченный, то те, которые в него не попадают, просто не видны. Процессору глаза не нужно ничего «дорисовывать», а именно это более всего утомляет зрение и портит его.

Дело в том, что для «дорисовки» плохо различимого оптика глаза должна все время и часто перефокусироваться, а фотоприемная система менять свою аккомодацию, т.е. общий уровень чувствительности. Эта процедура в некотором роде аналогична проработке деталей в фотошопе с помощью нормализации уровней и «подтягивания» тонкривых, но, кто умеет это делать, знают: очень вялая изначально картинка, если непременно нужно «вытянуть» детали, грубеет до «рвани». А если речь идет о собственном зрении, мозг в конце концов начинает понимать «рвань» как норму, соответственно перенастраивает мускулатуру глаза и алгоритмы работы зрительного процессора, что и приводит к расстройствам зрения.

К сожалению, из пригодных по требованиям безопасности для бытовых условий источников света сплошной спектр дают только лампы накаливания, обычные и галогенные . Они, во-первых, по современным требованиям неэкономичны. Во-вторых, их спектры тепловые и поэтому имеют сильный завал в синей области. Т.е., правильного цветоощущения при таком освещении добиться невозможно.

Тем не менее, лампы накаливания в бытовых светильниках вполне применимы: за миллионы лет эволюции человеческий глаз привык сам давать поправку на желтизну, и расстройства зрения при таком освещении возможны только от его недостаточной или избыточной яркости. Что до натриевых ламп, светящих только в желтой области, то для зрения их свет также безвреден, но о сколько-нибудь адекватном цветовосприятии тут говорить не приходится.

Почти идеальной цветопередачи позволяет при минимально возможной утомляемости зрения достичь синтетический, или аддитивный спектр, поз. 2 . Процессору глаза нет нужды перенапрягаться: верхушки зон R, G и B выходят за оптимальный при данной общей яркости уровень освещенности чуть-чуть, а на их стыках восстановление полной деталировки требует простого сложения парциальных (частных) картинок в соответствующих цветах. В итоге общий уровень белого выходит почти линейным и детали любого цвета четко видны, а серые тона плавно переходят друг в друга.

И снова к сожалению: аддитивный спектр дают только экраны хороших электронно-лучевых трубок (кинескопов). К нему медленно, но уверенно подобраются люминесцентные лампы (экономки) с 3-4 слойным люминофором, отдельные образцы светодиодных осветителей и экраны TFT-дисплеев, однако до полного решения проблемы еще далековато. Поэтому опытные и пекущиеся о своем зрении (которое в данном случае еще и основной рабочий инструмент) графические дизайнеры, фотографы и художники, работающие за компьютером, упорно держатся за «трубочные» дисплеи, покупая по бешеным ценам профессиональные или выискивая б/у с еще не севшей трубкой.

Примечание: свет от источников с аддитивным спектром принято называть предельно мягким. В природе предельно мягкое освещение – утреннее при легкой облачности, когда сквозь облака немного просвечивает диск Солнца.

В быту приемлемой мягкости света позволяют добиться его источники с островным спектром, поз. 3 . Выглядит он как 3 сплошных ограниченных, но это тот случай, когда количество переходит в качество: узрев 3 зоны основных цветов, глаз обязательно постарается рассмотреть, а что же между ними. В провалах между островами что-то еще видно, хоть и на уровне освещенности существенно меньшем оптимального при данной аккомодации. Пики островов тоже довольно сильно задраны вверх, но также в пределах допустимого.

Островной спектр дают большинство экономок и хороших светодиодных ламп; как их отличить сразу при покупке от, скажем так, не очень хороших, см. далее, в разделе об осветителях. Заниматься при таком свете работой, требующей напряжения зрения, нежелательно, но читать/писать по 3-4 часа в день можно.

У островного спектра есть 2 важные для бытовой светотехники особенности. Первая – его можно существенно смягчить с помощью светоформирующих устройств, см. далее. Вторая – «хвосты» красного и синего не уходят в ИК (инфракрасную) и УФ (ультрафиолетовую) области, а к границам видимого спектра спадают до черного. Поэтому, если детали какого-то цвета в островном освещении плохо видны, наращивать общую яркость – только вредить зрению. В таком случае необходимо использовать местное освещение лампами накаливания или экономками/светодиодными другой цветовой температуры, у них острова спектра будут расположены по-иному.

Самый вредный для зрения спектр – линейчатый, поз. 4 . В нем, во-первых, очень узкие зоны основных цветов не перекрываются. Во-вторых, для создания достаточной общей яркости приходится «задирать» пики линий, особенно синей, выше предельно допустимого. Свет вроде бы и не очень яркий, а глаза режет. Все в общем видно вроде бы и хорошо, но детали где-то теряются и никак не разглядишь, хоть глаза лопни.

Такой свет называется предельно жестким. Его дают дешевые светодиодные лампы и отдельные модели экономок с 1-слойным люминофором. Смягчить его светоформирователями никак не возможно, т.к. в провалах между линиями вообще ничего не освещено. При длительном пользовании таким светом возможно развитие не только близорукости/дальнозоркости, но и различных нарушений цветовосприятия (процессор глаза перенапрягается без толку, пытаясь разглядеть невидимое), и даже отслоение сетчатки.

Электроарматура

Грубое и наиболее часто влекущее за собой нежелательные последствия нарушение правил ТБ при самостоятельном изготовлении люстр – подвешивание их за электрокабель : его конец пропускают в патрон лампочки, завязывают узлом, так все и держится на весу. Люстру, даже легчайшую, нужно подвешивать на отдельной тяге, жесткой или гибкой.

Жесткий подвес люстры всем известен: это трубка, в которую протянут кабель . Традиционный гибкий подвес – цепочка; кабель в данном случае проходит сквозь звенья. Сейчас в продаже имеются и специальные кабели для люстр, в них кроме 3-х проводов под общей оболочкой еще и прочный канатик для подвеса. Его нужно выводить наружу и крепить в 2-х местах: вверху к крюку и внизу к каркасу люстры, иначе канатик со временем может выползти и люстра повиснет на проводах. При подвешивании на отдельном шнуре кабель необходимо обвести вокруг него несколькими витками (а не наоборот!) и закрепить концы «змейки» скотчем или, не натуго, мягкой ниткой.

Нештатные ситуации с люстрами чаще всего возникают в месте ввода проводов в патрон лампочки , поэтому патроны также нужно закреплять на каркасе отдельно. Наиболее удобен для этого патрон Е17 под лампу-миньон (лампу-свечку) с винтовым зажимом для крепежной ламели (показан стрелкой на поз. 1 рис.). Если каркас из трубок, ламели получают, сплющив их концы. К деревянному каркасу ламели из полоски стали толщиной 1-1,5 мм и шириной 10 мм можно прикрепить мелкими саморезами.

Патроны Е17 с концевым хомутом (хвостовиком), поз. 2, для домашнего мастера менее удобны, т.к. хомут закрепляется парой гаек, под которые на трубке нужно нарезать резьбу. Если места в люстре хватает, в таком случае лучше использовать патрон Е27 (обычный, «толстенький») с боковым хомутом, поз. 4. Хомуты, для получения желательной ориентации ламп, можно осторожно подгибать. И, наконец, в люстрах с единственной лампочкой удобнее может оказаться патрон Е17 или Е10 (суперминьон) с проушинами под крепление, поз. 5, но места присоединения проводов к такому следует тщательно заизолировать.

Примечание: обычные бакелитовые патроны Е27 тоже можно крепить жестко, для этого во вводных штуцерах их крышек есть специальная резьба. Но такую же резьбу нужно иметь на трубке, к которой крепится патрон, а ручных метчиков под нее в продаже нет.

О монтаже и подключении

Запитывать от сети люстру общей мощности до 60 Вт можно кабелем с сечением токопроводящих жил 0,35 кв. мм; до 120 Вт – 0,5 кв. мм; до 300 Вт – 0,75 кв. мм. Используют 3-жильный кабель с двойной изоляцией. К нулевому проводу сети подключают «земляной» (желтый с продольной зеленой полосой) провод, а к идущим от выключателей секций люстры фазным проводам – остальные 2.

Примечание: искать фазу с помощью контрольной лампочки, щелкая выключателями, недопустимо! Нужно пользоваться индикатором-фазоуказателем!

Подключение проводов к клеммникам патронов ламп и вообще электромонтаж люстры производится внизу пошагово в следующем порядке:

1. Удостоверяются с помощью фазоуказателя, что напряжения на проводах нет и никто случайно щелкнуть выключателем не может. Для этого их рычажки можно временно заклеить скотчем.
2. От потолочных концов кабеля пробрасывают до пола времянку из кабеля с жилами не меньшего, чем у штатного, сечения.
3. Зачищают концы штатных проводов люстры, подключают ее общий ввод к времянке. Не забудьте заизолировать соеинения!
4. Разбирают патрон.
5. Вводят конец кабеля в крышку патрона сквозь штатное отверстие.
6. Надевают на него стопорную шайбу, предотвращающую случайное выдергивание из патрона. В крайнем случае – завязывают кабель в узел.
7. Заделывают оголенные концы проводов в клеммы. Многожильные провода перед заделкой скручивают и, желательно, лудят, чтобы вылезшие жилки не устроили КЗ (короткое замыкание),
8. Вставляют клеммник в крышку, посадив его выемками на соответствующие выступы в ней.
9. Проверяют, если ли небольшая петля кабеля под крышкой и не выдергивается ли она.
10. Придерживая клеммник, чтобы не соскочил, навинчивают на крышку корпус патрона.
11. По окончании монтажа секции винчивают лампы, проверяют, включив соотв. выключатель, горят ли ровно.
12. Снова блокируют выключатели от случайного включения, убирают времянку.
13. , подключают ее ввод к потолочным концам.
14. Проверяют: горит ровно, не мигает – монтаж окончен, можно пользоваться.

Светоарматура

Световая арматура люстры (светоформирующая система) во-первых, направляет свет должным для данного типа помещения образом. Во-вторых, смягчает его за счет уменьшения поверхностной яркости осветителя. А для источников света с островным спектром проявляется еще одно благоприятное обстоятельство.

В школьных и даже общих университетских курсах оптики, чтобы слишком не запутывать студентов, считается, что при рассеянии, отражении и преломлении света его частота остается неизменной; это дает возможность наглядно вывести основные их законы. На самом деле абсолютно линейных сред не бывает и некоторая доля световых квантов в этих процессах переизлучается, благодаря чему меняет свою частоту и, следовательно, цвет. Т.е., «хвосты» спектральных островов получают небольшую яркостную «подпитку», что облегчает работу процессора глаза; это равносильно дополнительному смягчению света.

Рабочие процессы

В светоарматуре бытовых светильников используется в основном диффузное отражение и рассеяние света. Зеркальное отражение находит малое применение, т.к. само по себе не уменьшает поверхностную яркость и не смягчает свет. Достаточно широко используется преломление в прозрачных средах: хрустальные подвески не только дают приятную игру света, но и существенно смягчают его без значительных потерь светового потока. И, наконец, в отдельных случаях, напр. в абажурах из ниток, в формировании светового потока имеет место заметная доля дифракции.

Примечание: с дифракцией и тенями вообще-то надо поосторожнее. Свет в комнате, что слева на рис., может вызвать нервное расстройство и у взрослого, а колючие лучики от светильника справа там же на пользу зрению никак не пойдут. Здесь имеет место то обстоятельство, что в пиках дифракционной картины интенсивность света может быть много выше, чем на первично излучающей поверхности.

Формирующие элементы и системы

Смягчение света и формирование необходимой его диаграммы направленности (ДН), см. ниже, с помощью преломления в прозрачных средах и/или зеркального/полного внутреннего отражения требует большого количества таких оптических актов: в каждом из них светопотери малы, но мала и степень преобразования светового потока, т.к. прозрачные среды потому и прозрачны, что их нелинейность проявляется в ничтожной степени. Традиционно для этого нужно много преломляющих элементов с высокими оптическими свойствами; следовательно, дорогих или доступных от случая к случаю. Сейчас мастеров-любителей выручают пластики: оригинальная люстра на преломлении и переотражениях может быть изготовлена вообще из бросового материала, см. далее. Облик у таких люстр «воздушный»; срок эксплуатации – 1-3 года.

Если нет в распоряжении хрустальных подвесок, придется использовать рассеяние и диффузное отражение. Светопотери будут больше, но в таком случае возможно обойтись подручными материалами: достаточно получить всего 1-3% нелинейных оптических актов во всей светотехнической системе. Обычный люксметр с набором светофильтров такого количества «левых» квантов не улавливает, но его хватит, чтобы освещенность провалов между островами спектра поднялась выше «дна» диапазона аккомодации и глаз работал не переутомляясь.

В основе светоформирователей на диффузных оптических процессах лежат 3 элемента: плафон, абажур и диффузный рефлектор. Плафон, поз. 1 на рис. – колпак из матового стекла или аналогичного ему по оптическим свойствам материала. Наружу свет из него может выйти, только претерпев рассеяние. Для дальнейшего формирования светового потока оптические свойства помещения значения не имеют или имеют очень малое.

Абажур, поз. 2, часть первичного света выпускает наружу без преобразования; не обязательно вниз. Смягчение первичного светового пятна достигается за счет его подсветки отраженным от стен и потолка рассеянным светом, поэтому оптические свойства помещения в данном случае существенны. Определяющими они становятся для диффузного рефлектора, поз. 3, однако эта светотехническая система при помощи изменения степени прозрачности рефлектора(-ов), их размеров, конфигурации и расположения позволяет формировать различные ДН.

Световые системы люстр строятся, как правило, путем комбинирования элементарных формирователей. Напр., на поз. 4 – хорошо известная люстра из расположенных ступенчато концентрических абажуров, дополненных небольшим почти плоским плафоном. На первый взгляд, светопотери в ней должны быть велики, но вспомним: для освещения школьного спортзала площадью ок. 400 кв. м и с высотой потолка под 6 м хватало неэкономичных ламп накаливания на общую мощность 800-1200 Вт.

Среди новых световых систем выделяются люстры-плафоны, поз. 3. Названы они так потому, что являются одновременно плафонами и осветительными, и архитектурными потолочными, см. фото. Суть оптики данного типа в том, что в камере-ловушке первичные кванты испытывают многократные переотражения и наружу свет выходит сильно смягченным.

Материалы для световых систем

О покупных элементах люстр из стекла или специальных пластиков можно заметить, что:

• Стекло нужно выбирать зеркальное, на сломе бесцветное или чисто белое.
• Под любые источники света, кроме ламп накаливания, лучше брать оптические части, матированные не с поверхности, а в массе, т. наз. молочные, желаемой степени прозрачности.
• Акриловые компьютерные диски в световых системах использовать нежелательно: полупрозрачный слой металла в них только без толку поглощает свет, а почти совершенно прозрачный и бесцветный оптический акрил сколько-нибудь заметно не преобразует световой поток.

Хорошие самодельные люстры получаются из пищевых ПЭТ-бутылок . Коэффициент преломления и прозрачность ПЭТ (полиэтилентерефталата) довольно высоки, что дает возможность при небольших светопотерях добиться значительного смягчения света. ПЭТ-бутылки выпускаются различных цветовых оттенков и полупрозрачными, благодаря чему люстру можно строить на основе как преломления и переоражений, так и диффузных процессов.

Помимо дешевизны и доступности существенное преимущество ПЭТ – легкость обработки в домашних условиях и, в умелых руках, неплохие декоративные качества. Напр., как делать цветы из бутылок, см. мастер класс по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=8TXXoiTLhVA

Цветочный декор не только украсит люстру, но и, благодаря увеличению числа преломляющих поверхностей, существенно улучшит ее светотехнику. Возможны и другие варианты оптически полезного и красивого декора из пластиковых бутылок, но мы их оставим для статьи об абажурах.

Прочие пластики для люстр с лампами-экономками тоже годятся, в качестве отражателей. Для них нужно брать материал как можно белее и слегка шероховатый или с сатиновым глянцем. Полупрозрачные детали из бытовых пластиков не очень-то хороши, т.к. в качестве наполнителя используется чаще всего мел или тальк с красящими присадками. Светопотери в таких будут велики, а смягчение света – только за счет падения поверхностной яркости. Использовать предпочтительнее пропилен, т.к. ПВХ от света довольно скоро желтеет и становится хрупким.

Второй очень хороший и доступный материал для оптической системы люстры – бумага . Если лампа светодиодная, то люстра из бумаги с ней прослужит несколько лет: бумага желтеет и теряет светопропускание от нагрева и воздействия УФ, которых светодиодные лампы почти или совсем не дают.

Светопропускание бумажных компонент люстры подбирают, выбирая материал соответствующей плотности, от 20 до 220 г/кв. м. Отражательные свойства современной писчей бумаги практически безупречны: с коэффициентом белизны ниже 0,8-0,85 она просто не выпускается. Кстати, некоторые ушлые производители оперируют коэффициентами белизны 1,05 и даже 1,15. По какой методике измерений они выходят на сверхединичные значения величины, которая в принципе не может быть больше 1, кто знает. Но с точки зрения физики это смешной абсурд: поставил такой листик перед зеркалом, между ними – солнечную батарею, раз посветил фонариком, вот тебе и вечный двигатель II рода. Или благодатная тема дискуссий на форумах техномистиков. А что тут такого? Раз КБ>1, то листик света и, соответственно, его энергии излучает больше, чем принимает.

Примечание: колба лампы накаливания мощностью 60 Вт может нагреваться более чем до 100 градусов Цельсия. Поэтому для люстр с плафонами, абажурами и отражателями из пластика, ткани, текстиля и ниток нужно применять лампы накаливания не более чем на 40 Вт, а галогенные – до 15-20 Вт.

Видео: мастер-класс по изготовлению люстры из веревки или ниток

Люстра в комнате

Основные типы ДН для освещения бытовых помещений показаны на рис. Кардиоиду формирует плафон, это свет для небольших спален, детских, прихожих. Провал вверху образуется за счет тени от цоколя. Детская люстра должна быть снабжена сферическим плафоном, сильно, но без чрезмерных светопотерь, рассеивающим свет. Особенно мягкое и, весьма желательно, бестеневое освещение в детской необходимо, чтобы не навредить еще не окрепшему зрению. Поэтому плафон детской люстры лучше всего делать из бумаги, а преломляющих материалов для нее избегать.

Восьмерочную ДН получают с помощью нескольких диффузных рефлекторов и хорошо беленого потолка, напр. гипсокартонного. Такой свет необходим в достаточно большой гостиной со свободным пространством в центре, кабинете и др. помещениях, где зоны освещаются локальными источниками света.

Веерную ДН дает простой абажур, а лепестковую он же, направленный апертурой (раструбом) вверх. Лепестковые ДН характерны для бра, которые здесь не совсем в теме, а вот люстры с веерной ДН подходят в небольшую гостиную с обеденным столом в центре или на кухню. Особенно для последней: свет способствует осаждению паров органических веществ и битуминизации их в жидкой фазе, так что потолок здесь особо освещать ни к чему, пусть лучше потенциальная копоть уйдет в вытяжку.

Примечание: наиболее равномерное освещение площади пола при минимальном расходе электричества на освещение дает т. наз. косеканс-квадратная ДН. Однако получается она с помощью весьма сложных осветительных приборов, стены и потолок нужно освещать отдельно. Применяется в основном для освещения больших производственных помещений, открытых площадей, спортивных сооружений и т.п.

Лампы для люстр

Далеко не все производители бытовых ламп освещения дают на сайтах и в спецификациях их спектральные характеристики, поэтому и продавцы чаще всего их не знают. Что касается ламп-экономок, тут несведущему покупателю проще: спектр неизвестен – берем на цветовую температуру 4300 К. В худшем случае получим сплошной ограниченный спектр. Рассмотреть во всей красе цветную открытку или иллюстрацию в книге он не даст, но зрению не повредит. Зрительно такой свет почти белый с легкой желтизной. Норма электрической мощности таких ламп – 1,8-3,4 Вт на 1 кв. м освещаемой площади в зависимости от конфигурации и общего тона дизайна комнаты.

Примечание: фитолампы для полок с цветами, парников/теплиц и аквариумов использовать для общего освещения нельзя. Их спектр резко линейчатый, он полезен растениям для фотосинтеза, но никак не человеку для зрения.

Светодиодные лампы выбираются, во-первых, на цветовую температуру 2800-3300 К , желтенькие. У белых спектр, как правило, линейчатый, что заметно сразу: их свет режет глаза и в хорошо освещенным естественным образом торговом зале. По видимым конструктивным признакам следует выбирать лампы-глобы с матовой колбой и глубоким ее хвостовиком, поз. 1 на рис. Если приглянулась лампа-«кукуруза», то руководствоваться нужно следующими признаками поз. 2:

• Светодиодная сборка должна быть прикрыта полупрозрачной колбой, это гарантирует прежде всего долговечность лампы. «Голая кукуруза», со светящими структурами под защитной пленкой, чувствительна в загрязнениям и вообще внешним воздействиям.
• Количество отдельных излучающих структур должно быть не менее 15-20.
• «Кочан», т.е. обечайка-держатель излучающих структур, должен быть прозрачным. В сочетании с пред. условием это даст большее количество переотражений внутри колбы, большую равномерность первичного света и лучшие возможности формирования светового потока.

Чтобы не «попасть» на линейчатый спектр, следует также избегать имитаций под глобы и «кукурузы» в виде лампочек с прозрачной колбой, сидящей прямо на цоколе, и небольшим количеством излучающих структур, поз. 3. Освещенность от них в небольшой комнате и зрительно окажется неравномерной, а спектр чаще всего линейчатый. Также для освещения жилых помещений непригодны светодиодные лампы направленного света, поз. 4. Они предназначены для вспомогательного/служебного освещения и при длительном пользовании глазам вредны.

В этой стать мы предлагаем пошаговые мастер-классы, как сделать своими руками настольные лампы из подручных средств, которые есть всегда в доме. Казалось бы на первый взгляд обычные и ненужные вещи, но из них можно смастерить оригинальные и дизайнерские светильники для рабочего стола.

Самыми популярными и простыми подручными материалами является: стеклянные бутылки и банки, картон и бумага, пластиковые сосуды, трубы от водопровода и цемент . Как из этот сделать лампы мы покажем и расскажем в этой статье.

С помощью простой и элегантной настольной лампы из меди вы сможете украсить любой уголок своего дома, сделав ее своими руками. Она отлично впишется современный интерьер от стиля лофт до рустик. Простата и лаконичность — вот главный козырь этой настольной лампы.

Для этого вам потребуются инструменты:

• Рулетка, маркер
• Труборез и тряпка для мытья
• Инструмент для снятия изоляции и зачистки проводов
• Плоскогубцы и тонкая плоская отвертка
• Крестовая отвертка

Материалы:

• Медные трубы
• Ацетон и супер — клей
• Медные уголки по 90 °, 7шт.
• Электрический провод
• Вилка и Электро патрон
• Переключатель и лампочка

Техника сборки настольной лампы

Для начала возьмите рулетку, маркер, труборез, тряпку, медные трубы и ацетон.

Маркируем и отрезаем трубки

• С помощью измерительной ленты и маркера отметьте место, где вы будете отрезать медные трубы.
• Делайте это аккуратно, точно вымеряя каждый миллиметр, так как если детали будут отличаться, то в конечном результате они будут не такого размера как должны быть.

• Наведите труборез и регулируйте при помощи гайки диаметр трубы. Смотрите по медной трубке, постепенно перенастраивайте диаметр с гайкой , так чтоб закрытие шло до того момента, пока идет разрезание трубы.
• После, с помощью ацетона и тряпки вы можете вытереть маркировку с трубы.

СОВЕТ: Наши детали имеют: 3 нарезки по 15 см, 1 разрез по 20 см, 1 разрез по 45 см, 1 разрез по 25 см. Мы использовали 12 трубок. При проектировании вашего светильника обратите внимание, что будет добавляться размер локтей меди.

В то время, пока кабель внутри, соединяем детали

Вставьте детали вместе и проклейте супер клеем. Для того, чтобы избежать проблем в дальнейшем, лучше проклейте каждую часть и положите друг к другу.

Несмотря на мгновенное действие клея, предпочтите подождать несколько минут, прежде чем продолжить, чтобы удостовериться, что части проклеены отлично.

Совет: Наносить клей будет удобнее, если использовать кисть. Если вы хотите, чтобы крышка находилась на самой верхушке, установите ее в первую очередь. Так будет готова и первая часть, и кабель пойдет в другом направлении.

Инструменты:

• Инструмент для зачистки проводов и снятия изоляции
• Резцы
• тонкая плоская отвертка
• крестовая отвертка

Материалы:

• вилка
• электро патрон
• переключатель
• Медные трубы
• электрический провод

Установите электрическую систему

1. Откройте лицевую панель крышки и начните с зачистки изоляции. Подключите заземление (синий цвет) и фазу (коричневый, серый или черный) с помощью двух винтов, которые вы найдете внутри.
2. Такой же процесс повторите в вилке и выключателе.
3. В переключателе вы найдете две пары маленьких винтов, кабель, который вы должны отрезать до высоты, на котором хотите иметь переключатель, и подключить к соответствующим гнездам войдя внутрь маленьких винтов.
4. Вам остается просто вкрутить лампочку, чтобы получилась ваша настольная лампа из меди.

В завершении поставьте лампу в уголок или место, которое нравится, и вы увидите, как она станет прекрасным дополнением к вашему интерьеру, освещая пространство!

Мастер – класс: Настольная лампа из бумаги

Когда я впервые увидел настольную лампу Роберта Дельта, это была любовь с первого взгляда! Форма удивительна, она идет в различных ярких цветах, все как я люблю. Недавно я задумался, так как аксессуары были удивительно прочны, почему бы не использовать их для лампы?

Вот все используемые материалы:

• старый фонарь или лампа комплект
• шаблон и толстый картон или бумага, можно взять полипропиленовые листы
• клей и шпатлевка
• шлифовальный блок (средний + штраф)
• деревянный блок (добавить вес к основанию)

Инструменты:

• художественные ленты
• металлическая линейка / xacto нож
• дрель (необязательно может заменить нож xacto)

Технология изготовления лампы

• Во — первых, напечатайте шаблон (6 шт. каждого треугольника) (1 из каждого шестиугольника).
• Вырежьте формы так, чтобы они плотно прилегали к доске. Затем используйте клей, чтобы прикрепить части к задней части паспарту.
• При помощи металлической линейки и Xacto ножа на разделочной доске, разрежьте каждую фигуру.
• Положите их вместе.

• Далее приклейте дно (формы 2 + 4) к основанию (форма 6). Треугольники прекрасно вписываются вместе, и если вы все сделали верно, они просто встанут на свое место.

Затем используйте небольшие кусочки художественной ленты, чтобы прикрепить их вместе, и дождитесь полного высыхания клея.

СОВЕТ: Используйте супер клей, он мгновенно высыхает (мы использовали Aleene). Нанесите клей слегка, и протрите избыток.

1. После склеивания нижней половины (формы 2 + 4 к основанию, форму 6 переверните вверх дном (открытый конец вниз), квадрат поставьте на плоскую поверхность и дайте ему высохнуть в течение ночи, это поможет сохранить его площадь.
2. На следующий день, начните работать над верхней частью лампы. Приклейте форму 1 + 3, немного оставляя отверстие, чтобы вставить лампу внутри. Верхняя (форма 5) была приклеена вместе с художественной лентой, но к форме 1 + 3 она пока не клеится.
3. Тогда усильте швы с помощью клея с внутренней стороны.

Затем приступите к работе над основанием светильника.

Уровень в нижней части лампы надо сделать немного больше, так что сокращайте несколько штук 1 × 4, чтобы немного поднять. Также добавится дополнительный вес, что придаст ему большую стабильность. Используйте винты для крепления 1 × 4 к существующей металлической основе. (Мы поменяли местами существующий стержень с одним из другой лампы, чтобы получить его правильную высоту).

Далее просверлите отверстие для шнура и вставьте пластиковую втулку от старой лампы. Лампа должна быть в разобранном виде, а шнур и проволоку протяните через резьбовой стержень отверстия нового основания. Внутри лампы приклейте его по центру.

В верхней части (форма 5) отметьте центр и просверлите отверстие для центрального стержня. Затем приклейте его на место.

1. После применения клея, удалите излишки, а в случае необходимости, слегка и нанесите второй слой после шлифовки.
2. Шпатлевкой со средней зернистостью и тонкой наждачкой, закончите работу шлифовальным блоком. В данный момент, вы заметите его крепкую базу.

Завершив удаление пыли, нанесите краску! Для того, чтобы покрыть верхнюю часть резьбового стержня, используйте верхнюю часть старой лампы — она просто скользит по стержню. Затем верните обратно в гнездо!

Все, настольная лампа, сделанная своими руками готова.

Настольная лампа из бутылки

Лампа из жестяных банок

Такая лампа отлично подойдет для домашнего рабочего стола, как студенту так и школьнику. Особенно ее оценят мальчишки, она больше похожа на трасформер и на робота из будущего. Саму банку вы можете покрасить или декорировать бумагой, нитками или сделать более рельефной. Как правильно .

Настольная лампа из пластиковых бутылок

Пластиковые бутылки всегда найдутся в хозяйстве, поэтому сделать декор старой настольную лампы не составит труда. Обычно при реставрации старых ламп оставляют основания и пластик применяют для абажура. Крепление для абажура обычно используют старое. При работе с пластиковыми бутылками, помните, что резать их проще ножом для бумаги или строительным . Клей применяют на для резины или специальный для пластика.

Настольная лампа из веток и срезов

Дерево в интерьере, это всегда классика — оно всегда модно и актуально. Украсив настольную лампу срезом из дерева или старой корягой своими руками, вы получите дизайнерскую вещь у которой просто нет цены.

1. Для этого нам нужно подобрать любой понравившийся кусок древесины, правильно его обработать, а именно высушить, нанести пропитку от вредителей и покрыть его лаком.
2. Второй этап — вмонтировать в основание верх от старого торшера. Если такого нет, не беда, в магазинах все для света обычно продаются основы для абажуров.

Другие оригинальные идеи

Основой для настольной лампы, может послужить в принципе любой предмет не нужный вам: это детские игрушки, швейные машинки, ненужные носки и так далее. Экспериментируйте и творите красоту!

Освещение - важнейшая составляющая интерьера. Именно от освещения зависит уют и уровень комфорта нашего жилища. Игра света и тени позволяет обыграть выигрышные моменты интерьера и отвести внимание от неудачных моментов. А еще - светильники, торшеры, люстры и лампы создают ту атмосферу, которую мы называем «дом». Сделать жилище только «своим», личным, индивидуальным помогут уникальные светильники и лучший способ - сделать абажур своими руками. Самодельные плафоны и абажуры - это тот конек, который выделит ваш дом из прочих.

Пара слов о безопасности

При изготовлении ламп, торшеров и люстр в промышленных условиях предварительно производится расчет минимального расстояния от «тела» лампы до материалов. Зависит это расстояние от мощности и теплового излучения лампы и от типа (горючести) материала, из которого изготавливается плафон/абажур. В домашних условиях вряд ли кто-то будет заморачиваться с такими подсчетами. А чтобы не создать опасную ситуацию, стоит придерживаться определенных правил.

И вообще, сделав абажур и установив его, в первые несколько дней обращайте внимание на то, греется ли плафон. Нагревом считается любое повышение температуры выше окружающей среды. Если плафон ощущается как «теплый», поменяйте лампочку на менее мощную. Снова проверьте. Так до тех пор, пока самодельный абажур не будет греться.

Где взять каркас

Если вы хотите переделать старую лампу, торшер, бра у которых старый абажур пришел в негодность, можно просто использовать уже имеющуюся основу, ободрав старый материал. Перед началом работ, хорошо осмотрите каркас, если есть где-то ржавчина или поврежденное покрытие, может стоит все ободрать и покрасить снова? Заодно и цвет можно изменить. Если старых каркасов нет, можно купить недорогую лампу (в магазине или на блошином рынке) и проделать с ней те же операции. Неплохие абажуры можно, кстати, сделать из корзин для мусора. Они есть проволочные, есть пластиковые. Главное - найти подходящую по форме и размеру. Потом в дне делаете отверстие под патрон. Дальше - дело за украшением/обшивкой, а тут вариантов море.

Если и этот способ недоступен, можно изготовить абажур без каркаса (есть и такие) или сделать каркас самостоятельно. Материал для изготовления каркаса для абажура своими руками это: проволока, древесина (деревянные или бамбуковые палочки, вырезанные специально элементы), пластиковые бутылки.

Как сделать каркас для самодельного абажура из проволоки

Проволока для каркаса лампы нужна алюминиевая или сталистая. С алюминиевой работать легко, но она легко мнется. Это не очень важно когда абажур уже эксплуатируется, но этот факт надо учитывать во время работы: можно испортить форму. С другой стороны, такая пластичность позволяет во время работы легко и просто вносить изменения в форму. Так что вариант неплохой. Алюминиевую проволоку можно «добыть» из электрических кабелей. Придется снять защитную оболочку и можно использовать.

Сталистая проволока более упругая, так что она хорошо сохраняет форму. Ее можно поискать на строительном рынке. Работать с ней посложнее. Желательно чтобы рядом были сильные мужские руки.

Кроме проволоки для работы понадобятся мощные кусачки и пассатижи. Каркас абажура обычно состоит из двух колец и соединяющих их стоек. От размеров колец и формы стоек зависит форма будущего абажура. Вопросы могут возникнуть по количеству стоек и способам их крепления. Количество стоек зависит от размеров колец и того, насколько «круглым» вы хотите сделать абажур. Чем больше стоек, тем более «гладко» ляжет ткань. Так что выбирать вам, но оптимальное расстояние между стойками по нижнему кругу - около 5-6 см.

Приемы создания каркаса для абажура из проволоки

Способы крепления стек к кольцам абажура зависят от толщины и типа проволоки, а также от имеющихся у вас инструментов. Самый простой - сделать на конце маленький крючок, затем его плотно зажать. А чтобы кольцо не скользило вправо-влево, предварительно проволоку в месте крепления обработать наждачной бумагой с крупным зерном. Это вариант для толстой алюминиевой проволоки. Если проволока стальная, причем диаметром 1,2-2 мм или больше, лучший способ - . Проволоку потоньше можно загнуть и обмотать вокруг кольца или также сделать крючок.

Если делать крючки, обматывать проволоку, внешний вид получается далеко не таким идеальным, как у фабричных каркасов. Но эта неидеальность прикроется самим абажуром. Если она вас все-таки волнует, найдите ленту подходящего цвета (обычно подбирают под цвет абажура) и аккуратно обмотайте полученный каркас. Станет намного лучше. Ленту можно промазать клеем ПВА и, мокрой, плотно, виток за витком, обмотать каркас.

Из проволочной сетки

Если удастся найти сетку из тонкой проволоки, можно быстро сделать почти идеальный цилиндрический плафон для торшера, настольной лампы, ночника, плафон для установки свечи и т.д. Всего-то и надо, что отрезать кусок сетки нужной длины и ширины, свернуть в кольцо и закрепить проволочки, обмотав их вокруг стоек.

Чтобы сетка не распрямилась, отрезая кусок, режьте так, чтобы с обоих сторон оставались длинные свободные концы. Ими и будем скреплять плафон цилиндрической формы. А неидеальность верхнего и нижнего кольца можно замаскировать лентой нужного цвета.

Из пятилитровой пластиковой бутылки

Интересной формы абажур может получиться из пластиковой бутылки большого литража. Есть бутыли на 5-6 литров и даже на 10. Вот их и можно использовать. От емкости отрезаем верхушку иди дно - в зависимости от того, что вам больше нравится. В отрезанной части делаем кольцо под патрон. Если отрезана верхняя часть, для некоторых патронов можно использовать горловину. Для тех что больше диаметром, ее придется срезать.

Затем вырезаем лишний пластик, формирую ободки и стойки плафона. Чтобы не ошибиться, предварительно можно прорисовать все линии маркером. Резать будет проще. Вcе элементарно. Дальше просто украшаем. И да, вырезать пластик обязательно, иначе теплому воздуху некуда будет деваться.

Делаем абажуры на каркасе

Вариантов того, как можно сделать чехол абажура достаточно:

Из лент

Самый простой и быстрый способ преобразить старый абажур для торшера или настольной лампы - использовать ленты. Нужен каркас или абажур в виде цилиндра. Он может быть «голым» или обтянутым тканью. Если использовать «голый» каркас, свет будет пробиваться сквозь щели, что создаст интересные световые эффекты, но освещение будет неоднородным. Читать при таком свете неудобно - это интерьерное решение. Если вам необходимо ровное освещение, сначала обтяните каркас тканью. Она может быть того же цвета что и ленты, на пару тонов темнее или светлее, может быть контрастной. Все зависит от вашего желания. И помните, что чем темнее будет ткань, тем меньше света пропускает абажур.

Берем ленту шириной 1-2,5 см. Закрепляем ее с изнаночной стороны абажура при помощи клея ПВА, дополнительно зафиксировав булавкой. Если взяли проволочный каркас без ткани, крепим к верхнему или нижнему ободу (можно пришить руками, можно использовать клей). Затем начинаем оборачивать весь каркас, сверху вниз, располагая витки ленты близко друг к другу, но без нахлеста.

Закончив круг, ленту разворачиваем на 90°. Закрепляем в таком положении (иголкой с ниткой или клеем ПВА, клеем из пистолета, зафиксировав временно булавкой, прижав прищепкой). Дальше ленту пропускаем под первой лентой, вытаскиваем, укладываем поверх второй, потом снова протягиваем вниз, через одну ленту вытягиваем вверх. Так, постепенно, создаем переплетение, заполняя весь абажур.

Как вариант, можно пропускать по две вертикальные ленты. Но тогда надо следить, чтобы каждый следующий ряд сдвигался на одну поперечину. Тогда получится другой тип переплетения. Такой абажур идеален для торшеров, так как направлять свет будет вниз, рассеивание через стенки будет небольшим.

В данном варианте ленты могут быть одинаковыми, могут - одного цвета, но разной фактуры, могут - отличаться на пару тонов или быть контрастными. По кругу ленты можно пускать сплошняком, а можно - через некоторое расстояние. Если найти широкую ленту и накладывать ее с нахлестом, тогда вообще не понадобятся горизонтальные. А если использовать плетеный или крученый шнур (на нижнем фото справа), получим совсем другой по виду абажур. Так что только эта техника отделки абажура дает очень много вариантов.

Коротко представим идеи. Есть множество вариантов того как можно нестандартным образом оформить стандартные каркасы для абажуров. Первый способ был уже озвучен: можно связать чехол на абажур на спицах или крючком. Несколько вариантов на фото.

Не все умеют вязать. Проще работать с бисером, особенно если его клеить. Декорировать старую ткань можно при помощи бусин, пайеток, бисера разной формы и размеров. Такой «новый-старый» абажур своими руками сделаете за пару часов. Подбираете подходящие по цвету украшения, промазываете ткань клеем ПВА, наклеиваете украшения. Для завершения образа можно из бусин и бисера собрать подвески, которые крепятся к нижнему ободу, но это уже кропотливая работа. Хотя эффект интересный.

Можно сшить новый абажур из ткани. Но не обязательно его делать обновленной копией старого. Следует включить фантазию! Если лампа или торшер стоят в комнате девочек, новый чехол на абажур можно сделать в виде юбки. Стиль юбки подбираете сами. Интересно смотрятся в складку. С рюшами и без.

В комнате мальчика можно использовать старую географическую карту. Они есть на плотной бумаге. Если бумага недостаточно плотная, сначала надо наклеить карту на картон, а потом уже из такой заготовки клеить абажур.

Оригинальные плафоны получаются если готовый каркас оплести нитями или веревками. Веревки могут быть натуральными. В таком случае они серые, коричневые бежевые. Можно найти тонкие синтетические цветные шнуры. Из них получатся более «веселые» по цвету изделия. Еще проще дело обстоит с нитками для вязания. Они есть тонкие, толстые, фактурные, с плавно изменяющимся цветом. В общем, вариантов масса.

Берем каркас и по определенной схеме его оплетаем. Можно начать со стоек. Каждую стойку оплести косичкой (длина нитей должна быть раза в 3 больше высоты стойки). Когда эта работа окончена, начинаем протягивать нитки/веревки между стойками. Их надо будет пропускать через косички, так что с нитками удобнее это делать с помощью иголки, а веревки можно просунуть и так.

Второй вариант - сначала опутать горизонтально весь каркас, а потом оплести стойки. Косичка тут уже не получится, надо просто наклонными стежками с определенным наклоном закрепить витки на стойке. Этот вариант в исполнении несколько проще, но «косички» смотрятся более декоративно.

Самодельные плафоны без каркаса

Многие материалы достаточно жесткие для того, чтобы сохранять форму самостоятельно и, одновременно, они достаточно пластичные чтобы можно было сделать из них что-то интересное. Таких самодельных абажуров ну очень много. И практически все они стоят вашего внимания. Приведем тут только часть, другая часть пойдет в разделе с фото (см. ниже).

Из вязанных кружевных салфеток

Вязанные крючком салфетки есть у многих и лежат они в «загашниках», так как и выбросить жалко, и использовать не знают как. Есть очень интересная идея - сделать из них абажур для люстры на подвесе. Кроме салфеток нужен будет большой воздушный шар или надувной мяч, клей для тяжелых обоев (виниловые, шелкография и т.п.), кисть.

Замачиваем клей согласно инструкции, ждем пока набухнет. Надуваем шар или берем мяч, подвешиваем. Когда клей готов, на какой-то чистой поверхности раскладываем салфетку, промазываем ее клеем, выкладываем на шар.

Выкладывать надо с таким условием, что в центре останется отверстие под патрон. Одну за одной приклеиваем салфетки. Их выкладывать надо так, чтобы края немного перекрывались. Когда все салфетки уложены, еще раз промазываем их клеем и оставляем до высыхания. Когда клей высох, сдуваем мяч или шар (шар можно проколоть, если не жалко) и вынимаем его через отверстие. Вот и все, кружевной абажур готов.

В некоторых случаях возникают проблемы с тем, как готовый абажур подвесить на патрон. Решается проблема просто - берете прозрачную пластиковую бутылку, отрезаете у нее горлышко, при необходимости, расширяете отверстие до нужных размеров (чтобы плотно надевалось на патрон), потом отрезаете пластик так, чтобы получилось кольцо шириной в 5-7 см. Это кольцо промазываете клеем ПВА, и изнутри шара подклеиваете к абажуру.

Круглые плафоны из ниток

Практически по той же технологии можно изготовить круглые и полукруглые стильные плафоны. Выбираете нитки подходящего цвета. Состав их абсолютно неважен - важен цвет, толщина и фактура. Они могут быть мохнатыми, гладкими, кручеными, потоньше и потолще. От этого зависит внешний вид. Удобнее всего работать с хлопковыми нитками средней толщины. Они хорошо впитывают клей и затем, после высыхания, отлично держат форму.

Еще нужен будет мяч или шар. Это будет основа абажура, которая задает форму. Размеры основы подбираете по желанию. Нитки надо будет склеивать, для этого понадобится клей ПВА. Его переливают в емкость, разводят водой в пропорции 1:1.

Можно использовать и другой клей. Важно чтобы он после высыхания становился прозрачным. Это WB-29 фирмы TYTAN Professional и клей D2 для столярных работ. Если будете использовать какой-то из этих типов клея, прочтите инструкцию.

На мяче или шаре нарисуем окружность, которая по размерам будет чуть меньше чем патрон лампы. С противоположной стороны нарисуем окружность побольше - это будет нижний край плафона. Теперь все готово, можем приступать.

Промазываем нити клеем и наматываем их на мяч в хаотичном порядке. Удобнее это делать если клей налит в емкость - туда можно опустить весь моток, и просто тянуть потихоньку нитку. С клеем в тубе все не настолько комфортно: приходится промазывать участки длиной до метра, намотать, промазать снова. Времени уходит намного дольше. Это если использовать не ПВА. Но зато изделия получаются более жесткими и не провисают, не меняют форму со временем, как это может случиться с нитяными абажурами на ПВА.

При наматывании ниток на шар, старательно обходим нарисованные окружности. Если случайно залезли на «запретную территорию», просто подвигаем нитки, формируя ровный (более-менее ровный) край. Когда нитки закончатся или вы решите, что плотности достаточно, процесс можно останавливать. Край нити заправляем между другими. Все. Дальше мяч с намотанными нитками еще раз промазываем клеем (ПВА можно полить) и оставляем до просушки (минимум на 2 суток). Чтобы мяч не катался, находим миску или кастрюлю и используем ее как подставку.

Последний этап - сдуваем мяч или шар. Если мяч имеет ниппель, нажимаем на него тонкой проволочкой, выпуская воздух. Спущенный мяч вынимаем. На этом все, можно продевать внутрь лампу и испытывать абажур.

Технология та же, но внешний вид очень отличается…

По описанной выше технологии можно делать не только круглые плафоны. Прямоугольные, треугольные, трапециевидные. Выбираете основу, которую легко удалить, наматываете смоченные в клее нитки, тесьму, даже палки, газетные трубочки и т.д. После высыхания удаляете основу и вот, вы сделали абажур своими руками. Пару примеров в фото ниже.

А еще можно использовать палочки…. Только мяч тоже обмотайте пищевой пленкой и используйте не клей ПВА, а прозрачный столярный

Это пастообразная полимерная глина в тюбике, которую нанесли на пакет из-под молока, затем высушили и пакет удалили…

Креативные самодельные плафоны для ламп, торшеров и люстр

Просто диву даешься, из чего только люди не делают красивые и необычные вещи. Плафон из чашки, терки, бутылки, пивной или стеклянной банки, металлических деталей и колец от пивных банок… Кажется, все можно использовать…

Есть старые слайды и фотоаппараты? Сделайте уникальный светильник для фотографа!

Подсвечники превращаются в лампы… можно без абажуров

В жизни не скажешь, но эти плафоны сделаны из крючков, которыми открывают металлические банки для напитков и консервы… если их покрасить, будет еще интереснее

Не знаете что делать с хрусталем бабушки? Сделайте из него плафоны…

В этой статье мы разберемся, как сделать светильник своими руками. В начальной публикации цикла – – были рассмотрены общие требования к качеству , способы формирования светового потока, а также как выбрать источник света и – безопасность прежде всего – правила подключения стационарного светильника к электросети. Из предыдущей статьи мы узнали, как делать главные светотехнические части светильника – . Теперь пришло время взяться за прочную, надежную и красивую конструктивную основу всего этого.

О светодиодах

Светодиоды как источники освещения приобретают все большую популярность: они очень экономичны, долговечны, почти не греются, что дает широкие возможности для самостоятельного конструирования и дизайна. Кроме того, низковольтное питание делает светодиодные источники света безопасными. Поэтому в данной статье существенная доля материала посвящена тому, как самостоятельно изготовить светодиодный светильник.

Однако качество света от светодиодов пока не достигло идеала: спектр у него довольно жесткий. Смягчить его можно различными светотехническими приемами, что было рассмотрено в предыдущих статьях. Но благодаря низковольтному питанию уличный или садовый светодиодный светильник может быть изготовлен самостоятельно без особых мер предосторожности, а также быть автономным; тогда отпадают объемные земляные работы и прокладка кабеля на участке. В этом разрезе мы более и займемся светильниками на светодиодах.

Некоторые образцы того, чего можно добиться, взявшись за светотехнику своими руками, показаны на фото. Подобную подборку «для идей» или «для вдохновения» составит себе любой, кто умеет пользоваться интернетом. А мы здесь займемся вещами не столь эстетичными: как все это воплотить в материале. Дешево, надежно и практично. Желательно – дома, «на коленях».

Материалы, инструмент, оснастка, технологии

Чтобы сделать хороший светильник, дорогих и/или труднодоступных материалов не понадобится. Прежние технологии ориентированы на лампы накаливания, сильно греющиеся и потребляющие большой ток. Нынешние самоделкины располагают лампами-экономками и светодиодными, выделяющими мало тепла, что позволяет упростить конструкцию.

Для изготовления светильника, ни по виду, ни по качеству не уступающего промышленным образцам, нам понадобятся обрезки металлических трубок, стальной проволоки диаметром 1,5-2,5 мм, листовой стали-оцинковки толщиной 0,4-1 мм и куски пластика или недорогие пластиковые изделия, см. ниже. А во многих случаях для достижения желаемого результата возможно обойтись и ненужным хламом. Обработка древесины для сложного светильника – случай особый, мы и его не обойдем стороной.

Примечание: старое доброе стекло также не стоит сбрасывать со счетов. Посмотрите, к примеру, мастер-класс: diy.ru/post/3916/ . Вот чего можно добиться, работая дома с таким трудным материалом. Одно лишь маленькое «но» – то, что автор изделия (человек, вне всякого сомнения, очень умелый и сметливый) называет огранкой, на самом деле окантовка. Впрочем, как обозвать – дело буквоедов, а мастеру достаточно, чтобы штуковина хорошая получилась.

Совсем просто, но со вкусом

Примеры отличных светильников из подручных материалов, а именно – обрезков дерева и бумаги – всем известные китайские фонарики, см. рис. При использовании современных источников света их пожароопасность ничтожна, много меньше, чем у электрочайника. Основа чаще всего реечный каркас, оклеенный бумагой, поз. 1. Для каркаса того, что на поз. 2, лучше подойдут тонкие бамбуковые палочки (можно расщепить на полоски старое удилище), либо концы современных стеклопластиковых удилищ; продаются в магазинах для рыбалки. Стыки обматываются ниткой и проклеиваются. Бумагу (желательно рисовую) после оклейки слегка обрызгивают водой из пульверизатора. Высохнув, она натянется. После этого для прочности бумагу лакируют.

Китайский фонарик может быть сделан и целиком из дерева: палочек для еды или столовых шампуров (деревянных прутиков, на которых к столу подают шашлык и люля-кебаб). Те и другие изготавливаются из светлой, достаточно хорошо отражающей свет, древесины. А ее слегка шероховатая поверхность эффективно рассеивает свет, что смягчает его.

Из палочек для еды, располагая их уширенными головками попеременно то влево, то вправо, набирают боковые светопропускающие панели, поз. 3. А из столовых шампуров получается неплохой потолочный светильник для кухни или прихожей, поз. 4. Концы палочек (они из мягкого дерева) просто протыкают швейной иглой с вдетой в нее рыболовной леской.

Пластики

Но вернемся к материалам, с ними еще не покончено. Отличные детали люстр, настольных ламп и торшеров (чашки, колпаки, см. далее) получаются из многоразовой пластиковой посуды – пиал, стаканов, блюдец: бортик на днище аккуратно спиливают или сошлифовывают. Затем это место проходят 2-3 раза все более мелкой шкуркой; последний проход – «бархатной» – и полируют войлоком с пастой ГОИ. Декоративные, светотехнические и технологические (легкость обработки) качества таких деталей очень хорошие.

Второй вид пластмассы, которая позволяет сделать весьма оригинальный светильник (см. рис.) – полимерная глина или просто пластика. По светотехническим свойствам она не уступает светлому дереву, а в тонком, 2-3 мм, слое, полупрозрачна, как молочное стекло, т.е. очень хорошо смягчает свет.

Полимерная глина выпускается различных цветов сразу-пластичной в полиэтиленовых пакетах и брусками, как пластилин. Последние сначала довольно тверды, но при разминании размягчаются. Чтобы ускорить и облегчить размягчение, на брусок нужно пустить 3-4 капли растительного масла, и начинать мять, когда оно впитается.

Из мягкой пластики лепят абажуры на оправке, смазанной вазелином. Сразу, если нужно, кистью набивают фактуру, справа внизу на рис. Для получения ажурного плафона кончик упаковки отрезают и выдавливают массу колбаской. Спустя примерно сутки изделие подсохнет, тогда можно, пока не снимая с оправки, вырезать фигурки, фестоны, оборки. Полностью изделие высыхает за 3-7 суток.

Брусковую пластику применяют для изготовления подставок светильников. Отформовав заготовку, ее запекают в духовке при 120-130 градусах. Когда на изделии образуется коричневатая корочка, газ прикрывают до минимума и «допекают» еще 1-3 часа, смотря по размерам детали. Остыть полностью она должна в духовке, которую открывать при этом нежелательно. Пропеченную заготовку можно резать, пилить, сверлить, полировать, красить. Таким способом получают корпуса светильников порой не просто оригинальные, но и довольно пикантные (см. рис.), а то и фривольные на грани приличия, или даже за нею.

Керамика

Раз уж зашла речь о подставках, попробуем сделать светильник из бутылки. Керамические сосуды для напитков, проработанные фирменными дизайнерами, заслуживают лучшего применения, чем помойка, самогон или вторсырье за гроши.

Тут возникают 2 проблемы: устойчивость и отверстия под ввод кабеля и выключатель. Первая решается песком, засыпанным в бутылку на 2/3 или 3/4. Для решения второй вроде бы нужно трубчатое алмазное сверло, дорогое, быстро изнашивающееся, и требующее высокооборотного сверлильного станка. А мы обойдемся без всего этого:

• Подберем медную трубку подходящего диаметра.
• Посудину, которую сверлить будем, надежно зафиксируем так, чтобы сверло вошло по нормали (перпендикулярно) к ее поверхности в данном месте.
• Вокруг места будущего отверстия вылепим из пластилина валик высотой 4-6 мм.
• Потрем над каким-нибудь поддоном пару кусков мелкой шкурки друг об друга, чтобы получить примерно чайную ложку корундового порошка.
• Высыплем его в лунку и капнем 3-5 капель машинного масла – можно сверлить.

Для сверловки дрель с зажатой в патроне медной трубкой лучше поставить в станину, превращающую ее в настольный сверлильный станок. Такие станины продаются в инструментальных магазинах; цены божеские, польза мастеровому человеку неоценимая. Тем более, что к станине можно прикупить поворотный столик с градусной шкалой.

Сверлят керамику медью с корундом толчками: чуть нажал – поднял – снова нажал – поднял. Частички абразива сначала въедаются в медь и сверлят, но тут же выламываются и крошатся. Импульсная сверловка все время обновляет корундовое «напыление» на меди, а масло не дает порошку разлететься и ускоряет работу. Главное – чтобы трубка при каждой подаче попадала точно в уже выбранную канавку.

Электроарматура

Начинающему умельцу-светотехнику лучше всего, пожалуй, использовать для ламп патроны под обычный цоколь E27 с креплением накидными фасонными гайками (резьбовыми фланцами); его обозначение начинается с E27Н, а чертеж приведен на рис. Крепить такой патрон, или обычный с юбкой, резьбовым штуцером в крышке не получится: плашка М10х1 или М12х1 если и найдется, то дома, ручным воротком, нарезать резьбу на тонкостенной трубке, не прорезав ее и не свернув, весьма непросто, даже со смазкой. Под крепление фланцами придется делать крепежное кольцо, как описано в статье об абажурах, это гораздо проще.

Примечание: если делается настенный светильник, в котором лампа располагается вдоль основания, то обычно применяют патроны с боковой планкой, см. рис., но они дороже. В таком случае также можно обойтись фланцевым патроном: из проволоки сгибают Ω-образный хомут и крепят его к основанию саморезами.

Второе, что понадобится – винтовой клеммный соединитель, или клеммная колодка, или просто клеммник, для подключения светильника к проводке. Для люстры он обязателен не только ради удобства монтажа, но и по требованиям ТБ: вдруг люстра сорвется, ее более тонкие провода вырвутся из клеммника, а потолочная проводка не пострадает, что предотвратит аварию и потолочно-долбежные работы по ремонту.

Клеммник лучше брать типа «гребешок», см. рис.:

Такие компактны, надежны, исключают случайное короткое замыкание, а перекусывая перемычки между секциями, элементарно получить соединитель на нужное количество проводов. В каждую клемму допускается вводить не более 2-х многожильных проводов сечением по меди до 1,4 кв. мм в совокупности и не более 1-го одножильного независимо от площади поперечного сечения его токопроводящей жилы.

О деревянных светильниках

Дерево, с одной стороны, легко обрабатывается и солидно смотрится отделанным. С другой – чтобы сделать изящный деревянный светильник, придется воспользоваться некоторыми специальными технологическими приемами. Которые мы и рассмотрим.

Кабельные каналы

Первая проблема, которая встает при изготовлении деревянного светильника: как проделать в длинномерных деталях каналы для кабеля. Для этого, без специального оборудования, «на колене», можно воспользоваться сверлом по дереву с зауженным 6-гранным хвостовиком, см. рис. На него плотно одевают металлическую трубку, обжимают ее, а противоположный конец сгибают Т-образно, чтобы получился ручной вороток; для облегчения и большей точности работы сверло лучше брать двухленточное.

Сквозные осевые отверстия в длинномерных деревянных деталях сверлят заранее, до гнутья:

1. В обоих торцах заготовки насверливают глухие отверстия нужного диаметра, глубиной от 30-40 мм, стараясь, чтобы они шли как можно точнее по оси детали;
2. Досверливают описанным ручным воротком поочередно с обоих концов, проходя каждый раз не более 3-4 толщин детали;
3. Стружку из отверстий после каждого прохода тщательно удаляют;
4. После сбойки перемычки отверстие проходят насквозь дважды, с одного и другого конца. Это нужно, чтобы убрать ступеньку внутри, о которую может зацепиться кабель при затяжке.

Как гнуть дерево?

Светильник из гнутых деревянных деталей вполне возможно сделать своими руками: выдержанная мелкослойная древесина размягчается под нагревом, не расслаиваясь, а остыв, сохраняет приданную ей форму. Легче всего гнется бамбук, орех и мягкое дерево, напр. липа. Труднее – древесина средней твердости: клен, ясень, граб. За гнутье дуба, бука, рябины и др. твердых пород новичку-краснодеревщику лучше не браться. Неплохо гнется также МДФ.

Гнут древесину либо распаренную в кипящей воде, либо разогретую всухую до более 150 градусов. Первый способ проще, но пригоден, кроме бамбука, для немногих пород. Второй – сложнее, но точнее, т.к. древесина не набухает и при остывании, соответственно, не дает усадки.

Для гнутья древесины нужен отрезок стальной трубы: с заваренным концом для распаривания или с обоими открытыми для гнутья всухую. Трубу для распаривания устанавливают наклонно, помещают в нее заготовку, заливают с верхом водой и кипятят. Кипение воды должно быть бурным, чтобы заготовка купалась в пузырях пара. Процесс продолжают 10-120 мин, смотря по толщине, породе и состоянию дерева. Вынимать заготовку на несколько секунд для проверки ее готовности можно, но доливать взамен выкипевшей воды нужно только крутой кипяток. Всухую гнут, продувая заготовку в трубе строительным феном. Сначала на образце дерева нужно проверить, какую температуру оно выдерживает без обугливания и растрескивания.

Как затягивать кабели?

Кабели в трубчатые детали светильников затягивают с помощью направляющей тяги – «удочки» – из медной проволоки диаметром 0,5-0,7 мм. «Удочка» должна быть совершенно ровной; смяться в узком канале может и плавно изогнутый провод, смотанный с катушки. Провод «удочки» расправляют, протягивая сквозь крепко зажатую в кулаке тряпку. Лучшие направляющие получаются из эмалированного обмоточного провода, он гладкий и скользкий.

«Удочку» вводят с дальнего конца. Кончик ее перед этим плотно сгибают, см. рис., чтобы был закругленным. В изогнутые каналы тягу проталкивают, слегка подавая и проворачивая. При переходе из канала в канал (см. далее) ходовой конец направляют тонким длинным пинцетом или отверткой.

Когда конец тяги покажется с противоположной стороны, его зачищают на 20-30 мм и облуживают. На столько же зачищают и облуживают провода кабеля, до 3-х на 1 «удочку». Затем все вместе скручивают и пропаивают. Скрутку загибают противоположно направлению затяжки, чтобы не цеплялась. Затягивают, попеременно подавая кабель и подтягивая направляющую. При затяжке кабель в канале не должен быть все время натянут! Если зацепилось – оттягивают чуть назад, немного проворачивают и снова тянут.

Примечание: в прямую металлическую трубку с внутренним диаметром 12 мм можно затянуть до 4-х 2-проводных кабелей в двойной изоляции с сечением жил по меди до 0,5 кв. мм. В канал того же диаметра в дереве – только 1 такой же кабель.

Начиная с потолка

Подвес светильника к потолку или стене – наиболее ответственный и уязвимый узел. Подвешивать светильники в 1-й точке допускается только, если основа – вязкий прочный материал, напр. дубовые балки, поз. а) на рис. В прочих случаях нужно либо использовать не менее 2-х точек подвеса, либо анкер светильника должен давить на материал сверху, т.е. потолочное перекрытие должно работать на сжатие, поз. в) – д).

Люстру весом до 5 кг подвешивают с помощью крепежной планки, см. рис. справа. Расстояние между центрами крепежных отверстий в планке должно составлять, для бетонного потолка, не менее 9-ти их диаметров. Если потолок гипсокартонный, или подвесной, или натяжной, то подвес опускают с основного потолка до уровня декоративного с помощью крестовин деревянных или из металлопрофиля либо фанерных плит, вверху там же. Как делать подвес в некоторых других случаях, посмотрим далее.

Главное требование к подвесу – светильник ни в коем случае не должен висеть на проводах. Держать его должна либо жесткая штанга, либо прочный шнур/канат, либо люлька из цепей или тех же шнуров. Под верхним колпаком подвеса кабель питания должен лежать свободной петлей, и нигде не должен быть натянут, передавлен или зажат.

Как сделать светильник?

Теперь попробует свести полученную информацию в цельное изделие, при виде которого гости ахнут так же душевно, как мастер выражался про себя, работая. Руководствоваться будем следующими принципами:

• Сложных и/или требующих специальных навыков технологических операций всячески избегаем.
• Клеевые или паяные соединения применяем только вспомогательные, удерживающие стыкуемые детали от смещения. Собранное без проклеивания и пропайки изделие должно при отсутствии внешних воздействий держаться цельным в штатном положении неограниченно долго.
• Из дополнительного инструмента постараемся обойтись ручной электродрелью и малыми съемными слесарными тисками с винтовым зажимом для крепления к столу.

Начнем с люстры, как наиболее сложного типа бытового светильника.

Люстра

На шнуре

Простейший подвес люстры весом до 5 кг – на шнуре, поз. 1 на рис. В этом случае в крепежном кольце абажура (см. статью об абажурах) придется дополнительно просверлить 4 отверстия; обозначены зеленым на поз. 1а. Узлы шнура нужно вязать не сползающие и не распускающиеся, напр. любые рыбацкие для крючков. Шнур – любой негниющий крестовой свивки (напр. бельевой) диаметром в ненатянутом состоянии от 8 мм. Шнуры и канаты спирального повива не предназначены под длительную растягивающую нагрузку!

Наиболее ответственная деталь – крюк подвеса (красное КП). Его нужно гнуть из стальной проволоки диаметром от 4 мм; крюк из 6-мм катанки выдержит вес до 35 кг. Разумеется, если купить готовый крюк для люстры, хуже не будет.

Тяги подвеса при том же весе – из 4-мм проволоки; при весе до 5 кг можно обойтись 1,5-миллиметровой, а при весе до 12 кг – 2,5-3 мм. Кольцо – из листовой оцинковки 0,4 и 0,8 мм соответственно или, для веса до 35 кг, 1,4 мм.

Примечание: технология пайки стали в домашних условиях описана в .

Фиксировать верхнюю чашку от сползания в данном случае лучше резиновым кольцом, т.к. пружинная шайба может передавить проходящий под ней кабель. Хороший поддон получается из компьютерного диска. В зависимости от того, в абажуре лампа или в плафоне, его обращают вниз соответственно крашеной или зеркальной стороной. Под растяжки абажура в поддоне делают радиальные пропилы.

Верхняя чашка и колпак – из пластиковой посуды, см. выше. Колпак лежит на поддоне свободно. Клей – любой монтажный.

Примечание: нижняя гайка крепления патрона должна входить в отверстие поддона, а не прижимать его. В противном случае при ремонте или чистке люстры возможны затруднения.

На трубке

В люстре, подвешенной на жесткой трубчатой штанге (поз. 2), во-первых, необязательно гнуть тяги подвеса так, чтобы на их перекрестье удобно было вязать узел. Во-вторых, количество тяг может быть любым от 3-х. Соответственно, и кольцо можно делать без дополнительного ряда отверстий, такое, какое описано в статье об абажурах.

Колпак в такой люстре предпочтительнее фиксировать фасонной (декоративной) пружинной шайбой. Ее можно получить из толстой пластиковой пуговицы, просверлив в ней по центру отверстие на 0,5-0,7 мм уже внешнего диаметра трубки и сделав сбоку косой пропил под 45 градусов к оси шайбы, круглого звена пластиковой цепочки с таким же пропилом и т.п.

Проушину под крюк в штанге подвеса получают, сплющив трубку и просверлив в получившейся ламели (лепестке) отверстие. После этого (а не раньше) сверлят отверстие под прокладку кабеля, иначе в материале могут остаться опасные механические напряжения. Штангу на вес светильника до 15 кг можно делать из труб следующих видов:

1. Стальная цельнотянутая – внутренний диаметр от 6 мм, толщина стенки от 0,5 мм. Отделка – покраска или обтяжка термоусаживаемой трубкой (ТУТ) нужного цвета.
2. Стальная со швом – внутр. диаметр от 8 мм, толщина стенки от 0,7 мм. Отделка такая же.
3. Медная газовая в пластиковой оболочке – внутр. диаметр от 8 мм, стенка от 1 мм. Отделки не нужно, и так сияет медью годы. Нельзя паять, под клеевое соединение нужно снять в том месте пластиковое покрытие.
4. Для систем кондиционирования из бескислородной меди – внутр. диаметр от 10 мм, стенка от 1 мм. Очень легко паяется и клеится. Чтобы сохранить медный блеск, нужно готовую штангу дважды покрыть прозрачным акриловым лаком на водной основе, разбавленным вдвое дистиллированной водой.
5. Простая красномедная – внутр. диаметр от 12 мм, стенка от 1,5 мм. Паяется после зачистки, нужно использовать флюс-пасту с бурой. Темнеет со временем и под покрытием, поэтому из таких трубок лучше делать светильники в стиле ретро.
6. Водопроводные пропиленовые – очень прочны, но не клеятся и, разумеется, не паяются припоем. Отделывать бесполезно, дизайн в любом случае получается ужасающий.

Многорогая

Из трубок можно делать люстры с кронштейнами-рожками под отдельные осветители. Устройство узла соединения рожков со штангой показано на поз. 5. Рожки при их четном числе соединяются попарно сквозными резьбовыми шпильками М2,5-М4 с гайками и пружинными шайбами. Пары отверстий под шпильки располагаются на разных уровнях, это нужно учесть, рассчитывая высоту прямой части рожка и делая разметку на их заготовках. Можно рожки, в т.ч. при нечетном их количестве, крепить парами мелких саморезов по металлу, однако затягивать потом кабели нужно очень осторожно, чтобы не порвать изоляцию о выступающие внутрь острые концы метизов.

Примечание: сложные/протяженные изгибы трубок формируют поучастково, постепенно продвигая ручной трубогиб по длине будущего изгиба.

Если свободные концы рожков без загогулин (простите – волют) и т.п. завитушек, то узел их соединения со штангой лучше прикрыть колпаком, лежащим на нижней чашке (показано пунктиром на поз. 5). Кроме того, тогда намного упростится прокладка кабелей: под колпаком поместится клеммник, в котором сойдутся кабели из рожков, а вверх в штанге пройдет всего один 2-проводный.

Многорожковые люстры чаще всего делают с переключаемым светом. Схема подключения ламп к 2-секционному выключателю показана на поз. 6. Не забудьте – выключатели (коммутаторы) SB должны быть включены в фазный провод! И еще, чрезвычайно важно: если дом оборудован защитным заземлением, ни в коем случае не используйте в качестве нейтрали (нуля, N) заземляющий провод независимо от схемы подачи электропитания (глухозаземленная либо изолированная нейтраль)! Заземлитель всегда в изоляции желтой с продольной полосой, а изоляция нейтрали в правильно устроенной проводке черная. Но в любом случае, перед началом электромонтажных работ нужно найти ноль и фазу индикатором-фазоуказателем!

О фазах, нуле и земле

Правила техники безопасности (ПТБ), устройства электроустановок (ПУЭ) и Своды Правил (СП) производства электромонтажных работ для смежных отраслей (напр. строительной) однозначно регламентируют расцветку изоляции только заземляющих проводов – желтая с зеленой полосой; цвета, обозначающие фазные провода A, B, C и нейтраль, лишь рекомендуются. Причина – в странах, где единственно допустимой является система электроснабжения с изолированной нейтралью (Германия, Япония и др.) белым или светло-серым цветом принято обозначать фазу A. Поэтому подобрать из имеющихся в продаже кабелей подходящие, чтобы сделать квартирную проводку «без сучка, без задоринки» не всегда возможно.

Люстра тяжелая…

Для потолочных светильников весом от 15 кг крепление на 1-й штанге или шнуре уже не считается достаточно надежным. Такие нужно подвешивать на цепной или канатной люльке из 3-4 ветвей. 1 ветвь должна держать полный вес светильника с 3-кратным запасом.

К потолку люльку крепят с помощью треугольной или квадратной несущей плиты из стали толщиной от 5 мм, поз. 7 на рис. Число точек крепления – 4 или 5 соответственно. Точка крепления в центре обязательна: без нее, если одно из угловых креплений чрезмерно ослабнет, механическая нагрузка «шваркнет» на следующее наиболее слабое, подвес вырвется по принципу домино и люстра «вся вдруг» рухнет.

Угловые точки крепления должны располагаться на условной окружности (красный пунктир) диаметром в сантиметрах не менее 0,85 веса люстры в килограммах. В любом случае наименьшее расстояние между центрами отверстий в бетонном потолке должно быть от 9 их диаметров, как при 2-точечном подвесе на планке, см. выше. Проушины или крюки под ветви люльки к несущей плите привариваются. Самодельные проушины можно делать из 6-мм катанки.

… и сверхлегкая

Любители делают много светильников из одноразовой пластиковой посуды, ПЭТ бутылок и бумаги. Их вес ничтожен, поэтому, во-первых, крепление патрона в абажуре/плафоне допустимо выполнять из тех же шашлычных палочек, см. рис. Патрон в таком случае берут E17 или E10 с проушинами, см. рис. слева. «Уши» патрона с помощью швейной иглы просто приматывают к перекрестьям палочек нитками, тонкой медной проволокой или леской.

Во-вторых, подвес сверлегкого светильника можно сделать тоже люлечным, но из лески. В потолочный колпак его ветви вводятся вместе с кабелем, как для люстры на шнуре. Такой подвес почти невидим. Если кабель (напомним, он нигде не должен быть натянут, пережат или придавлен) пустить извивами или закрутить спиралью, то несведущий гость поначалу может быть ошарашен: левитация? телекинез? сверхпроводник и магниты?

Торшер

Напольный светильник на тех же конструктивно-технологических принципах представляет собой в общем-то перевернутую люстру на жесткой штанге с некоторыми отличиями, поз. 3 на рис. выше с конструкциями светильников. Первое: штанга (которая уже стойка) – из стальной трубы с внутренним диаметром от 10 мм и толщиной стенки от 1,5 мм. Кольцо – оцинковка от 0,7 мм. Второе: все стыки стальных деталей пропаиваются.

Далее, в нижней опоре торшера должна быть предусмотрена достаточно тяжелая и обширная конструкция для крепления низа стойки. Под торшер обычного типа пойдет крестовина примерно от 450х450 мм из дубового бруса 100х100 мм. В ней по центру сверлят глухое отверстие глубиной 75-80 мм по наружному диаметру стойки, и вклеивают ее в гнездо монтажным клеем. Также вклеивают стойку в полочку торшера. Полезно будет, и по дизайну, и по прочности, наложить на клею еще и полированную шайбу диаметром от 60 мм и толщиной от 2 мм (сталь) или от 4 мм (алюминий). Описанная конструкция позволяет любителю при изготовлении торшера обойтись без точеных на заказ деталей.

Настольная лампа

Рабочий настольный светильник на наших принципах построения еще проще торшера, поз. 4: достаточно массивное и прочное основание (дерево, пластика) со ступенчатым сквозным отверстием по оси. На ступеньку укладывается кольцо абажура и крепится саморезами. Тогда оно заодно прижмет усы растяжек абажура и он не будет болтаться.

Примечание: для основы настольной лампы из керамической или стеклянной посуды нужно сделать насаживаемое на ее горлышко навершие-набалдашник со ступенчатым отверстием. Наиболее подходящий для этого материал – пластика.

Для наружного освещения

Наружные светильники на 220 В оставим покупными: сделать «навсегда» герметичный кабельный ввод на сетевое напряжение и также герметичный корпус со стеклом в домашних условиях невозможно. Будем работать с напряжениями до 12 В, тогда кабельный ввод получается совсем простым, см. рис. А если источник света запитать от стабилизатора тока, то и никакое КЗ страшно не будет.

Однако до электричества дело может и не дойти: для временного освещения в саду или на пикнике и в XXI веке часто удобнее и дешевле оказывается обычная свеча, она же и романтичнее. А свечной фонарь можно своими руками сделать из кофейной банки буквально за несколько минут, см. видео:

Видео: свечной фонарь своими руками из кофейной банки

Такой светильник пригоден и под лампочку; тогда отпадает необходимость в вентиляционных отверстиях и ручку для переноски можно закрепить на крышке, что надежнее.

Постоянный наружный светильник должен быть уже электрическим. Главная проблема при этом – надежная герметизация. Здесь опять выручает стеклянная посуда с навинчиваемой крышкой: светильник наружного освещения хорошо получается из банки. В данном случае, т.к. источник света требуется помощнее, лучше взять посудину из-под консервации. Патрубок кабельного ввода делают, пробив крышку круглым заостренным стержнем. Для полной герметичности на ободок крышки изнутри перед завинчиванием раз и навсегда наносят аквариумный силикон.

Светильник «раз и навсегда» предполагает использование очень надежных и долговечных источников света. Требования к его качеству и спектру отходят на второй план, т.к. освещается не жилое или рабочее помещение. С учетом этих условий наружный светильник на крыльце или, скажем, на входе в гараж, лучше делать из светодиодной ленты: она при ничтожном расходе электричества даст достаточно яркое освещение. Пример изготовления такого светильника см.:

Видео: садовый фонарь своими руками за 15 минут

В саду и вообще на участке большая яркость освещения уже не нужна, здесь, в общем-то, лишь бы с дорожки не сойти и дверь в баню, погреб, сарай или санузел разглядеть. Зато садовый светильник весьма и весьма желательно иметь автономным: тут дело уже в расходах не на электричество, а на кабель, и кому же понравится курочить ухоженный участок траншеями?

Садовые светильники с питанием от солнечных батарей (СБ) и буферной аккумуляторной батареей (АКБ) есть в продаже но, или стоят дорого, или оказываются недолговечными. Попробуем прикинуть, нельзя ли тут обойтись своими силами, тем более что вполне возможно:

• 4 белых светодиода при токе каждого 20 мА в плафоне из молочного стекла или матовой пластиковой бутылки более-менее приемлемо для садовых нужд осветят круг диаметром 4-5 м. При токе каждого в 10 мА в световом пятне еще можно будет разглядеть, где камень, а где яма. Итого в среднем 60 мА.
• АКБ, с учетом слабого подзаряда зимой и снижения емкости на холоде, должна давать максимальный ток осветителей в течение не менее 30 час. Пальчиковые аккумуляторы на 2500-3500 мА/ч, морозостойкие до –20, есть в продаже. Берем минимально допустимую емкость АКБ в 2500 мА/ч.
• Падение напряжения на светящем диоде ок. 2 В. Чтобы стабилизировать общий ток потребления и режим разряда АКБ, от которого существенно зависит ее ресурс, на гасящие резисторы даем вдвое больше, итого напряжение АКБ получаем 6 В.
• СБ, с учетом КПД по энергии Ni-Cd АКБ в 74%, должна давать ток ок. 75 мА. В расчете на зиму в средних широтах берем номинальный ток 100 мА.
• Также с учетом КПД АКБ по энергии и потерь напряжения при заряде берем напряжение СБ в 9 В.
• Чтобы ресурс АКБ не падал от перезарядки, ток перезаряда через нее не должен быть более 5% от тока часового разряда. При емкости АКБ в 2500 мА/ч и токе КЗ СБ 100 мА это условие выдерживается, при АКБ на 3500 мА/ч тем более. Т.е., вместо дорогого и сложного контроллера заряда можно поставить просто кремниевый выпрямительный диод.

Схема автономного садового светильника, построенного с учетом описанных условий, приведена на рис.:

Несмотря на простоту, АКБ в ней никогда не доводится до деградации активной среды по причине перезаряда и только в исключительных случаях может достигнуть глубокого разряда; поэтому ее ресурс остается нормальным при эксплуатации в жестких температурных условиях. «Изюминка» тут – СБ. Их внутреннее сопротивление велико и нелинейно, по степенному закону, растет при возрастании тока нагрузки, вследствие чего ток КЗ СБ лишь ненамного больше номинального. С этой точки зрения в данной схеме выгоднее использовать менее дорогие поликремниевые СБ.

Устройство управления УУ замыкает выключатель S, когда напряжение СБ упадет до «сумеречного» уровня. VD1 к тому времени уже закроется и заряд АКБ прекратится. К АКБ УУ подключено только для электропитания. Выключатель – диодный или транзисторный оптрон либо электромагнитное реле; в таком случае лучше герконовое, т.к. обычное с низковольтой катушкой ток возьмет больше, чем все светодиоды. Использовать как S тиристорный оптрон в данном случае нельзя: чтобы открывшийся тиристор закрылся, ток через него должен упасть до очень малой величины, практически до нуля. Поскольку ток здесь постоянный, тиристор, раз открывшись, не «уймется», пока полностью не посадит АКБ.

Об освещении аквариума

Для освещения аквариумов применяют специальные линейные люминесцентные лампы. Не такие, как фитолампы для цветочных полок: спектр аквариумных ламп подогнан под оптические свойства воды и жизненные потребности водных растений. Те и другие лампы для общего освещения помещений непригодны: свет, благоприятствующий фотосинтезу, отнюдь не всегда полезен для человеческого зрения.