Как правильно залить отмостку вокруг дома чтоб не сырел фундамент? Как сделать дешевую отмостку Конструкция отмостки из бетона.

Как сделать отмостку вокруг дома своими руками в короткие сроки? Отмостка выполняется в два слоя – подстилающий слой и перекрытие. Подстилающая часть требуется для получения уплотненного ровного основания для укладки покрытия. Данный слой выполняется из щебня, песка, гарцовки или глины. Последний вариант считается самым лучшим.

Материал для подстилающей части выбирается в зависимости от покрытия. Толщина – от 20 до 30 сантиметров.

Покрытие должно быть водонепроницаемым. Его выполняют из тротуарной плитки, бетона, глины, мелкого булыжника и асфальта. Бывает, что отмостка производится из смеси глины и песка, или глины с щебнем. Толщина – от 5 до 15 сантиметров.

Разновидности отмостки

Существует несколько типов отмостки , в зависимости от материала, который применяется при изготовлении:

• бетонная;
• булыжная;
• из бетонных плит;
• грунтовая;
• кирпичная;
• асфальтовая.

Технология выполнения работы

Как правильно сделать отмостку вокруг дома своими руками? Начать следует с выемки грунта. Выкапывается траншея по периметру здания, глубина ее должна составлять примерно 30 см.

Целостность отмостки могут нарушить корни растений, поэтому предварительно грунт стоит обработать гербицидами. Затем по ширине отмостки ставится съемная опалубка или бордюрный камень. Под уклоном в траншею производят укладку подстилающего слоя.

Укладка бетонной отмостки

Бетонная конструкция является самым распространенным видом покрытия.

Стоит отметить , что в при сильных заморозках отмостка может выйти из строя. Чтобы этого не случилось, поперек отмостки на ребро монтируются рейки через каждые 3 метра, их необходимо обработать битумом заранее. Далее происходит заливка раствора при помощи бетона и его выравнивание.

Увеличить эксплуатационный срок отмостки помогает армирование бетона. При этом бетон производит работу на сжатие, а металл на растяжение. Устанавливается металлическая обрешетка с шагом в 100 на 100 миллиметров. Далее по уровню заливается цементный раствор.

Готовая поверхность засыпается сухим бетоном и выравнивается. Затем ее накрывают темной пленкой и оставляют на неделю, периодически поливают водой.

Как недорого сделать отмостку вокруг дома? Если есть желание уменьшить затраты, стоит отдать предпочтение отмостке из армированных плит. Их форма выбирается в зависимости от конструкционных особенностей крыши и характеристик участка. Оптимальный вариант – плиты 60х60 сантиметров.

При использовании в качестве покрытия готовых плит работа становится значительно проще. После укладки их на заранее подготовленную поверхность, швы заполняют раствором. Если в этом есть необходимость, отмостку утепляют теплоизоляционными материалами.

Конструкция из утеплителя и плиты размещается таким образом, чтобы под ней находилась воздушная подушка. В качестве основания для нее служит пропитанный битумом и тщательно утрамбованный щебень.

Уклон и ширина

При возведении отмостки необходимо соблюсти требуемый уклон и ширину.

В просадочном грунте ширина может быть больше 1 метра, в среднем она равняется 80 сантиметрам. При этом она должна быть на 20 сантиметров больше, по сравнению со свесом карниза.

Уклон от стены строения и до ливневого отвода должен достигать примерно 5°. Ливневый отвод – это канавка по периметру отмостки, необходимая для дренажа. Вместо нее можно построить канал, собирающий воду в ливневый колодец.

Гидроизоляция и утепление

В том случае, если в вашем доме присутствует подвал или цокольный этаж, необходимо провести гидроизоляцию и утепление отмостки. Гидроизоляционные материалы, подходящие для данной цели, - битумные смеси, ПВХ и полиэтиленовые пленки, рубероид.

Под слой гидроизоляции на грунт устанавливают утеплитель.

В качестве него может выступать пенополистирол, пеностекло и иные материалы.

Основные функции отмостки

• Практичная функция. Если отмостка будет выступать в качестве пешеходной зоны, то выполнять ее следует с учетом особенностей объекта и расчетных нагрузок.
• Защитная функция . Качественная отмостка надежно защищает фундамент строения от талых вод, осадков, деформации. Она переправляет воду на достаточное расстояние от фундамента.
• Декоративная функция . Отмостка – это логическое продолжение здания. Финишный слой выбирается с учетом стиля дома и оформления ландшафтного дизайна.
• Утепление . Теплоизоляционные свойства здания, если есть отмостка с конструкцией утепления, повышаются.

Для того чтобы отмостка в полном объеме выполнила свое предназначение, стоит соблюсти некоторые правила :

1. Уклон формируют как во время укладки покрытия, так и при установке подстилающего слоя.
2. Обратите внимание на места соединения стены дома и отмостки. Должен оставаться компенсационный шов. Наилучший результат получается при наличии двух слоев специального герметика или рубероида и герметика.
3. Отмостку стоит выполнять вокруг всего дома непрерывно. Только в этом случае цоколь будет надежно защищен.
4. Самый дешевый вариант для покрытия – щебенка, уложенная с трамбованием. Самый надежный – заливка утрамбованного щебня цементным раствором.

Итак, строительство правильной отмостки вокруг дома собственными руками под силу каждому.

Однако, перед тем как приступить к работам, следует определиться с типом отмостки , от этого зависит то, какие материалы вам потребуются. Не стоит забывать о соблюдении ширины и уклона. Если в здании есть цокольный этаж либо подвал, понадобится утепление и гидроизоляция.

Отмостка — горизонтальная широкая полоса из бетона, камня, асфальта или другого материала, которая проходит вокруг дома под наклоном. Она нужна для отведения осадков, ведь дождь или тающий снег отрицательно влияют на состояние фундамента и стен строения, особенно деревянного. Из-за регулярного воздействия влаги бревно или брус со временем темнеют, гниют и плесневеют, фундамент сильно проседает и трескается, а цоколь или подвал начинает затапливать. Чтобы избежать этих проблем, используют отмостки.

Зачем нужны отмостки

Отметим, что свайный и винтовой фундаменты не нуждаются в отмостках. В данном случае нужно только установить защитные покрытия в местах слива воды с кровли. Другие виды фундамента нуждаются в организации отмосток, которые выполняют ряд важнейших функций:

• Отводят дождевую и талую воду от стен и фундамента дома;
• Предотвращают появление плесени, грибка и гнили;
• Не дают фундаменту сильно проседать, защищают от появления трещин и расколов;
• Сводят к минимуму риск затопления подвала, подземного или цокольного этажа;
• Уменьшают промерзание грунта под строением и увеличивают теплоизоляцию;
• Сохраняют первоначальный облик дома;
• Увеличивают срок службы фундамента и строения в целом;
• Завершают фасад дома, делают строение законченным и привлекательным.

Сделать отмостку вокруг дома своими руками не сложно. К процессу приступают после завершения строительства. Если вы еще не выбрали проект загородного коттеджа или дачи, много интересных вариантов вы найдете в каталоге “МариСруб” . А в статье мы рассмотрим, как правильно сделать и залить отмостку вокруг дома.

Специфика конструкции

Отмостку делают согласно определенным размерам. Главную роль играют ширина и угол наклона. Чтобы определить минимальную ширину для дома, к вылету кровли прибавьте 30 сантиметров. Но в любом случае ширина отмостки вокруг дома не должна быть менее 60 сантиметров. Подходящим размером считается один метр. Чем шире отмостка, тем она функциональнее.

Уклон конструкции делают от дома, за счет этого наклона сливается и уходит вода от стен строения. Наиболее подходящий угол наклона составляет 3-10 градусов, но в некоторых случаях достаточно и 1,5-2. Разметку выполняют не от кромки кровли, а от стен. Швы между зданием и отмосткой дополнительно заполняют песком. Для заливки выбирайте только качественный надежный бетон не ниже марки М 250, в редких случаях можно взять М 200.

Для изготовления отмостки выбирают различные материалы. Сегодня рынок предлагает широкий выбор бетонной и каменной брусчатки, которая различается по цвету, форме, размерам и дизайну. Каменные материалы выглядят натурально и эстетично, однако более сложны по монтажу. Подходящая толщина отмостки из брусчатки составляет 5-6 метров.

Тротуарные плитки выгодно выбирать, так как они пригодны к ремонту. При необходимости можно оперативно и без проблем заменить испорченную плитку. Вы можете увидеть квадратную и прямоугольную плитки разной фактуры и цветов.

Самый экономичный и быстрый вариант — использование бетона и/или щебня. Толщина бетонной отмостки составляет 7-10 сантиметров, из щебня — минимум десять. Вместо щебня можно использовать керамзит, гравий или гальку. В результате получается прочная и надежная отмостка, которую закрывают сверху декоративной плиткой, камнями или оставляют щебень. Мы рассмотрим изготовление бетонной отмостки, так как такую конструкцию можно сделать самостоятельно без профессиональной подготовки.

Как правильно сделать отмостку: пошаговая инструкция

• Подготовить и утрамбовать землю, где планируется отмостка;
• Разметить будущую конструкцию с помощью колышков, расставленных по углам дома, веревки или ограничительных досок;
• Выкопать углубление на 20-25 сантиметров вниз;
• Установить опалубку по внешнему периметру траншеи. Опалубку делают из досок, деревянных брусков или реек, которые устанавливают вертикально и фиксируют;
• Засыпать песок слоем высотой пять-десять сантиметров. Затем песок обильно полить водой и утрамбовать;
• Сверху засыпать слой гравия или щебня, выровнять;
• После подготовки песчаной подушки и слоя гравия делают компенсирующий (деформационный и температурный) шов, т.е. между отмосткой и стенами/цоколем здания засыпают слой песка (гравия) либо прокладывают рубероид сплошняком либо через каждые два метра;
• Затем в опалубку заливают бетонную смесь. Для самостоятельного изготовления раствора возьмите песок, щебень и цемент в соотношении частей 3:5:1. В состав добавьте воды в объеме 60% от взятого цемента и тщательно перемешайте смесь;
• Бетон заливают аккуратно и постепенно в несколько слоев с учетом уклона в примерном соотношении 15 мм на один метр ширины;
• Залитую поверхность накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют до полного высыхания, в сухую и жаркую погоду поверхность поливают прохладной водой;
• В дальнейшем стыки между домом и отмосткой заливают герметиком;
• Можно оставить бетонную поверхность в этом виде либо придать эстетичный внешний вид при помощи плитки, кирпича или брусчатки, установить бордюр. Но если конструкция выполнена правильно, бордюр не нужен.

Завершающие работы

Появление трещин и щелей — главная проблема отмосток, которая возникает в процессе эксплуатации. Это происходит из-за морозов, перепадов температуры и проседания грунта. Чтобы сократить количество дефектов, используют дополнительное утепление, компенсирующий шов и монтаж системы водоотвода с желобами (ливневой канализации).

Если вы хотите утеплить конструкцию, добавьте в бетонный раствор керамзит во время замешивания. Утепление уменьшает промерзание грунта, что сократит количество щелей, которые появляются в процессе эксплуатации. Кроме того, для дополнительного утепления бетон заливают в два слоя, между которыми укладывают специальный утеплитель.

Для выполнения компенсирующего шва промежуток между стенами фундамента и конструкцией засыпают гравием или песком, заполняют мастикой или закладывают два-три слоя рубероида. Такой слой сохранит отмостку во время проседания грунта, предотвратит растрескивания и расколы.

Если трещины все же образовались, устранить дефект поможет жидкий раствор цемента. Для ремонта нужно вырубить расколы до конца и очистить от грязи, затем залить внутрь цементный состав. Отверстие заполнить мастикой и засыпать сверху песок. Большие и глубокие трещины или расколы заливают свежим бетоном.

Ливневая канализация

Чтобы отмостки были максимально эффективны, нужно установить ливневую канализацию или систему водоотвода на дачном участке. Подходящим вариантом станет открытая или линейная конструкции, которые предполагают расположение желобов по поверхности участка. Вода с кровли, площадок, тротуаров и дорожек через трубы попадает в эти желоба, а затем отправляется в резервуар или канализацию. Желоба закрывают решетками, чтобы защитить от мусора и придать эстетичный вид.

Открытая ливневка проста в установке и использовании, охватывает большую территорию, поэтому этот тип водоотвода выбирают многие дачники и владельцы загородных участков. Более сложный, но и более эстетичный вариант — закрытая или точечная ливневая конструкция. В данном случае желоба и каналы устанавливают под землей. Такую систему следует разрабатывать еще на этапе проектирования загородного дома. Существует и смешанный тип ливневки, который включает и поверхностные, и подземные желоба.

При неправильной укладке ливневой системы, заливке отмосток или использовании некачественных материалов конструкция будет неэффективна и не прослужит даже пяти лет. Доверяйте работу экспертам и профессионалам! Строители “МариСруб” подберут прочные качественные материалы, грамотно рассчитают, надежно и в короткие сроки выполнят отмостку, установят желоба и систему водоотвода. Строим качественные деревянные дома из бруса и бревна под ключ или под усадку недорого!

Отмостка вокруг дома – несложный, но намного продлевающий жизнь строения его конструктивный элемент . Из двух совершенно одинаковых и построенных одновременно индивидуальных домов в местности с ровным благоприятным климатом один, хозяева которого решили сэкономить на отмостке, менее чем через 20 лет потребовал капитального ремонта с частичной заменой фундамента, а второй уже пережил собрата более чем вдвое и стоит себе как ни в чем ни бывало без признаков каких-либо нарушений в конструкции.

Вместе с тем отмостку вполне можно сделать полностью своими руками, в т.ч. и вокруг уже существующего здания, не владея никакими строительными навыками и сохранив этим самым в семейном бюджете, по теперешним ценам, не менее 150 000 руб. Это для дома 10х12 м в плане и отмостки простейшего типа. Если дом 12х15 м и отмостка капитальная, экономия от самостоятельного ее устройства составит более чем 250 000 руб.

Если теперь вам немедленно захотелось изучить пошаговую инструкцию по настилу отмостки, то, пожалуйста – вот подробное видео:

Однако это вполне верный, но лишь один конкретный пример. Между тем только в официально утвержденных строительных нормативных документах можно насчитать не менее 20 схем отмосток для разных климатических условий, характера грунта, типа здания, наличия местных ресурсов стройматериалов и т.п. И в примечаниях к каждой схеме указано, когда, при каких условиях и каким образом данную конструкцию можно изменять ради ее упрощения и удешевления.

Поэтому мы далее займемся тем, чего в видеосюжете не расскажешь . А именно: постараемся растолковать о разных тонкостях отмосток, чтобы вы, читатель, понимали смысл каждого их элемента, каждой производственной операции и смогли бы обеспечить долгую жизнь своего дома без лишней работы и затрат.

Зачем нужна отмостка?

Отмостка в общем смысле – это пристроенный к стене карниз, прикрывающий горизонтальный угол между нею и грунтом или полом. Обычный напольный плинтус – тоже отмостка, только внутренняя. Принцип действия отмостки прост: не преграждать полностью пути следования неблагоприятных факторов (влаги, пыли и т.п.), а отвести их в сторону, где они не навредят. Затычка когда-то да протечет, а если здесь ничего не течет, то ничего и не затечет. Очевидное легко проглядеть, а простое сложно придумать: отмостка в строительстве появляется только в Древней Греции.

Отмостка фундамента – лежащий на грунте невысокий, но широкий карниз цоколя с уклоном (см. рис. справа), выполненный из материала, не пропускающего влагу и плохо пропускающего газы. Фундамент – основа здания, и отмостка обеспечивает его надежность и долговечность. Ее значение для фундамента состоит из 3-х функций:

1. Защитной – от атмосферных осадков;
2. Предохранительной – как стабилизатора газового режима в грунте вокруг фундамента;
3. Утеплительной – нейтрализующей воздействие пучения промерзающего грунта на основание дома.

Первое. Из-за тепловых деформаций и неодинаковой усадки грунта и материала фундамента между ними неизбежно возникает зазор. По этой щели дождевые и талые воды идут вниз по фундаменту пусть очень слабым, но потоком. Капля камень точит, и этот поток подмывает фундамент. А если отмостка отведет его в сторону, то вода естественным образом просочится по капиллярным ходам почвы. Вода в капилляре уже ничего подмыть не может, т.к. ее гравитационный напор скомпенсирован силой поверхностного натяжения.

Второе. Всем обитателям почвы необходим кислород. Немало среди них и сторонников «мягкой силы»: растений – корневых агрессоров и относительно крупных роющих животных; те и другие создают в почве ходы, по которым вода опять-таки может пройти под фундамент потоком и подмыть его. В то же время нельзя давать почве вокруг дома задыхаться, в ней тогда образуются химически агрессивные вещества, не только вонючие и вредные для здоровья, но и разрушающие фундамент.

Отмостка пропускает под себя воздуха столько, чтобы хватило полезной почвенной мелочи, размером примерно до питательного корешка травы и дождевого червя. А крупные «агенты влияния», обнаружив, что кислород им перекрыт сверху, уходят в стороны: земли вокруг хватает, можно расти и рыть где-то еще. Тут твари неразумные оказываются умнее иных известных политиков.

Третье. Морозное пучение грунта опасно в первую очередь неравномерным боковым давлением на фундамент, оно может привести к перекосу здания. Тот же дом из силикатного кирпича 10х12 м в плане и высотой от цоколя до конька крыши 6,5 м, наклоненный как целое всего на 1 градус, через 20 лет после постройки начинает разрушаться вследствие горизонтальных напряжений в конструкции. Отмостка же создает вокруг фундамента слой непромерзшего, а, значит, пластичного грунта, равномерно распределяющий боковое давление.

Примечание: в простейшем случае отмостка действует как снеговая шуба на озимых всходах; здесь она не выпускает тепло вверх как тот же карниз, только в обратном направлении. Если же строительная геология в данном месте неблагоприятна, то, возможно, потребуется утепление отмостки, см. далее.

Исходя из этого, можно сразу сделать важные выводы:

• Отмостка должна обрамлять дом сплошной лентой: любой промежуток стянет к себе вредные факторы, что повлечет за собой усиленное ослабление фундамента, особенно опасное, т.к. оно сконцентрировано в одном месте.
• Трещины в отмостке недопустимы, по той же причине.
• Подушка отмостки (см. ниже) не должна быть заглублена более чем на 1/2 расчетной глубины промерзания в данной местности, иначе она превратится в жесткий придаток фундамента и потеряет все свои функции; отмостка должна «играть» вместе с грунтом, не теряя связи с фундаментом. Впрочем, на всей территории РФ это условие выполняется без каких-либо дополнительных мер.

Как устроена отмостка?

Устройство отмостки также несложно: это траншея глубиной 20-50 см, вырытая по периметру здания вплотную к фундаменту. Сразу же делается тепловой разрыв (деформационный шов) между отмосткой и фундаментом; для этого он покрывается резинобитумным компаундом и тут же – 2-мя слоями рубероида, нижние концы которых отгибаются в траншею на 50-70 см.

Примечание: если отмостка будет утепленная, то тепловой разрыв накладывается на утепление цоколя/фундамента.

Затем траншея выстилается гидроизоляцией из полипропиленовой пленки; она дает как раз подходящую газопроницаемость. В этот желоб засыпается подушка из песка и щебня; в большинстве случаев – в обойме из геотекстиля (дорожной сетки), предотвращающей миграцию материала подушки в грунт, но не препятствующей оттоку влаги из нее в стороны. Современные технологии строительства отмосток предполагают укладку многослойных подушек. Чередующиеся слои песка и щебня позволяют намного упростить и удешевить отмостку, увеличив в то же время ее эффективность.

Подушка под монолитное покрытие насыпается в опалубку, под плитное – ограничивается снаружи бордюрным камнем, а под мягкое – укладывается или тоже в бордюре, или просто так. По прежним представлениям именно покрытие и является собственно отмосткой, а подушка лишь поддерживает ее. Но многослойные подушки в геотекстиле с пропиленовой изоляцией способны взять на себя все функции отмостки, поэтому покрытия современных отмосток могут быть только декоративно-эргономическими. В целом отмосточные покрытия делятся на 3 типа:

1. Жесткие – монолитные из бетона, асфальта и цементно-наливные по щебню с железнением поверхности;
2. Полужесткие – с многослойной подушкой и настилом из тротуарной плитки, булыжника, керамогранита, железобетонных плит по дополнительной подушке;
3. Мягкие – насыпные из щебня по многослойной подушке.

Когда какая отмостка нужна?

Все типы отмосток прекрасно справляются со своими обязанностями, но на разные сроки. Долговечность монолитных практически равна сроку службы здания, но они трудоемки о дороги. Асфальта это тоже касается: его связующее – гудрон – в современных условиях остается рентабельным лишь в масштабном дорожном строительстве. Цементно-наливное покрытие недорого и относительно мало трудоемко, но применимо только на устойчивых грунтах; на пучинистых (влажных суглинках и т.п.) не рекомендуется категорически. Кроме того, все жесткие покрытия не декоративны.

Примечание: случай, когда нужно безоговорочно выбирать жесткое покрытие – утепленная отмостка. Утеплять полужестские и мягкие отмостки бесполезно. А когда нужно делать отмостку с утеплением, посмотрим далее.

Мягкое покрытие очень дешево и сделать его просто. Но служит оно не более 5-7 лет, зато на любых грунтах в любом климате и заменить его элементарно, насколько это понятие вообще применимо к строительным работам. Оно оптимально как временное, если обнаружилась нехватка средств или просто утомила стройка. Разберемся с финансами, руки вновь подымутся – доделаем капитально, а пока и так отлично послужит.

В целом же, с учетом современных строительных достижений, следует отдавать предпочтение полужестким отмосткам. Их срок службы – до 20-25 лет на большей части РФ, кроме зоны вечной мерзлоты, а по трудоемкости, ремонтопригодности и возможности полной замены они практически равноценны мягким. Стоимость зависит от материала покрытия; работают как полагается на любых грунтах.

Декоративные качества полужестких отмосток также определяются материалом покрытия, напр. отмостка из (ее мы далее рассмотрим подробнее) с точки зрения ландшафтного дизайнера ничем не отличается от садовой дорожки. Ничем – не преувеличение. Частичная, по швам между плитами, водопроницаемость плитных отмосток позволяет обойтись внутренними уклонами в многослойной подушке, а настил оставить горизонтальным, т.е. по ней можно будет ходить и в гололедицу.

Далее мы посмотрим, как правильно сделать отмостку из уже упомянутой тротуарной плитки; технология устройства булыжной отличается от нее только материалом покрытия. Попутно разберемся со щебневой мягкой и цементно-наливной, т.к. подушки под них нужны такие же, как и для плитных. Подробнее остановимся на отмостке из бетона как наиболее долговечной и единственно пригодной для утепления. А частных вопросов: ширины отмостки, ее уклона, утепления, дренажа и предмета дискуссий строителей – связи отмостки с цоколем – коснемся в заключение.

Отмостка из плитки

В целом верная схема плитной отмостки с внутренними уклонами давно гуляет по рунету, но вместе с ней гуляют и неточности . Поскольку оригинальная инфорафика рекламно-коммерческая, то, возможно, авторы таким образом берегли свое ноу-хау. Попробуем дополнить исходный материал до пригодности к употреблению. Правильная отмостка из тротуарной плитки делается по схеме на рис.:

Во-первых, обратите внимание на внешний отгиб гидроизоляции вверх до щебня. Его назначение – не дать первому слою песка расплыться. А дренаж тонкого (3-5 см) слоя песка обеспечится через налегающий на него щебеночный слой.

Второе – рекомендованная общая мощность подушки в 30 см справедлива только, если отмостка целиком лежит в гумусе. Если же слой гумуса тоньше, то дренированные слои не должны заглубляться в плотный грунт; слой мятой глины в любом случае 15-20 см. Как быть, если гумуса менее 20 см или вовсе нет? Устроить водостоки, см. рис. справа. Сборные желоба выводятся на грунт на 1-2 м от нижних по общему уклону углов. Вообще-то водостоки желательны для плитной отмостки на любом грунте, а выводить сборники лучше в ливнеотвод (ливнёвку) или дренажный колодец, если он есть.

Третье, мощность слоя щебня – 3 мощности первого слоя песка, а верхнего песчаного слоя – 2 их же. Для правильного функционирования отмостки нужно выдерживать именно пропорции, но мощность нижнего песчаного слоя должна быть не меньше 3 см. Мощности вышележащих слоев считаются по стене и наружу увеличиваются сообразно уклону.

Наконец, уклоны. Они должны немного уменьшаться снизу вверх. В данном случае уклон глиняной подготовки наружу – 0,08-0,12 (8-12 см/м), нижний щебня – 0,05-0,07, верхний щебня – 0,03-0,04. Верх подушки под плитку горизонтальный.

Мягкая и цементная

Схема мягкой щебневой отмостки еще проще, см. рис. Условия по заглублению в гумус, уклонам и «корытцу» из гидроизоляции те же, а мощность щебеночного слоя равна суммарной мощности щебня и верхнего песка с плиткой в предыдущем случае.

Цементно-наливная отмостка делается так же, но в опалубке, и щебня кладут на 2-3 см меньше, см. рис. ниже. Затем верх заливается цементно-песчаным раствором не хуже М200; о его пропорциях и способе приготовления см. в разделе о бетонной отмостке.

Когда раствор схватится, но будет еще влажным (смотрите, не упустите момент!) для повышения его стойкости к истиранию поверхность заливки железнят: посыпают ровным слоем сухого цемента от М400 тонким слоем, лишь бы покрыл заливку, и тщательно растирают полутером.

Затем отмостку накрывают темной пленкой (железнёная поверхность лучше созревает без света) и периодически раз в день-два, подняв пленку, обрызгивают водой. В качестве кропила подойдет обычный веник. Срок выдержки до пригодности к использованию – от 20 дней. Наружная температура на период работ – не ниже +12 градусов.

Примечание: в уже описанных и всех прочих отмостках, требующих глиняной подготовки, глину на нее следует брать пожирнее. Она здесь работает более как теплоизолятор, а у жирной глины меньшее влагопоглощение.

Раз и навсегда!

Какими преимуществами и недостатками обладает монолитная бетонная отмостка, сказано выше. Кроме того, она требует тщательного выполнения. Нужно сказать, что отмостка из готовых железобетонных плит качествами монолитной в полной мере не обладает, это та же плитная отмостка, только дороже и тяжелее. Ее применяют более в промышленном строительстве при наличии запаса ЖБИ или источника их поставки.

Сводная схема монолитной бетонной отмостки приведена на рис. ниже. К ней потребуются только некоторые пояснения. Во-первых, под заливку монтируется после укладки гидроизоляции. Внешний ее отгиб вверх, как в многослойной подушке, тут не нужен. Однако весьма желательно до установки компенсаторов (см. ниже) и укладки арматуры по периметру опалубки положить на изоляцию геотекстиль, чтобы песок потом не расплывался. До стены текстильную ленту можно не доводить, но на опалубку завести вверх до ее края, а там хотя бы прикнопить канцелярскими кнопками, чтобы сетка не сползла вниз при дальнейших работах.

Второе, после засыпки подушки, но до укладки арматуры опалубку нужно разделить на секции компенсаторами термических деформаций; без них сплошная бетонная лента скоро потрескается. Максимальная длина секции – 3 м, но компенсаторы, кроме того, должны быть установлены между всеми парами прилегающих к зданию и наружных углов, см. рис. Т.е., каждая секция отмостки должна представлять собой в плане выпуклую, без вдающихся в ее контур углов, геометрическую фигуру.

Компенсаторы делаются из деревянных планок толщиной 15-30 мм. Поскольку они останутся в отмостке не веки вечные, заготовки нужно как следует, дважды, пропитать горячим битумом. Лучше даже не пропитать, а прошпарить: проварить в битуме, доведенном почти до кипения, 10-20 мин, все время переворачивая. Устанавливаются компенсаторы сразу с требуемым уклоном – по ним, как по маякам, длинным правилом или, при наличии некоторого строительного опыта, полутером, будет формироваться поверхность заливки.

Примечание: если у вас есть возможность разжиться для обработки дерева креозотом – не надо! Креозот – сильнейший яд и канцероген, его применение неуклонно сокращается и в промышленности, где можно использовать специальные установки с защитой персонала.

Третье – раствор для заливки. Конечная марка железобетона должна быть не ниже М200, т.е. цемент нужен от М400. Но этого мало, нужно еще точно выдержать рецептуру состава. Объемными частями «на ведро», а то и на глазок, тут не обойдешься, лента через какое-то время пойдет трескаться, а отремонтировать монолитную отмостку сложнее, чем уложить новую. Компоненты нужно отмерять только на вес! Заливка монолитной бетонной отмостки производится раствором следующего состава, в расчете на кубометр готового:

• Цемент М400-М600 – 280 кг.
• Щебень – 1400 кг.
• Песок строительный фракции 0,2-0,35 мм – 840 кг.
• Вода технически чистая – 190 л.

Раствор, как видим, получается очень сухой, даже суше, чем на стяжку пола. Это необходимо, т.к. свежая заливка должна держать заданный уклон до застывания. Заливка производится посекционно, достаточно большими порциями раствора, так что надеяться на подручную лохань и перфоратор с миксером не стоит, нужна бетономешалка. Замес производится в следующем порядке:

1. Отвешивают необходимые на очередную секцию порции компонент.
2. Сухой цемент тщательно, не менее чем за 20-25 оборотов бункера мешалки, вымешивают; это необходимо, чтобы разбить его сгустки и комки.
3. В 3-5 приемов вводят песок, вымешивая каждую дозу 5-6 оборотами бункера.
4. Точно так же вводят щебенку.
5. Несильной струей в течение 3-5 оборотов бункера добавляют воду.
6. Домешивают еще за 10-15 оборотов бункера.

Залитую секцию уплотняют вибропланкой, стараясь не задевать рабочим органом арматуру, чтобы избежать образования каверн с цементным молоком, они сильно снижают прочность и долговечность отмостки. Затем выводят уклон по компенсаторам, как по маякам. После схватывания раствора желательно произвести железнение, как для цементно-наливной отмостки, и точно так же, как ее, монолитную накрывают темной пленкой и периодически кропят водой. Накрывать влажной ветошью, как, напр., фундамент, нельзя! Раствор сверху размокнет, ослабнет и вся отмостка пойдет крошиться!

Делать или платить?

Теперь вы знаете достаточно, чтобы решить, какая именно отмостка вам нужна. Дальнейший материал поможет разобраться в деталях, а чтобы решить, стоит ли браться за работу самому или заказать строителям, сообщаем: цена одной только работы по устройству отмостки в Средней России колеблется от 2000-2500 руб./кв. м для мягкой щебневой до 3300-4200 руб./кв. м для бетонной монолитной. Подчеркнем: это только работа, закупка материалов с доставкой – хозяйские, так что рассчитывать на оптовые скидки не нужно.

Вызвано это тем, что нормальный заказчик, нормальный проектант и нормальные строители делают отмостку заодно со всем строением. Готовый дом без отмостки – недодел, а насколько строители недоделы доделывать любят и выгодна ли им такая работа, можете поинтересоваться у любого из них. Возможно, расширите свои познания в русском, в части, не отражаемой в словарях общего назначения.

Как можно сэкономить?

Но как удешевить самодельную отмостку? Чтобы определить объем работ, нужно знать ее ширину; длину даст периметр здания, а глубину – выбранная схема. По СНиП, отмостка должна выходить не менее чем на 20 см за свес крыши , считая и водосточные желоба, но быть не уже 70 см.

Т.е., лезем на крышу с отвесом и отбиваем по земле ее контур. Затем промеряем по всей длине; если где-то не хватает до 0,7 м – добавляем, сколько нужно. Потом промеряем получившийся периметр отмостки; теперь у нас есть полный набор данных для расчета объема закупок материалов и работы.

Примечание: во избежание закисания грунта ширина отмостки более 1,5 м на длине свыше 2 м нежелательна. Если где-то так вышло, собственно отмостку делаем на 20 см от края крыши, а остаток нужно будет замостить тротуарной плиткой на простой песчаной подушке, как дорожку. Можно в этом месте сделать площадку детскую или для отдыха, с мангалом, или как-то еще решить вопрос, исходя уже из методов ладшафтного дизайна.

Утепление и дренаж

Следующее обстоятельство, способное существенно удорожить, усложнить отмостку и все-таки обратиться к профессионалам, это ее утепление. Однако толку от него будет лишь если отмостка монолитная, дорогая и сложная. С учетом того, что утепление чаще всего приходится совмещать с дренажом, стоимость работ тут может составить уже небольшую долю от таковой материалов. Но нужно ли утепление вообще? И когда, если да? Утепление отмостки необходимо в следующих случаях:

• В доме есть отапливаемый подвал или цокольный этаж.
• Дом возведен на пучинистом грунте: глине или суглинке с высоким влагопоглощением.
• Зима неустойчивая, с продолжительными оттепелями, а дом стоит на пылеватом, с высокой влагопроницаемостью, грунте, это песчаные, лёссовые и аллювиальные почвы.
• Глубина промерзания может достигать расчетной по СНиП (см. ниже) чаще, чем раз в 3 года или однократно за любой промежуток времени более чем на 2 месяца.

Чем и как утепляться?

Из теплоизолирующих материалов для утепления отмостки пригодны экструдированный пенополистирол (ЭППС) и полиуретановая пена. Последняя на первый взгляд соблазнительна своей дешевизной, но это только так кажется. Ниже мы и с пеной разберемся, а пока займемся ЭППС.

Если необходимость в утеплении вызвана только п. 1, а зима в данной местности стабильно не очень суровая и грунт под зданием устойчивый, утеплять отмостку следует по схеме слева на рис. Принцип ясен оттуда же: утепленная отмостка оттесняет нулевую изотерму в сторону от дома, чем и обеспечивается его долговечность, как описано выше, но уже в сложных условиях эксплуатации.

Обозначения на схемах:

1. железобетонный монолит;
2. плиты ЭППС;
3. гидроизоляция;
4. песчаная подушка;
5. каменный бордюр;
6. обойма дренажной трубы из геотекстиля, заполненная щебнем;
7. дренажная труба.

Упрощенная (левая) схема отличается от традиционных, о чем мы и поговорим подробнее. Первое – сколько ЭППС класть под отмостку? Материал этот не из совсем дешевых, и каждый лишний сантиметр его толщины означает в данном случае перераход денег порядка 10 000 руб. и выше.

Тут уместно воспользоваться опытом разъездных строительных бригад, то бишь шабашников. Они, между прочим, вовсе не такие рвачи и бракоделы, как расписывалось с советском «Крокодиле». Если волка кормят ноги, то шабашника, как банкира – его репутация. Которая слагается не только из скорости и качества работы, но также из видимой для хозяина экономии на материалах, ведь шабашники их с собой не возят.

Так вот, шабашники уже довольно давно вывели для расчета минимально допустимой толщины ЭППС под отмосткой эмпирическую формулу, а именно: берем расчетную глубину промерзания под домом в сантиметрах, отнимаем от нее ширину отмостки тоже в сантиметрах, а полученное значение умножаем на 0,75, это и будет наименьшая требуемая толщина ЭППС в миллиметрах. Допустим, промерзание 1,8 м или 180 см; ширина отмостки 1 м, тогда нужен слой ЭППС от 60 мм. Больше – не повредит, лишь бы заказчик раскошелился.

Глубину промерзания точно можно рассчитать по СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений», с приложениями и пособиями по проектированию, и по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». В последние годы дома часто строят на пучинистых грунтах, т.к. участки под застройку на них дешевы и от советских времен, когда «на пуке» старались не строить, их осталось немало. В таком случае помочь определиться с утеплителем вам поможет карта на рис., а для отдельных конкретных пунктов РФ – табл. ниже, т.к. расчет по СНиП хотя и несложен, но кропотлив и требует учета многих факторов.

Примечание: в пределах одного и того же региона глубина промерзания может существенно различаться в зависимости не только от грунта, но и от наличия в нем коммуникаций и др. При желании добиться максимальной экономии нужно считать точно по СНиП и данным геологии непосредственно под домом.

На левой схеме рис. в начале раздела видна еще одна шабашная хитрость: вертикальная цокольная плита ЭППС (ее толщина рассчитывается обычным порядком по теплопотерям здания) не выводится вниз на глубину промерзания, а обрывается на нижнем краю утепления отмостки. Дело в том, что утепленная отмостка уменьшает и теплопотери через голый корень фундамента, и кряхтеть над счетами на топливо или электричество для обогрева не придется. Сложившиеся методики расчета теплопотерь этого обстоятельства не учитывают. Но слабенький дополнительный поток тепла сбоку в сочетании с направленным вверх геотермальным (наша планета имеет положительный тепловой баланс, иначе жизнь на ней была бы невозможна) еще дальше отодвигает нулевую изотерму. Это тот случай, когда вред обращается на пользу.

Когда нужен дренаж?

Если в условиях эксплуатации здания наличествует хотя бы один из пп. 2-4, отмостку уже нужно дренировать сверху. Как – показано на правой схеме рис. со схемами. Диаметр дренажной трубы 110-200 мм; уклон – в пределах 0,03-0,1; вывести дрену можно в ливнёвку.

Примечание: если встретите где-либо описание, как специальную дренажную трубу заменить самодельной, сделанной из канализационной, постарайтесь найти автора, и пусть покажет, где такая прослужит хотя бы год, не придя в полную негодность.

Как укладывать ЭППС?

Собственно утепление отмостки ЭППС сложности не представляет: плиты просто кладут на песчаную подушку перед укладкой арматуры, см. рис. Здесь есть только один нюанс, которым можно повысить эффективность утепления: его делают двухслойным из плит половинной толщины, а примерно половину нижних плит режут вдоль пополам и половинки укладывают по краям траншеи. Так получится смещение швов вдоль и поперек, что сведет на нет тепловые мостики.

А как насчет пены?

Теперь посмотрим, почему нежелательно утепляться дешевой и технологичной пеной. А потому, что она вообще непроницаема, ни для влаги, ни для газа. Поэтому при утеплении пеной в любом случае необходим заглубленный примерно на 1 м дренаж, см. рис. ниже.

Во-первых, здесь открытыми водостоками уже не обойдешься, без фильтрующей решетки на них дрена быстро засорится. Специальные же водосточные желоба (справа на рис.) дороги. Во-вторых, глубокую дрену в ливнёвку уже не выведешь, нужно строить сборный колодец с откачкой. В итоге дешевая вроде отмостка дорожает в разы.

Когда дело швах

Самый плохой случай, когда дом стоит в бессточной низине, в месте высокого стояния грунтовых вод или подверженном подтоплениям. Тут необходим уже полноценный нижний дренаж всего здания, а это тема такая, что отмостка, как говорится, отдыхает. Взгляните хотя бы на рис., и это только сводная схема дренирования дома, без коллекторной сети, колодца и откачки. Что касается именно отмостки, то ее в таком случае утеплять вообще не рекомендуется: общий дренаж и так не даст грунту вспучиться.

Когда отделывать цоколь?

Обычно отмостку советуют делать в самую последнюю очередь, уже после отделки цоколя. Но советы эти восходят к временам хрущевско-брежневского массового строительства, когда цоколи в лучшем случае штукатурились. А сейчас, например, как сделать водостойкий термошов между отмосткой и цоколем, отделанным рельефным камнем или цокольным сайдингом?

С учетом использования современных отделочных материалов цоколь здания следует отделывать после устройства отмостки. Хуже от этого не будет, будет только лучше. Посмотрите на рис. В месте, отмеченном красным пунктирным кружком, над термошвом отделка цоколя образует небольшой карнизик – слезник. Теперь влагу в шов сможет загнать разве что тропический ураган.

Какой нужен уклон?

Осталось разобраться с уклоном отмостки. В рунете почему-то рекомендуют его в 10-15 градусов и даже на СНиПы ссылаются. Где это такие СНиПы есть, может знать кто угодно, кроме строителей. И понятно, что по таким отмосткам авторы этих советов в слякоть или гололед сами не ходили. А в тех СНиПах, по которым реально строят, уклон отмостки рекомендуется выдерживать в пределах 0,03-0,1. Что будет (о синусах-арксинусах помните?) 1,72-5,74 градуса.

О бордюре

Правильная отмостка в бордюре не нуждается. Но он может быть полезен, если рядом с домом есть культурные растения – корневые агрессоры: малина, ежевика, тополь, платан и пр. в том же роде. Тогда подушку под замком бордюрного камня делают примерно на штык лопаты глубже штатной и выполняют из песка пополам с битым стеклом. Продолжая аналогию с «мягкой силой», агенты влияния теперь сразу же натыкаются на хорошо обученную и организованную контрагентуру, жесткую, твердую и колючую.

Устройство отмостки вокруг дома

Привычные глазу «дорожки» по периметру многоквартирных и частных домов – не что иное, как отмостки, предотвращающие разрушение фундамента здания. Наличие защитной полосы – обязательное условие эксплуатации любого дома. Даже, если строение располагается в сухом климате, и почвы на участке не считаются сложными, отмостка все равно должна присутствовать.

Бывает и так: дом приобретается в собственность уже готовым, но защитного участка по периметру не имеет. Тогда придется самостоятельно решать, как сделать отмостку вокруг дома своими руками, иначе в скором времени придется озадачиваться вопросами ремонта фундамента или цокольного этажа.

Виды отмостков и их особенности

Часто говорят о многочисленных функциональных достоинствах отмостки. Однако многие из них носят надуманный характер. Основная функция элемента отмостка вокруг дома – защитная.

Как сделать отмостку вокруг дома своими руками: отмостка, выполненная по всем правилам, создает отличный водозащитный барьер. Это значит, что никакие осадки, талые и даже частично грунтовые воды не достигнут фундамента. Таким образом, малыми затратами увеличивают долговечность и сохраняют целостность всего дома.

Можно, конечно, упомянуть и об эстетических свойствах отмостка вокруг дома, когда красиво оформленная защитная полоса, подчеркивает внешнюю отделку стен здания или органично вписывается в местный . Но этот параметр относится больше к индивидуальным пожеланиям собственников.

Отмостка вокруг дома подразумевает наличие двух слоев:

• основы, на которую приходится основная нагрузка по прочности и долговечности;
• покрытия, отвечающего за устойчивость и гидроизоляцию.

Любая отмостка состоит из основы (подстилающего слоя) и покрытия

Классификацию принято вести по второму параметру, хотя структура основы не является постоянной величиной.

Отмостка вокруг дома бывает:

• песчаной;
• дерновой;
• щебеночной;
• асфальтобетонной;
• из железобетонных плит;
• с монолитным бетонным покрытием;
• смешанные варианты.

Смешанные варианты – это те, которые изготавливаются из подручных средств с соблюдением технологических особенностей создания отростки.

Чаще всего это сочетания остатков напольной плитки и бетона.

Отмостка вокруг дома: общие правила

Защитная полоса по периметру здания всегда создается в соответствии с определенными стандартами. Как сделать отмостку вокруг дома, основные три параметра, которые нужно учитывать:

• ширина;
• глубина;
• наклон.

Ширина отмостки варьируется от 60 см до метра и более. Определяющими факторами являются два момента:

• вылет кровли;
• дополнительное назначение защитной полосы.

К вылету кровли добавляют 30-40 см и получают оптимальную ширину отмостки. Если же в дальнейшем планируется использовать данный участок в качестве тропинки, дорожки или под клумбу/газон, то ширина выбирается в соответствии с этими требованиями. Также строгие требования предъявляются к отмосткам на пучинистых грунтах – их ширина должна быть не менее 0,9 м.

Важно!

Глубина отмостки важна для правильности соблюдения технологии укладки. Обычно отводится 0,2 метра на основу и 0,1 метра на верхний слой. Естественно, эти величины не конечные и могут изменяться в зависимости от специфики работ.

Как сделать отмостку вокруг дома своими руками

Угол наклона – параметр, отвечающий за скорость стекания влаги с поверхности отмостки. Минимально возможная величина – 1%, но если вы решили правильно сделать отмостку вокруг дома, то придерживайтесь показателя в 5-6%. Согласно строительным нормам, наклон в любом случае не должен быть более 10%.

Отмостка вокруг дома: уклон

Также на этапе подготовительных работ необходимо позаботиться о качестве траншеи. Под качеством понимается обработка земли гербицидами и ручное удаление крупных корневых систем. Это делается для того, чтобы в дальнейшем избежать роста растений сквозь материалы отмостки и ее разрушения.

И последний момент, касающийся создания качественной отмостки – это непрерывность защитной полосы по всему периметру.

Приняв во внимание все эти моменты и определившись с типом отмостки, можно переходить непосредственно к работам.

Песчаная отмостка вокруг дома: просто и качественно

Защитная полоса на основе песка – это простой и недорогой способ создания отмостки. Для проведения работ потребуются:

• песок;
• лопата;
• – силикат калия (натрия);
• котел;
• лейка;
• отвердитель – раствор хлористого кальция (5-10%) или кремнефтористого натрия (3-7%);
• плотная полиэтиленовая пленка.

Песчаная отмостка вокруг дома делается следующим образом:

1. Подготавливается траншея глубиной в 0,25 метров необходимой ширины.
2. Обрабатывается гербицидом.
3. Засыпается песком так, чтобы первый слой был не менее 0,1 см. При этом следят, чтобы сохранялся необходимый угол наклона защитной полосы.
4. Поверхность песка утрамбовывается.
5. Жидкое стекло или силикат подготавливают для работ согласно приложенной к ним инструкции.
6. Жидкое стекло наносят на слой утрамбованного песка. Здесь удобно использовать обычную лейку.
7. Поверх наносится слой отвердителя.
8. Для второго слоя песка используют более мелкую фракцию однородной структуры.
9. Наносят жидкое стекло и отвердитель.
10. Закрывают отмостку пленкой и оставляют на несколько дней.

Вся сложность данной технологии – это работа с жидким стеклом, для приготовления которого обычно требуется некоторое время. В остальном трудности не возникают даже у неопытных мастеров.

Бетонная отмостка вокруг дома: качество на долгие годы

Участок по периметру дома, защищенный от непогоды бетонным слоем – лучшее решений для тех, кто выбирает качество и долговечность. Такая отмостка подойдет для любого вида грунта, в том числе и для пучинистого. При правильном исполнении не будет требовать реставрационных работ и дополнительных мер по уходу.

Как сделать отмостку вокруг дома из бетона совсем несложно, главное соблюдать очередность и плотность слоев, а также использовать только рекомендуемые для работ материалы.

Бетонная отмостка — сочетание долговечности и прочности

Последовательность операций по укладке бетонной отмостки:

1. Подготавливают траншею глубиной 0,2-,25 м, со дна которой удаляют корни растений и дополнительно обрабатывают гербицидами.
2. Первый слой основы – песок толщиной 0,1-0,15 м, который следует тщательно утрамбовать.
3. Второй слой – гидроизоляция, например: .
4. Третий слой основы – песок.
5. Четвертый слой – щебень. Его насыпают до уровня земли, то есть полностью закрывают сделанную яму.
6. Готовят опалубку с высотой стенок около 0,1 м.
7. Заливают опалубку на высоту около 7 см бетоном. Выбирать лучше между марками М200 или М300.
8. Не давая бетону схватиться, укладывают арматурную сетку.
9. Заливают верхний слой бетона до верхнего края опалубки, одновременно создавая желаемый уклона для отмостки.
10. Проводят железнение бетона для улучшения его гидроизоляционных свойств. Для этого поверхность только налитого раствора посыпают цементом и выравнивают при помощи мастерка.

Бетонная отмостка вокруг дома требует обязательного создания температурных, компенсационных швов, которые не позволят разрушиться бетону при температурных колебаниях и перепадах влажности. Один компенсационный шов должен проходить в месте соединения стены дома и отмостки, а также защитные полосы необходимо создавать через промежутки длиной не более 2,5 метров.

Компенсационные швы пересекают бетонную отмостку каждые 2-2,5 метра, а также проходят по периметру здания

В качестве барьера, между бетонными участками прокладывают любой из материалов:

• промасленные деревянные бруски;
• гибкие виниловые ленты;
• рубероид;
• демпферная лента или иной аналог.

Можно создать температурные швы при помощи жидких составов. Для этого в процессе работы оставляют промежутки толщиной около 20 мм, которые в дальнейшем заполняют жидким стеклом или бетоном.

Кроме того, именно для этого вида защитного периметра профессиональные строители рекомендуют провести усиленное сцепление фундамента и отмостки. Для этого перфоратором делают углубления в стене таким образом, чтобы при заливке бетон, примерно на 0,3-0,35 м, попал в стену. Более надежное сцепление обеспечивают отрезками арматуры, которые вбивают в сделанную штробу и бетонируют в основном слое отмостки.

Отмостки из глины, щебня и других материалов

Защитные периметры из песка и бетона пользуются наибольшей популярностью, но при этом нередки и другие технологические решения.

Отмостка из щебня создается из последовательности слоев:

• глина – 0,1-0,15 м;
• гидроизоляционные материал;
• крупный песок – 0,1-0,15 м;
• геотекстиль;
• щебень.

Как сделать отмостку вокруг дома своими руками из тротуарной плитки:

Последовательность слоев та же, но есть особенность. Чтобы тяжелые камни тротуарной плитки не сползали по уклону, периметр отмостки потребуется выложить бордюрным камнем или чем-то похожим на него.

Создаваемый бордюр монтируют в бетонный замок, чтобы избежать деформации «ограждения» под весом основной отделки.

Можно поэкспериментировать и с «мягкими» решениями. Самая простая отмостка вокруг дома такого типа делается по следующей схеме:

1. В траншею, вырытую под уклоном, укладывается .
2. Часть земли насыпают обратно.
3. Поверхностный слой делают из гальки или гравия.

Также возможны комбинации методик, позволяющие достичь оптимального эстетического и функционального эффекта.

Самое главное, что все работы достаточно просто провести самостоятельно. Ведь здесь не требуется особый профессионализм, спецоборудование или определенные навыки. Все что необходимо мастерам – 2-4 дня свободного времени и желание качественно и недорого сделать отмостку вокруг дома.