Как правильно сделать каркас из профиля для гипсокартона на стене? Монтаж каркаса из металлического профиля на стену, необходимые советы Установка металлокаркаса под гипсокартон.

Установка каркаса из металлопрофиля под гипсокартон позволяет сделать идеально ровные потолки и стены, скрыть коммуникации и короба и реализовать самые смелые дизайнерские проекты, единственным недостатком такой технологии является сокращение внутреннего пространства. При правильном подходе все работы можно провести своими силами или с задействованием минимального числа помощников. Процесс начинается с составления схемы и расчета требуемого количества материала, к монтажу приступают после подготовки поверхностей стен или потолков, в идеале – до начала настила напольного покрытия.

Для сборки каркаса под гипсокартон используются следующие разновидности металлического профиля:

Непосредственно обшивку гипсокартонных листов производят к самому жесткому и широкому потолочному профилю. Остальные разновидности являются вспомогательными и требуются не всегда. ПУ (угловой) используется для укрепления внутренних или наружных прямых углов, ПА (арочный) – под круглый проем или подвесные изогнутые конструкции, без необходимости разрезания и трудоемкого сгибания отрезков ПС.

При сборке и установке рам под ГКЛ дополнительно потребуются:

• Прямые П-образные подвесы с перфорированными «ушками», помогающие закрепить потолочный профиль и сделать каркас устойчивым.
• Одно- или двухуровневые крабы для укрепления точек пересечения перпендикулярных линий.
• Соединительные муфты, применяемые при необходимости сборки конструкции длиной более 3-4 м.
• Анкерные подвесы и специальные зажимы – для регулировки высоты потолков из ГКЛ.

Особого внимания требуют метизы, к обычным стенам из бетона или кирпича элементы фиксируются с помощью распорных дюбелей 6×40 или 6×60: чем пористее будет основа, тем длиннее нужен анкер. При работе с деревом используются шурупы диаметром 6 мм и длиной 70-80. Отдельные металлические изделия соединятся небольшими саморезами 3,5×9 или 3,5×11 (другое название – заклепки или «блохи»), при обшивке каркаса гипсокартонным листом их минимальная длина составляет 25 мм (точное значение зависит от толщины плиты, но конец крепежа должен полностью проходить сквозь нее и металлический профиль и выступать на 9-10 мм). Навесные потолки вешают на специализированные дюбеля-бабочки.

Основным инструментом является шуруповерт, при его отсутствии собрать своими руками систему нереально. Также для установки потребуются карандаш, рулетка, отвесы, шнур, уровень, отвертка, молоток, ножницы по металлу и дрель или перфоратор для подготовки в стенах отверстий под дюбеля. Рекомендуемый тип насадки для шуруповерта имеет маркировку РП-2. Листы ГКЛ заносят в помещение за 1-2 дня до начала с целью их акклиматизации, инструмент для их распила также стоит подготовить заранее.

Нюансы монтажных работ

Прежде всего следует определиться с назначением каркаса для гипсокартона, он может поддерживать стены, перегородки или потолочные конструкции с разной сложностью. При полном закрытии всех горизонтальных и вертикальных поверхностей рекомендуют начинать с верхнего участка. Схема является обязательной, она планируется с учетом крепления стыков соседних листов на одном профиле. Отдельные кусочки не должны провисать, при обшивке помещений выше стандартной длины плиты (2,5 м) под ее верхний край устанавливается дополнительный профиль. Учитывается расположение дверных и оконных проемов, проводки и коробов под коммуникации, крепить к последним ГКЛ недопустимо.

Руководство по сборке каркаса для потолка своими руками включает следующие этапы:

• Определение самого заниженного угла. Сделать замеры от пола рулеткой проще всего, но это допустимо только при наличии уже эксплуатируемого покрытия и уверенности в его ровности, в остальных случаях требуется лазерная указка. Разметка проводится по всему периметру, при выполнении работ самостоятельно для исключения ошибки нижний уровень отмечает натянутый шнур.
• Составление схемы с учетом площади и формы комнаты. Рекомендуемая направленность листов – в сторону окна, особенно это актуально при обустройстве вытянутых прямоугольных помещений.
• Крепление подвесов. Максимально допустимый шаг – 60 см, при необходимости сборки каркаса под многоуровневый потолок анкеры размещают в 2 и более рядов.
• Установка направляющих по периметру комнаты с учетом выполненной ранее разметки. Под многоярусные системы нужно несколько линий.
• Монтаж несущего профиля в направляющие и прикрепление их к анкерным подвесам.
• Укрепление мест пересечения крабами.

При работе с навесными конструкциями рекомендуется сделать всю разводку электрического кабеля заранее и подвести его ко всем точкам подключения осветительных приборов и отводам на стены под розетки. При необходимости обрешетку можно собрать из деревянных брусков, в этом случае она крепится на те же анкерные подвесы с помощью саморезов, все элементы предварительно обрабатываются антисептиком и антипиренами. Процесс фиксации начинают с краев и заканчивают посередине.

Инструкция по подготовке каркаса для стен

В целом технология установки опор под ГКЛ остается неизменной, но все поверхности обшиваются последовательно (в отличие от потолка, закрываемого полностью и сразу). При выполнении разметки ищется ближайшая точка к стенам, позволяющая сохранить ровность углов, исключение делается лишь при планировании укладки под листами утеплителя, коммуникаций или внутренних ниш. Размещение первой линии (и последовательность крепления направляющего профиля) зависит от наклона стены: если выступает верхняя часть, то работы начинаются с потолка, и наоборот. При монтаже на относительно ровные поверхности разметку советуют начать с пола.

При составлении схемы устройства в первую очередь учитывается число и месторасположение оконных и дверных проемов, эти участки считаются проблемными. Горизонтальный направляющий профиль (ПН) размещается первым с прокладкой под металлом демпферной ленты и шагом крепежей в 60 см. Подвесы под вертикальные стойки начинают укладывать от окна с тем же интервалом, как минимум один ПС предусматривается в углу комнаты. При установке ПС окончательная фиксация саморезами проводится только после тщательной проверки уровня.

Инструкция по созданию перегородок и ниш

Собираются из стоечного и направляющего профилей с шириной не менее 50×50 и 50×40 мм соответственно. Эти размеры является минимальными, требования к надежности каркасу для перегородок выше, чем к стеновому. Разметку первой линии выполняют на полу и переносят на потолок, направляющий профиль крепится исключительно к капитальным конструкциям. Шаг вертикальных стоек рекомендуется сократить с 60 см до 40, опытные строители проверяют длину каждой из них (расстояние между перекрытиями этажей бывает разным).

Разметку осей под них советуют сделать не на направляющих, а на полу или потолке, это упростит процесс обшивки ГКЛ. Каждая стойка надежно закрепляется саморезами.

Сложности возникают при закладке дверных проемов. Простейшим вариантом является усиление деревянными рейками, предварительно обработанными антисептиками, по всему периметру будущего прохода. Более сложным и надежным – размещение коробки на нужном месте и крепление там дополнительных вертикальных стоек с двух сторон. Между будущей луткой и ПС профилем предусматривается тонкая прослойка герметика или пены, они стягиваются саморезами длиной не менее 16 см. После проверки уровня закладывается горизонтальная перемычка – из потолочных направляющих.

Усиление конструкции

Для обеспечения надежности и безопасной эксплуатации в процессе установки каркаса соблюдаются общие правила: направляющие и все отдельные элементы фиксируются не менее чем в 3 точках, края смежных ГКЛ соединяются на одной полосе, шаг вертикальных и горизонтальных стоек не превышает 60 см. В ряде случаев профиль закладывается по всему периметру – при обустройстве дверных проемов, нагружаемых полок или ниш, сборке многоярусных потолков. Усиление требуется в местах будущего размещения тяжелых предметов: люстры, кронштейнов под мебель или оборудование или при необходимости использования более толстых и плотных плит.

К возможным вариантам улучшения надежности и несущих способностей относят учащение шага направляющих, сдваивание стоек (рекомендуется при сборке, рассчитанного на значительные весовые нагрузки), заложение внутрь обработанного антисептиками деревянного бруса или применение более широких и прочных изделий из оцинкованного металла. При уверенности в надежности опор, но повышенных требованиях к прочности конструкций, стены или перегородки обшиваются в два слоя со смещением стыков, потолки таким образом нагружают в исключительных случаях.

К основным нарушениям сборки каркаса из профиля под гипсокартон относят:

• Ввинчивание дюбелей или саморезов не под прямым углом.
• Отмер расстояния между краями, а не центром. Единственно верным вариантом является разметка осей, центр подвесов должен с ними полностью совпадать.
• Ошибки при подборе профиля, например, использование ПС для горизонтальных нагружаемых конструкций.
• Разгибание боков изделий или разрезание их болгаркой. Для получения аккуратного и ровного надреза подходят только специальные ножницы.
• Фиксацию направляющих к слабой основе.
• Планирование коммуникаций после сборки и тем более обшивки ГКЛ.
• Отсутствие демпферной ленты под профилем по периметру помещения возле полов и потолка.

Овладев приёмами процедуры, как сделать каркас для гипсокартона на стену своими руками, существует вероятность самостоятельного его возведения. Конструкция поможет решить многие проблемы, такие как маскировка изъянов, воплощение отдельной дизайнерской мысли и другие.

Плюсы и минусы каркаса из профиля

Достоинствами моделей из металла являются:

1. Идеальная геометрия. Никакая влажность не может повлиять на оцинкованные стальные детали.
2. Длительный срок службы, вплоть до нескольких десятилетий.
3. Существование огромного выбора креплений, при помощи которых создаются прочные конструкции, при этом достигается оригинальность структуры стены.

Из недостатков, пожалуй, можно отметить подверженность металла коррозии, но при правильной эксплуатации помещения и создания благоприятного микроклимата эта проблема решаема.

Систематизация профиля

Знаком «U» обозначаются элементы, имеющие ровные стенки, «C» — с выступами, прочные на изгиб, типовая длина их обычно бывают 3-4 метра.

Соединяют части каркаса посредством анкерных подвесов, крабов, муфт, саморезов по металлу, дюбель-шурупов.

Особенности деревянного каркаса

Производят его из бруса с поперечным сечением от 40х70 и наличием элементов 30х50, расположенных горизонтально, в основном из хвойных пиломатериалов с влажностью от 15 %, обработанных специальным антисептиком.

Достоинства:

• из положительных качеств древесины, пожалуй, можно отметить её относительную дешевизну;
• использовать подобные каркасы стоит только в сухих помещениях.

Недостатками являются:

• материал для каркаса из древесины нужно тщательно перебирать, отдавая предпочтение ровным рейкам;
• древесина разбухает в сырую погоду и коробит при этом гипсокартон, из-за этого могут появиться трещины;
• срок службы у деревянных конструкций меньше, чем у металлических. Они подвержены влиянию гнили, плесени, насекомых и уже через 10-15 лет могут прийти в негодность;
• без специальной обработки древесины не обойтись, но это только делает материал дороже.

Необходимые приспособления для возведения каркаса

Этапы установки:

• по готовым разметкам UW дюбель-гвоздями с шагом в 50 см на уплотнительную ленту, избавляющую углы от трещин.;
• на потолке также монтируются направляющие UW с углом в 90 ͦ к вертикальным профилям;
• там, где они пересекаются, крепится ещё вертикальный профиль;
• затем устанавливаются перемычки на расстоянии 40 см для обеспечения жёсткости конструкции. Дальше можно выполнять обшивку гипсокартоном.

Каркас для ниши

Сборка каркаса из металла осуществляется согласно размеченным линиям. Процесс сборки:

;

Сборка деревянного каркаса

Этапы сборки:

Деревянный каркас для стен

Эта модель будет целесообразна в помещениях с высотой стен больше 3 м, имеющих плохую штукатурку или неровности.

Этапы сборки:

1. Размечается плоскость, и выявляются области с изъянами.
2. , начинающаяся с закрепления на полу бруса, расположенного горизонтально.
3. Далее, прикрепляют вертикальные рейки с отступом 10 мм от края и шагом в 60 см.
4. Проверив их уровнем, на потолок фиксируется горизонтально другой брус, к которому идёт прикрепление концов стоек. При неровностях на полу, под брус подкладывается рейка, кусочки ДСП.
5. Там, где расположены окна и двери, находящиеся вертикально стойки сдвигаются на определённую длину. Этим будут исключены .

Второй способ сборки подобного каркаса – создание его на участке пола. Измеряют размеры стены, соответственно её величинам собирают раму из горизонтальных и вертикальных брусьев. Фиксируют перекладины и рейки на расстоянии 60 см, конструкция закрепляется на стену, её заполняют изоляцией, обшивают ГКЛ.

Собирая каркас для гипсокартона, нужно не забывать, что подобная конструкция уменьшает габариты помещения. Особо этот факт относится к небольшим комнатам. Но всё равно выбор остаётся за владельцами жилья.

В наши дни гипсокартон получил широкое распространение. Его часто используют для отделочных работ в помещении. Благодаря своей многофункциональности конструкции из данного материала позволяют не только выровнять стены и потолок, но и дают возможность создать любую форму арок и перегородок. Каркас – основа конструкции. Поэтому важно знать, какие виды каркаса из профиля под гипсокартон бывают и в их чем основные плюсы и минусы.

Особенности

Стоит ознакомиться с особенностями профилей более подробно. Одним из главных профилей является упирающий или направляющий. Он имеет свое обозначение – ПН. Его форма напоминает букву П. Основные размеры: 40*50*55, 40*65*55, 40*75*55, 40*100*55. Устанавливаются такие профили по периметру всей конструкции.

Направляющий профиль фиксирует стоечный. Он является основным, и именно от его установки и будет зависеть внешний вид всего остального строения. Главное предназначение упирающего профиля – создать скелет новой поверхности для обшивания. Данный профиль крепится по всей площади главного каркаса. Первым показателем прочности профилей является объем металла, который используют при изготовлении: чем выше толщина стали, тем крепче профиль.

Несущий профиль используют для окончательного сооружения устройства каркаса, он несёт основной вес, поэтому к нему прикрепляют гипсокартон. Также он отвечает за прочность каркаса. Он изготавливается из металла различной толщины. Если металл слишком тонкий, необходимо большее количество креплений. Размер профиля, как правило, 60* 25*3000 или 60*25*4000 мм.

Монтаж на углах лестниц для ступеней осуществляют с помощью профиля со скольжением, который состоит из алюминия. Такой профиль служит противоскользящим элементом и обеспечивает дополнительную безопасность.

Стоечный или оцинкованный профиль применяют для создания рам, арок и других поверхностей, имеющих изгиб. Важное значение в установке также имеет потолочный направляющий профиль. Его размеры – 27*60.

Можно использовать и другие профиля, например, угловой, для создания ровных углов. Его обозначают аббревиатурой ПУ. Такой профиль делает каркас более крепким, предотвращает воздействие внешних факторов, облегчает нанесение штукатурки в углах. Основные размеры – 31*31, а 25*25 и 35*35 встречаются реже.

Профиль для создания арок, имеющих изгиб – арочный, имеет широкое распространение. Он часто ослаблен и имеет большое количество надрезов и отверстий. Основные размеры – 60*27. Обозначается как ПА. За счет своей гибкости создает абсолютно любую сложную конструкцию. Не стоит превышать радиус сгибания больше чем на 50 см, так как существует риск разрушения конструкции.

Подразделяется, как правило, на два типа:

• выпуклый;
• вогнутый.

Соединитель скрепляет перпендикулярные друг к другу профиля, а удлинитель объединяет различные отрезки.

Профили для создания перегородок, в отличие от других профилей, имеют большие размеры.

Плюсы и минусы

Профиль имеет плюсы и минусы, которые оказывают свое влияние на будущий проект помещения.

Начнем с плюсов использования профиля.

• Отсутствют недостатки во внешнем виде. Имеют ровную форму, в отличие от бруса, который перед использованием необходимо хорошо подготовить (выровнять).
• Профиль не расположен к деформации из-за присутствия влаги или изменений температуры. Всегда сохраняет форму, а что касается дерева, оно, напротив, изменяет форму, например, от влаги.
• Долгий срок службы металла. Брус не имеет подобного преимущества, так как неустойчив к внешним воздействиям.

• Является прочным материалом.
• Легко приобрести.
• Не требуется предварительного выравнивания стен.
• Возможно использование оцинкованной стали.
• Легко заменить или реставрировать поврежденный профиль.
• Не воспламеняется, устойчив к возгоранию, при использовании специального гипсокартона безопасность от пожаров увеличивается.

Недостатки.

• первый и наиболее главный минус – это высокая цена по сравнению с той же древесиной;
• легко вырвать крепеж из-за маленького количества витков резьбы;
• материал может подвергнуться коррозии.

ГКЛ – материал, используемый в строительстве, который очень известен, его используют часто в разных сферах, он помогает построить не только большие элементы, но и маленькие пристройки, с его помощью легко и быстро выравнивается поверхность стены в доме, также можно возвести перегородки, имеющие определенные фигуры.

Преимущества.

• Доступен. Гипсокартон можно купить во всех строительных магазинах по доступной цене.
• Легок. Имеются различия по толщине и небольшой вес. Для потолочных построек существуют более легкие варианты – это очень помогает в работе.
• Простой монтаж. Пласты фиксируются шурупами к каркасу или на клей. В связи с этим можно самостоятельно их установить.
• Прочен. Выдерживает нагрузки различного типа, благодаря чему имеет долгий срок службы.
• Широкая сфера применения. Используется не только в конструкциях, но и в декоре.
• Просто обрабатывать. С ним легко работать, он имеет возможность создать любую форму.
• Дает возможность монтировать светодиодную ленту любым образом, а также встроенные светильники.

Виды

Рассмотрим основные виды каркасов на примере потолков.

Одноуровневые

Данный потолок может являться частью интерьера или быть основой для других потолков: сложных, имеющих много уровней. Создание данной конструкции не составит труда, главное – хорошо закрепить профиль к основанию. Итоговый этап – установка листов на профиль.

Важно использовать дополнительные измерительные инструменты, соблюдать горизонт и заранее позаботиться об установке различных коммуникаций и электропроводке. Под свет необходимо оставить пространство с запасом 10–15 см, так будет проще его подключать.

Основные достоинства одноуровневого вида:

• сохранение внешнего вида облицованной поверхности, несмотря на изменения в фундаменте и его проседание;
• незначительные изменения высоты используемой комнаты;
• скрывает недостатки потолка, дает возможность спрятать электропроводку;
• защита от шума соседей, живущих этажом выше.

Многоуровневые

Данные виды, как правило, крепятся за счёт бетонных плит или потолка, состоящего из одного уровня. Затем каждый крепится на предыдущий уровень. Важно, чтобы они хорошо сочетались между собой.

Основные достоинства двух и более уровней:

• визуализация пространства, возможность создать иллюзию увеличения или уменьшения помещения;
• создание оригинального авторского потолка;
• функциональное зонирование пространства;
• хорошо смотрится в помещениях, имеющих высоту более трех метров.

Нестандартные и более сложные конструкции имеют сходство с одноуровневыми и многоуровневыми разновидностями, отличаются более сложной структурой, сохраняют возможность создавать необычные формы.

Основные достоинства нестандартных и более сложных конструкций:

• неповторимость стиля конструкции;
• возможность замены отдельных элементов конструкции.

Инструменты

Установку обрешетки необходимо производить после приобретения специальных инструментов и материалов.

Основными являются следующие инструменты:

• линейка;
• молоток;
• карандаш;
• дюбели;
• рулетка;

• перфоратор;
• отвес с грузом;
• саморезы;
• строительный уровень;

• отвёртка;
• соединители как крестообразные, так и прямые;
• подвесы;
• металлические профиля.

Материалы

При выполнении металлического каркаса необходимы направляющие, а также стальные элементы. Листы невозможно закрепить без использования специального крепления, которое будет служить основанием. В основном, их прикручивают к обрешетке либо фиксируют клеем. Для приклеивания, как правило, не потребуется ничего, кроме клея. Другое дело, создание полноценной обрешетки. Для этого используются различные профили и соединительные элементы, без которых невозможен ни один монтаж сложной конструкции.

Основные виды креплений:

• деревянный брус;
• металлический профиль.

Использование деревянного бруса при построении конструкции имеет ряд особенностей. Данный материал популярен, но перед его установкой брус необходимо обработать. Профиль из металла является наиболее удобным материалом для построения конструкций. Вместо профилей при устройстве каркаса из гипсокартона применяют много других деталей. Они нужны для соединения главного каркаса с основной плоскостью.

Держатель представляет собой металлический перфорированный лист. Главное его назначение – скрепление участвующих стен и потолка с каркасом из профиля. Центр кронштейна прикрепляется к обшиваемой плоскости, а концы закрепляются к основополагающему профилю с помощью шурупов.

Подвес поворотный – это противоположное решение кронштейну. В ситуации, если обычного размера держателя недостаточно для установки каркаса, его заменяют на подвес поворотный. Он делится на две части: подвес и профиль, которые скрепляются друг с другом с помощью пружины. В ходе самой установки расположение данной детали относительно расположения горизонта с легкостью меняется с помощью пружины. Изъяном считается то, что с течением времени пружина становится слабее, в результате потолок проседает. При монтаже стен его не применяют.

Объединитель CD делает профили длиннее. С него начинается установка.

Кронштейн потолочный крестообразный (краб) применяется при монтаже перемычек среди упирающих главных профилей крестовым соединением. Краб фиксируется в профиль, а затем прикрепляется с помощью саморезов. Что касается перемычки, она помещается похожим способом: закрепляется в два потолочных крестообразных кронштейна. Они находятся на других главных профилях. Чаще для этой детали используют около 7-8 шурупов.

Соединитель из двух уровней применяют довольно редко , он чаще необходим только в одной ситуации: для сборки скелета, когда держатель имеет движущиеся основу, например, перекрытие из дерева. Сначала устанавливается первых уровень соединителя CD, который остается активным, затем уже другой уровень профилей. Его располагают как обычную основу, далее скрепляют с использованием двух представленных соединителей. Этот довольно сложный крепеж существует для того, чтобы убрать различия размеров дерева, связанных с температурными изменениями и влажностью.

Тонкости монтажа

Перед тем, как установить гипсокартон на профиль, нужно собрать технически правильную обрешетку, на которую в дальнейшем он и будет крепиться. Этот материал довольно простой, но зачастую именно в построении конструкции возникают трудности. Каркас является основой, без него построение будет невозможно, поэтому необходимо ровно выставить каркас.

Данную конструкцию необходимо изобразить на бумаге в виде чертежа , чтобы иметь представление, что и где будет возводиться. Что касается каркаса, важно понять, где он будет расположен. Каркас можно монтировать на стенах или потолке. Так как такой каркас дает возможность исправить поверхность и сделать её ровной, к его применению прибегают довольно часто.

Если каркас будет монтироваться на стенах и потолке, необходимо начинать с потолка.

Разметку делают с помощью рулетки в самом низком месте. Важно учесть, что проводку проводят заранее. Далее идёт монтаж профилей на потолок: несущий профиль необходимо выставлять горизонтально. Чтобы удлинить металлический профиль до необходимой длины, используют обычный соединитель. Для закрепления мест, где профиля пересекаются, нужна его разновидность – краб. При выравнивании потолка используется двухуровневый краб для хорошей фиксации профиля нижнего уровня к потолочному профилю. При использовании анкерного подвеса при нехватке длины других подвесов, например, прямого, его можно нарастить.

Крайне редко комната имеет идеально ровные углы. В таких ситуациях после выравнивания стен гипсокартонные листы на потолке очень сложно подгонять под необходимые параметры. Если начать работу с потолка, зазоры будут отсутствовать. Удобство использования профилей заключается в том, что их можно стыковать с небольшим нахлестом.

Фиксируются подвесы для установки креплений на шурупы и дюбеля, расстояние шагов – около 60 сантиметров.

Следующим шагом будет монтаж направляющих по всему периметру данного помещения с помощью ниток, закрепленных на профиль.

Условно делим потолок на одинаковые квадраты, примерно по 0,5*0,5 м. Далее располагаются несущие части. По закрепленным ниткам их соединяют с главными профилями и фиксируют шурупами. Соединители-крабы устанавливают на крепления накрест. Когда установка каркаса на потолке завершена, можно переходить на стены. В целом, техника установки профилей схожа.

Необходимо измерить расстояние, которое будет соответствовать ширине листа. Далее делается метка, где и будет располагаться профиль. Начинать следует с монтажа направляющих по всему периметру стены. Это выполняется с помощью нитей. Единственное, стоит учесть, что расстояние будет больше 60 сантиметров, чем на потолке. Болгаркой нарезаются поперечные перемычки длиной около 60 см и также они крепятся с помощью саморезов. В управляющий профиль устанавливается несущий и закрепляется к стенам. Можно использовать шаг 0,6 м. В продаже имеются заранее подготовленные профили с отверстиями, они отлично подойдут для новичков. Несущие профили необходимо соединить с подвесами. В дальнейшем устанавливаются поперечные с промежутком около 60 см.

Когда все работы закончены, переходим к этапу установки гипсокартонных листов с помощью шурупов. Главное – углублять лист шляпки не более чем на 4 мм, расстояние между саморезами – примерно 10-30 см. Листы фиксируются по всему периметру профиля сверху вниз. Важно для подвижности конструкции делать зазор в 1 см между листом и полом, и 0,5 см – между потолком. Швы закрываются ближе к полу, зазоры скрываются плинтусом.

После монтажа потолка стены покрывают шпаклевкой. В начале применяют армирующую сетку, ей закрывают швы на стыках, затем уже шпаклюют всю стену. Для различных проемов, таких, как оконный, дверной, арочный, используются другие дополнительные профили.

Как сделать дверной проем?

Дверной проема строят, как правило, при помощи нескольких видов конструкций. Иногда требуется изменение размеров самого проема, например, уменьшение ширины или высоты. Дополнительно используется два вида профилей: стоечный и стартовый, они различаются по основным функциям.

Первое правило – определиться с размерами. Если необходимо немного сдвинуть дверной проем, со стороны стены рекомендуется установить дополнительную стойку, по краям проема закрепляется вертикальный элемент, который прикручивается саморезами.

Пристенные профили необходимы для уменьшения высоты , они будут служить основной опорой. Гипсокартон после монтажа профилей нарезается на основные листы, главное, чтобы его края располагались посередине профиля. Крепится с помощью саморезов.

Создаем арку с помощью металлических профилей. Для того, чтобы выполнить данную работу своими руками, материалам необходимо придать необычную форму.

Данными материалами можно создать арочную конструкцию любой сложности: эллипс, нестандартная или несимметричная, прямой портал, круглая расширенная арка. Профили необходимо изгибать с учетом задумки проекта. Профили надрезают специальными ножницами по металлу, а чтобы выгнуть гипсокартон и придать ему заданную форму, по нему проходятся игольчатым валиком и слегка смачивают водой, затем положение фиксируют.

Если форму дверного проема нужно незначительно подправить, стену покрывают слоем штукатурки. Когда необходимо выравнивание большого участка, лучше использовать гипсокартон. Главное – отмерить основные размеры для гипсокартона и закрепить его внутри самого проема и на откосах. Различные дефекты потом скрываются при помощи штукатурки, в углах используются специальные профиля, например, угловой профиль.

Для финишного этапа отделки используют малярную сетку и шпаклевку.

Можно разделить всю работу на несколько этапов.

• Грунтовка. Вся рабочая площадь покрывается грунтовкой и просушивается.
• Удаление различных дефектов. Швы и места вкручивания саморезов заклеиваются серпянкой, чтобы переход от конструкции к стене был незаметным.
• Выравнивание общего слоя. Нужно затереть шпаклевку после того, как она полностью высохнет, затем нанести второй слой.

• Создание короба и других элементов при помощи профиля. Короб хорошо скрывает различные провода и трубы, которые можно закрыть двумя способами:

1. только трубы;
2. во всю стену.

Если требуется закрыть только трубы, то процесс не занимает много времени. Делается это довольно просто и не требует особых финансовых затрат. Во втором случае закрывается вся плоскость, но ее можно использовать, создав на этом месте полочки для хранения.

Если трубы находятся в углу, короб будет иметь только две грани, если стояк будет находиться посередине – то три грани. Важно создать чертеж со всеми видами соединений. Это поможет рассчитать необходимый материал. Промежуток между конструкцией и трубами должен составлять около 30 мм.

Следующий этап – разметка. Сначала нужно найти наиболее выпуклые места труб, которые и создадут границу новой конструкции. Далее отмечаем их: от основной отметки на потолке проводим линии перпендикулярно стенам. Из основной отметки спускаем отвес, это поможет обнаружить главную метку на полу. От данной метки прокладываем поперечные лини к стенам. Далее соединяем все линии по стенкам и получаем прямую линию, на ней и будет устанавливаться стоечный профиль.

Далее необходимо осуществить установку основы короба. При помощи дрели делаем отверстия, куда в дальнейшем, используя молоток, размещаем пластмассовые стержни. Данный профиль при помощи болтов прикрепляем к стене, а управляющий профиль закрепляем к потолку или к стенам. Начинаем с установки лицевой стороны короба, которая располагается на стыке упирающих профилей по потолку и полу. Крепится всё, как правило, с помощью шурупов, в дальнейшем устанавливаются гипсокартонные листы. Важно разместить соединения на одной линии, образуя одну общую поверхность для ребер строения, иначе будут перекосы.

Делая установку гипсокартона на строение, сначала режем листы на стороны, отмечаем правильный размер стороны, которая осталась, и отрезаем полоску таким образом, чтобы она сошлась с остальными. Лист к металлическому профилю прикрепляется с помощью шурупов к главным стойкам. Не стоит забывать про такое отверстие, как люк.

Как данная конструкция будет закончена, можно её зашпаклевать. Что касается материалов для отделки, использовать можно любой материал.

Удобство гипсокартонных конструкций также заключается в том, что при их помощи можно создать различные перегородки, тем самым зонировать пространство иотделить рабочую зону от зоны отдыха.

Важные нюансы

Основные правила, которые обязательно соблюдать при построении конструкции:

• перед облицовкой картона важно провести разводку электрокабеля и всех труб сантехники;
• построение должно быть довольно устойчивым и жёстким, чтобы выдержать абсолютно любую нагрузку;
• плиты ГК крепятся по высоте в шахматном порядке;
• все последующие листы соединяются по центру профиля.

Перед тем, как укладывать гипсокартон, необходимо прикрутить всю обрешетку при помощи саморезов. Особое внимание стоить уделить углам и их подготовке. Обязательно нужно учесть при расчете, что для прочности конструкций необходимо устанавливать угол и обшивать его гипсокартоном с шагом минимум 30 см.

Стоит обращать внимание на долговечность материала и использовать только высококачественное сырье. Во время разметки каркаса как для стен, так и для потолка нужно учитывать одно условие: все стыки гипсокартонных листов должны находиться на профиле. С учетом рекомендаций можно сказать, что данный каркас из профиля – отличное решение для отделочных ремонтных работ. Благодаря своей многозадачности каркас может помочь воплотить абсолютно любую идею.

Необходимо правильно соблюдать технологию строительных работ, от этого зависит качество ремонта. Строители и люди, делающие данные работы самостоятельно, часто допускают технологические ошибки, пробуя сократить время работы или сэкономить на товарах в магазине.

Остановимся подробно на главных ошибках, которые следует избежать при изготовлении конструкции.

• Неправильный расчет длины профилей. Если произвести его неверно, данная конструкция будет построена с ошибками.
• Ошибки в технике монтажа каркаса. Если не соблюдать технику в использовании профиля, применять профили не по их назначению, можно допустить очень грубые погрешности в работе.
• При фиксации потолочных материалов обязательно нужно применять подвесы: гладкая сторона должна располагаться вниз, именно она является основанием, к которому прикручивается гипсокартон.

• Неверная резка. Нельзя использовать болгарку, это способствует выгоранию оцинковки, что в дальнейшем приведет к коррозии. Для этого подойдут специальные ножницы для резки металла. Они бывают двух видов: ручные и электрические.
• Использование профиля не по его назначению в конструкции. Например, если применять профиль для потолка, чтобы построить перегородки. В таком случае правильно применять профиль упирающий.
• Отсутствие подвесов при построении потолка более двух уровней. Это приведет к образованию трещин по всему периметру потолка. Если соблюдать технологии, то несущий профиль будет фиксироваться от используемых стен длиной около 10 см. Обязательно в подвесном потолке необходимо использовать подвесы.

• Закрепление листа неправильной стороной. Например, если использовать ГКЛВ (защищает от влаги) неправильно, то это повлияет на его положительные свойства, которые не смогут проявить себя из-за неправильной установки.
• Неправильное соединение ГКЛ. Не рекомендуется применять маленькие куски листов. Главное – фиксировать большие листы, чтобы предотвратить разрушение материала.
• Нужно исключать использование специальных профилей для углов, чтобы защитить углы от влаги и внешних повреждений. Здесь рекомендуется использовать наружный профиль.

Стоит отметить, что перед ремонтом необходимо еще раз хорошо изучить поверхность, где будет установлена конструкция, определиться с видом будущего проекта из металлопрофиля и правильно произвести чертеж. Также важно разбираться в видах профилей и их креплении.

Работа по созданию каркаса из металлопрофиля под гипсокартон – воспринимается многими, как очень простое мероприятие, которое не требует соблюдения определенных правил. Из-за этого и получаются ситуации, при которых создаваемая поверхность из плит ГКЛ оказывается с многочисленными недостатками, для устранения которых приходится приложить множество усилий и финансовых затрат.

Конечно, сама по себе работа не такая сложная. Справиться сможет буквально каждый, но существуют некоторые нюансы, которые обязательно нужно учитывать. А также правильно осуществлять этапы монтажа.

Существуют два основных материала для конструкции обрешетки – деревянный брус и металлический профиль. Именно второй вид материала является наиболее предпочтительным.

Металлопрофиль является таковым в силу определенных характеристик:

• В большинстве своем (при правильном хранении и транспортировке) – не имеет никаких недостатков (кривизны). Но, если выбирать брус, то придется перебрать много материала.
• Металлические элементы можно использовать практически в любых помещениях, а также не обращать внимания на температурные колебания. Это значит, что поверхность не подвергнется деформированию.
• Оцинкованные детали могут служить очень долго. Поэтому их можно использовать даже в помещениях с большим количеством влаги. Также они не подвергаются воздействию грибков и гнили.
• Для крепления профиля существуют различные элементы, которые позволяют создать надежную и крепкую конструкцию.

Выбор материала

Стоит уделить внимание выбору необходимых материалов, особенно при выборе деталей обрешетки. Выделяют следующие виды профиля, которые позволяют создать каркас для стен из гипсокартона:

1. Направляющий (ПН). Данный элемент предназначен для создания конструкции, которая будет служить для закрепления стоечного профиля. Именно от закрепления этого вида профиля и будет зависеть то, как будет выглядеть поверхность в дальнейшем.
2. Стоечный (ПС). Применяется для создания обрешетки или других перегородок. Ему можно придавать различные криволинейные варианты.

Отдельное место занимают детали для потолочных конструкций: профиль потолочный (ПП), профиль направляющий потолочный (ПНП).

Также следует рассмотреть вариант использования таких дополнительных элементов:

• Угловой профиль (ПУ). Может быть – внешним и внутренним.
• Арочный профиль (ПА). Используется для создания арок.
• Подвес (П-образный). Применяется для крепления конструкции к стенам и потолку.
• Соединитель («Краб»). Очень удобен для скрепления между собой перпендикулярных деталей.
• Удлинитель. Соединяет между собой разные отрезки профиля.
• Дюбель и саморезы (по металлу).

Именно на этом этапе многие делают очень важную ошибку. Она заключается в том, что приобретают неспециализированный профиль. А именно – путают потолочные элементы со стеновыми.

Необходимый инструмент

Естественно, что крепление металлического каркаса под гипсокартон просто невозможно без использования специальных инструментов. Но не стоит переживать, все необходимое всегда найдется у каждого домашнего мастера.

Что потребуется:

1. Лобзик с пилками по металлу или ножницы для резки оцинковки.
   

   Внимание! Сразу стоит отметить, что нельзя использовать болгарку. Причина довольно проста. Крутящий момент у такого инструмента очень высокий, а оцинкованный профиль довольно тонкий. Из-за этого происходит быстрый нагрев отрезаемого материала и его деформация. А также последует разрушение защитного слоя и появление ржавчины.

2. Отвес и уровень (или более современные электронные устройства). Только использование этих приспособлений позволяет создать ровный каркас из металлопрофиля.
3. Линейка, рулетка и карандаш (маркер).
4. Дрели или перфоратор для создания отверстий в стенах. Их выбор зависит от материала поверхности. А также не забывают про сверла или буры.
5. Набор отверток, а лучше шуруповерт. При необходимых навыках можно использовать и дрель (выставив нужную мощность).

Монтажные работы

Все что нужно подготовлено, инструмент ждет своего часа. Кажется, что уже можно начинать работы. Ведь чем быстрее начать, тем скорее все закончится, но спешить не стоит. Сначала нужно определиться, какие мероприятия будут проводиться. Установка каркаса имеет особенности при разных видах работы.

Стены

В принципе, работа со стенами считается наиболее легкой. Именно с нее лучше всего и начинать, если это не противоречит этапам ремонтных работ.

Совет! Чтобы избежать неприятного (дребезжащего) шума, который может возникать после установки металлической обрешетки – между поверхностью и направляющими наклеивают уплотнительную ленту.

Приступаем:

Подвесы имеют особенность выходить за пределы профиля. То есть образуются выступающие «уши». Их нужно загнуть. Это следует делать вовнутрь, чтобы не создавать помех для установки плит ГКЛ.

Если требуется придать каркасу под гипсокартон дополнительную жесткость, то для этого применяют горизонтальные стяжки. Их легко изготовить из самого профиля, который нарезают на нужный размер (с небольшим запасом). Уделяют внимание их креплению.

Зачастую поступают так:

1. Ножницами по металлу разрезают концы профиля по ребрам.
2. Ребра загибают. Через них и прикручивают стяжки к стойкам. Центральный участок – остается без самореза, иначе получится бугор.

Перегородки

Данные конструкции создаются для разделения помещения, а также для полного отделения одного от другого. В принципе, схема работ похоже на представленную выше, но имеются свои технические особенности.

Особенности создания дверных и оконных проемов

Каркас из металлопрофиля для гипсокартона часто нуждается в создание в нем различных проемов. С дверями поступают следующим образом:

• Собирается дверная коробка. В которую, предварительно, навешивают дверное полотно. Чтобы выставить необходимые зазоры (ведь коробка не закреплена) – вставляют клинья из ДВП или оргалита.
• Теперь начинают выставлять стойки, которые примыкают к дверному проему. Их выставляют вертикально и усиливают деревянным брусом. Наносят монтажную пену и притягивают коробку саморезами.

На заметку! Описанный способ достаточно трудоемок, он больше подходит для случаев, когда дверной проем не был заранее предусмотрен. Поэтому лучше потратить время на предварительные расчеты и разметку, а также определиться с размером дверного полотна. Тогда можно сразу создать дверной проем (с необходимым запасом) и быстро установить в него дверь.

При создании светового окна имеются такие особенности:

1. Необходимо установить две горизонтальные перемычки (сверху и снизу).
2. Вертикальные стойки лучше делать с деревянными закладными.

Меры по усилению каркаса и повышению шумоизоляции

Стоит отметить, что простая обрешетка не имеет достаточной жесткости. Поэтому, если необходимо, то нужно придать ей усиление. Обычно это нужно в помещениях, где на стенах будут размещаться предметы мебели.

Самые простые способы:

• Вместо СП и НП по 50 мм – берут на 75 или 100 мм.
• Уменьшают шаг между стойками.
• Вертикальные элементы устанавливают попарно.
• Используют закладные в виде деревянного бруса.

На заметку! Если имеется возможность, то применяют совершенно другой вариант. А именно – гипсокартон на каркас укладывается в два слоя. В этом случае перекрывают швы первого слоя.

Также уделяют внимание и шумоизоляции. Дело в том, что полый каркас дает значительный звуковой эффект.

1. В каркас укладывают минеральную вату. Поэтому сразу определяются с шагом вертикальных стоек и перемычек.
2. При создании перегородок – делают двухсторонний каркас. Тогда каждая плита ГКЛ крепится к своей стороне обрешетки.

Любые работы требуют внимательности, даже если и кажется, что сделать каркас под гипсокартон – очень просто.

Как проще всего сделать идеальную стену под любой вид последующей интерьерной отделки? Соберите каркас из металлического профиля и обшейте его одним или двумя слоями ГКЛ (гипсокартона). Расскажем, как минимизировать сложности подбора необходимого материала и собрать каркас под гипсокартон.

Преимущества стеновой конструкции из гипсокартона

ГКЛ (гипсокартонный лист) – универсальный материал для черновой отделки любых типов отапливаемых помещений. Выполненная этим материалом стеновая поверхность после минимальной доработки пригодна для нанесения покраски, поклейки обоев, укладки любых видов кафеля. Сейчас существует и часто применяется бескаркасная технология, предполагающая монтаж гипсокартонных плит непосредственно на базовую стену с использованием специализированного клея. Но все же основным методом создания стеновой поверхности из ГКЛ считается предварительное создание обрешетки, на которую нашиваются гипсокартонные листы.

Почему каркас для гипсокартона на стену в приоритете? Такая технология имеет несколько безусловных преимуществ, таких как:

• удобство скрытой прокладки различных коммуникаций (от электропроводки до труб канализации);
• возможность укладки в промежуток между базовой поверхностью и обшивкой утеплителя или звукоизолирующего материала;
• прочность конструкции и длительный срок службы;
• возможность создания ровной поверхности, отвечающей современным требованиям отделки (при монтаже гипсокартона на клей сложно добиться идеального результата).

По используемому материалу, обрешетки под последующую обшивку бывают деревянными и металлическими. Когда технология только внедрялась, приоритет отдавался деревянным конструкциям. Причин для этого было несколько:

• в продаже не было металлических профилей для гипсокартона, если они появлялись, качество их было низким;
• не было выбора дополнительных крепежных устройств (подвесы, "крабы" и т. п.), необходимых метизов для установки каркаса под гипсокартон из металлопрофиля;
• технология сборки металлической конструкции была не освоена, поэтому мастера предпочитали металлическим изделиям интуитивно понятные деревянные бруски и рейки.

Сейчас ситуация в корне изменилась. Выбор комплектующих для сборки каркаса большой, причем качество деталей на высоте. По каждой позиции можно выбрать из 2-3 видов изделий различных производителей. По суммарной стоимости металлическая конструкция выходит немного дороже деревянной, но обрешетка из профиля удобнее в сборке и намного долговечнее. По этим причинам сейчас в большинстве случаев делают каркас из профиля под гипсокартон, а деревянные обрешетки понемногу уходят в прошлое. Технология же сборки стеновой конструкции из оцинкованного металлопрофиля досконально изучена и дополнена некоторыми усовершенствованиями отечественных мастеров. О ее правилах и тонкостях пойдет речь позже, сейчас же расскажем, какой набор материалов понадобится для работы.

Подбираем необходимый материал – важно все посчитать и ничего не забыть

Чтобы собрать металлическую обрешетку, понадобится множество различных ее комплектующих что по количеству, что по наименованию. Начнем с названий деталей каркаса и их предназначения.

Итак, независимо от объема предстоящих работ, для создания стеновой конструкции понадобятся такие материалы:

• профили двух типов – направляющие (ПН) и несущие (они же – потолочные (ПП));
• прямые подвесы или же "пэшки" (на строительном сленге);
• одноуровневые соединители профилей или "крабы";
• специальные саморезы по металлу ("блошки");
• дюбели быстрого монтажа или (в зависимости от материала базовой стены, потолка и пола);

Несмотря на то что речь идет о сборке каркаса, гипсокартон приобретается сразу. Почему? Поймете из описания технологического процесса.

Теперь подробнее о каждом виде необходимых материалов. Профили для монтажа каркасов бывают самыми разными по конфигурации и размерам. Для стеновой конструкции необходимо всего два вида. ПН-профиль предназначен для создания направляющего периметра для точной установки остальных компонентов обрешетки. В торце имеет размеры 270/270 мм и гладкую поверхность. Из ПП-профиля формируется несущая конструкция, где эти детали выполняют функцию вертикальных стоек. Торцевой размер несущего профиля 540/270 мм. Его боковые поверхности (полки) имеют три продольные борозды, а лицевая поверхность спинки – множество небольших ямок. Что те, что другие профили бывают длиной 3 и 4 метра. Необходимое количество ПН-профиля считается по метражу периметров обшиваемых стен, ПП-профиль рассчитывается исходя из выбранного шага стоек (40 см или 60 см).

Прямые подвесы представляют собой жесткие перфорированные пластины из оцинкованной стали. Их предназначение – соединять несущие стойки каркаса для гипсокартона с базовой поверхностью. "Пэшками" их назвали из-за того, что в рабочем положении (после сгибания) пластины имеют П-образную форму. Подвесы бывают различной длины и жесткости. Чем длиннее "пэшка", тем толще и жестче металл. Минимальная длина деталей 25 см (в развернутом виде), максимальная – 70 см. Для монтажа стеновой обрешетки обычно используются самые короткие (реже) или средние по длине (40 см) прямые подвесы. "Пэшки" рассчитываются так – по 3 штуки на каждую стойку высотой до 2,5 м и 4 штуки при высоте 2,5-3,5 м.

"Крабы" нужны, чтобы монтировать между стойками поперечные перемычки, нарезанные из ПП-профиля (дополнительная жесткость). Конструкция "краба" позволяет быстро и надежно соединять элементы несущего профиля в одной плоскости и взаимно перпендикулярном направлении. Часто вместо "крабов" мастера используют другие, более простые способы поперечного соединения, но если строго следовать технологии, необходимо применять именно одноуровневые соединители. Количество этих деталей зависит от числа усиливающих ребер. Нужно по одному "крабу" на каждую стойку при одной поперечине.

Чтобы соединять различные металлические детали каркаса между собой, используются "блошки" – маленькие саморезы (сленговое название получили благодаря своим размерам) оснащенные на конце сверлышком. Благодаря такой конструкции "блошек" отпадает необходимость дополнительно просверливать отверстие перед вкручиванием маленького соединительного шурупа, что значительно ускоряет работу. Количество блошек берется произвольно с запасом (саморезы дешевые и продаются упаковками от 100 до 1000 штук).

Чтобы прикрутить ГКЛ к стойкам и поперечинам обрешетки понадобятся специальные самонарезающие шурупы. Они напоминают черные саморезы по дереву, но имеют более частый шаг резьбы. Для создания стены из гипсокартона нужны самонарезающие шурупы длиной 25 мм при однослойной обшивке и 45 мм при монтаже двух слоев ГКЛ. Для качественного монтажа целого листа гипсокартона нужно примерно 50 штук саморезов.

Для установки направляющих профилей и фиксации прямых подвесов к базовой стене понадобятся дюбеля или саморезы по дереву. Дюбеля (6х40 мм или 6х60 мм) быстрого монтажа пригодятся, если стена из плотного стройматериала (кирпич, бетон). Если же базовая строительная конструкция сделана из пористого материала (пеноблоки, газобетон, ракушечник) или дерева, в качестве фиксирующих метизов используют саморезы по дереву. Такая же ситуация с потолком (перекрытием) и полом при монтаже направляющих профилей. Для фиксации одного подвеса понадобится 2 крепежных элемента, для монтажа 1 м ПН-профиля 1,5-2 дюбеля (самореза).

Стеновой 12,5 мм бывает нескольких видов. Влагостойкий (обозначается ГКЛВ), огнестойкий (ГКЛО) и наделенный устойчивостью к влаге и температурным воздействиям одновременно (ГКЛВО). Для обычных помещений с нормальным микроклиматом выбирают простой гипсокартон, для ванных и кухонь – влагостойкий. Если же нужно обшить неотапливаемую котельную, стоит выбрать ГКЛВО. Вне зависимости от свойств, стеновые листы выпускаются в двух размерах – 120х250 см и 120х300 см. Необходимое количество гипрока рассчитывается по общей площади стен плюс небольшой (около 5%) запас на возможную выкройку.

Удобный инструмент – половина успеха в работе

Монтаж каркаса под гипсокартон предполагает не только наличие нужных материалов в достаточном количестве, но и подбор комплекта необходимого инструмента. Перечень инструментария для сборки обрешетки представлен в следующем списке:

• перфоратор понадобится для бурения отверстий под дюбеля, поэтому следует оснастить электроинструмент победитовым сверлом диаметром 6 мм;
• шуруповерт является самым востребованным устройством при сборке несущей металлоконструкции, к нему понадобятся две биты – обычная фигурная и с ограничителем для завинчивания гипсокартонных саморезов при обшивке готовой обрешетки;
• болгарка (УШМ) с диском по металлу или ножницы по металлу для отрезания профилей нужной длины (лучше работать ножницами, но есть мастера привыкшие использовать болгарку – кому как удобнее);
• пузырьковый уровень (ватерпас) и отвес понадобятся для контроля вертикальности при установке направляющих профилей и несущих стоек;
• малярная нить с краской поможет легко отчертить контуры, согласно которым будут крепиться ПН-профили;
• измерительная рулетка – о функции инструмента можно лишний раз не напоминать;
• толстая леска или капроновая нить понадобятся в качестве ориентира при выставлении несущих стоек в одной плоскости;
• строительный нож с комплектом сменных лезвий для кройки ГКЛ.

Заменить отвес и во многих случаях строительный уровень может лазерный нивелир. Пользоваться этим инструментом намного удобнее и результат в итоге получится точнее, поэтому, если есть в наличии лазерный уровень, грех им не воспользоваться.

Если для резки профиля решено применить болгарку, позаботьтесь об элементарных правилах техники безопасности. Обязательно надевайте при резке металлопрофиля очки, не работайте инструментом навису и не снимайте с УШМ многим "мешающий" защитный кожух.

Собрав под рукой комплект необходимого инструмента, и запасшись материалом для сборки каркаса из металлопрофиля под гипсокартон, можно прочитать следующий раздел и приступать к практическому осуществлению задуманного.

В сборке конструкции из профиля под обшивку ГКЛ вам понадобится помощник, особенно если площадь и высота стены значительны.

Как делать каркас из профиля – пошаговая инструкция

Прежде чем начинать сборку обрешетки, нужно предусмотреть некоторые моменты. Во-первых, сначала прокладываются все запланированные здесь коммуникации. Особое внимание уделяется электропроводке и планировке расположения выключателей и розеток. Необходимо развести кабели так (не забыв "упрятать" их в кабель-каналы), чтобы затем не заниматься поиском нужных проводов, когда каркас будет обшит ГКЛ.

Во-вторых, необходимо предусмотреть монтаж после окончания отделочных работ навесных предметов, особенно громоздких и тяжелых ("верхушка" кухонного гарнитура, бойлер, настенный котел отопления, телевизор и т.п.). Чтобы не возникло проблем с надежным монтажом таких предметов, целесообразно в предполагаемом для установки участке стены прикрепить к базовой поверхности толстые деревянные бруски и отметить на эскизе их координаты (после окончания отделки можно не вспомнить точное месторасположение крепежных подушек). Это удобнее сделать после монтажа стоек, перед их обшивкой. Главное – не забыть.

Собрать каркас из профиля для гипсокартона нужно так, чтобы все углы в помещении в итоге оказались прямыми. Для этого изначально на поверхности пола делается разметка периметра с учетом прямоугольности углов (применяется малярная нить) и расстояния от монтажной стены. Сделав такую разметку и убедившись, что углы прямые (применяем школьные знания – теорема Пифагора), приступаем к монтажу напольного направляющего профиля – кладем его на пол, чтобы наружная полка совпала с отчерченной линией и притягиваем к поверхности.

Дальше рассматриваем, как сделать каркас для гипсокартона на примере одной стены. Отрезаем фрагмент ПН-профиля на сантиметр меньше высоты потолка и вставляем его в закрепленный на полу направляющий элемент у одной из стен. Выставляем его вертикально и фиксируем к поверхности. Также делаем с другой стороны. С помощью малярной нити отбиваем прямую линию на потолке, соответствующую наружным полкам вертикально установленных профилей. Аналогично напольному, фиксируем потолочный участок ПН-профиля. В итоге получается направляющий периметр, установленный в вертикальной плоскости. Дальнейший процесс выглядит так.

1. 1. Устанавливаем несущие стойки. Отрезаем по высоте ПП-профиль и заводим в нижние и верхние направляющие элементы обрешетки. Выставляем их через равные расстояния, взяв за точку отсчета одну из стен. Если нужен усиленный каркас, выбираем шаг стоек 40 см, стандартная конструкция предполагает расстояние между несущими профилями 60 см. Другой шаг невозможен, так как он должен быть кратным ширине ГКЛ. Через 30 см монтировать стойки смысла нет – во-первых, это избыточно, во-вторых – возникнут сложности с прикручиванием профилей к подвесам.
2. 2. Фиксируем "пэшки" к стене напротив каждой стойки. При высоте потолка около 2,5 м, подвесы по высоте должны располагаться так: первый – 55-60 см от пола, второй – 110-120 см, третий – на половине расстояния от второй "пэшки" до потолка. Подвесы фиксируются прямыми, а сгибаются перед соединением их со стойками.
3. 3. Закрепив к стене повесы, натягиваем ориентировочную нить между наружными полками вертикальных направляющих профилей, прежде немного вогнув стойки к базовой стене. Ориентируясь по нити, ПП-профили поочередно выставляются по нити и фиксируются "блошками" к согнутым подвесам. Выступающие концы монтажных пластин отгибаются к стене (отрезать их не нужно).
4. 4. Последним шагом будет монтаж поперечных планок. По технологии они устанавливаются примерно на уровне метра от пола, хотя ничего не мешает установить дополнительные ребра жесткости. Чтобы еще больше увеличить прочность конструкции, можно каждую поперечину усилить установкой прямого подвеса.

Обрешетка на смежной стене делается также, с той разницей, что одна из вертикальных направляющих будет крепиться не к базовой стеновой поверхности, а к элементам собранного перед этим каркаса. Можно поступать так: сначала обшить готовый участок , а затем приступать к сборке конструкции на смежной стене. В этом не будет ошибки и на прочность смонтированной металлоконструкции такой ход никак не повлияет.

Сделать каркас под гипсокартон – большая часть работы в технологии создания черновой отделки из ГКЛ. Обшить готовую конструкцию легче и быстрее, чем смонтировать ее. Но в установке гипсокартонных листов также есть нюансы, о которых узнаете в следующем разделе.

Обшивка металлической обрешетки – в один или два слоя?

В большинстве случаев применяется обрешетки толщиной в один ГКЛ. Это вполне оправдано, если в качестве финишной облицовки предполагается или другой подобный материал, придающий стене дополнительную прочность. Когда же на стене обои, покраска или тонкий слой декоративной штукатурки, вполне вероятно случайное механическое повреждение гипсокартонной обшивки, что чревато переделкой всей стены, включая демонтаж ГКЛ. Если в помещении предполагается активность (спортзал, биллиардная), лучше обшить каркас из металлопрофиля в два листа гипсокартона. Проломить двойной слой обшивки очень непросто даже при желании.

Но сначала рассмотрим монтаж одного (или первого) слоя гипсокартона. Монтаж начинается с того угла, от которого рассчитывался шаг несущего профиля. Первый лист обычно ложится без необходимости боковой выкройки, – подгоняется ГКЛ только по высоте. После проведения замеров лишнее отрезается строительным ножом – сначала делается неглубокий прорез лицевого картона, после чего ломается гипсовый сердечник и отрезается тыльная "бумага".

Лист делается на 1-1,5 см короче расстояния от пола до потолка. Перед тем как приставить гипсокартон к каркасу под него подкладывают подставки около 0,5 см, которые извлекаются после прикручивания ГКЛ. Так формируются деформационные зазоры между отделочным материалом и строительными поверхностями. Прикручивается лист с шагом саморезов около 20 см к каждому профилю. Сильно утапливать шляпки шурупов нельзя, равно как и оставлять их выступающими над лицевой поверхностью. Правильно закрученный саморез должен быть утоплен в картон примерно на 1,5 мм. Помогает ускорить процесс закручивания шурупов и регулировать степень погружения их в гипсокартон специальная бита с ограничителем хода.

Остальные листы устанавливаются также, вплотную к предыдущим. Крайний на стене КГЛ выкраивается сбоку согласно расстоянию до смежной стены. Для прикручивания первого слоя гипсокартонных листов используются саморезы длиной 25 мм. Если же предполагается второй слой гипсокартона, понадобятся более длинные шурупы (45 мм). В установке ГКЛ вторым слоем нет ничего сложного – все делается точно так, только листы смещаются на один профиль, чтобы не совпадали швы.