Голландская печь с плитой. Расчёт основных параметров голландки

Печь-голландка является одной из самых популярных моделей печи, используемой повсеместно. Такая популярность вызвана не только массой преимуществ, которые имеет эта печь, но также и тем, что ее может построить практически любой человек, без особых строительных навыков. Для успешного строительства печи-голландки, нужна лишь внимательность и аккуратность.

Исторические данные

Но прежде чем начать разбираться с особенностями конструкции печи , ее преимуществами и недостатками хотелось бы окунуться в историю ее создания. «Голландка» известна еще со времен Колумба, когда Нидерланды, после обретения независимости, начали расширять свое влияние по всему миру.

Еще с начала XVIII века подобные печи начали использоваться высокой популярностью, а к концу XIX «голландка» стала доминирующей, такой она остается и до сегодня. Кроме того, что печь универсальна, она еще легко вписывается в любой интерьер, начиная от простых сельских домов и заканчивая шикарными интерьерами загородных коттеджей.

Немного энциклопедических данных.

В энциклопедических источниках «голландка» являет собой прямоугольную печь медленного горени я, имеющую множественные вертикальные дымообороты и боковой дымоход.

Изначально печь облицовывалась изразцами и в этом заключена одна из ее заслуг перед людьми. Изразцы и классическая голландская печь неразделимы. Конечно, если печь используется для дачи или кухни, об эстетическом оформлении, с сохранением всех традиций можно особо не беспокоиться. Однако, если интерьер помещения подразумевает наличие голландской печи, то «голландка» без изразцов – недопустимая безвкусица.

Устройство печи.

Классическая конструкция таких печей основана на очень простом принципе. Он являет собой искусственное удлинение пути прохождения дыма, тем самым достигается эффект большей теплоотдачи, стенкам печи. Каких-либо термодинамических или физико-химических особенностей в такой конструкции нет, поэтому чтобы нарушить дымооборот «голландки» нужно уж очень постараться.

Такая простая конструкция сформировалась исходя из специфики климата, характерного для Нидерландов средневековья. Изначально голландка создавалась исключительно в качестве отопительного прибора для дома, а приготовление пищи производилось на камельке или в очаге.

Благодаря каким условиям формировалась конструкция печи?

Голландия всегда испытывала трудности с количеством свободных земель. Зачастую фермерам приходилось «отвоевывать» свои поля у моря. Строить дома, отталкиваясь от печи, крестьяне себе не могли позволить. Нужно было строить печь в доме, а не дом вокруг печи. Зачастую места под постройку дома было очень мало и соответственно, необходимо было сооружать печь небольших размеров в компактных помещениях. Спустя определенное время более удачные модели печей сохранялись, проходя своеобразный естественный отбор.

До сих пор не существует эталонной порядовки для голландских печей, и каждая печь проектируется под нужды конкретного здания. Сегодня это сделать намного проще, используя специализированные компьютерные программы. Простые и надежные принципы, по которым сооружаются подобные печи, универсальны. Это позволяет сохранять высокие теплотехнические свойства для разных размеров печей. Единственным условием является сохранение пропорций.

Еще одним фактором, повлиявшим на конструкцию печи, был климат Нидерландов и всей Западной части Европы. Он формировался под воздействием Гольфстрима, а для такого климата характерны резкие перемены температуры. Плюсовая температура может резко измениться на морозы, и наоборот. Логично было бы использовать такую печь, которая быстро разогреет помещение от небольшого объема дров. Именно такими требованиями вызвано увеличение внутренней поверхности печи, путем использования извилистых каналов. Площадь поверхности, на которую воздействует дым, велика, при этом печь остается весьма компактной и обладает высокой теплоемкостью.

Весьма интересен тот факт, что жители Голландии платили налог на недвижимость, исходя из количества дымоходов . Чем больше труб – тем больше нужно платить. Именно этим объясняется наличие бокового канала для дыма у голландских печей. Благодаря такой конструктивной особенности можно было подсоединить сразу несколько печей к одному дымоходу. При таком решении могла возникнуть проблема с выводом дыма. Дело в том, что та печь, которая топится сильнее, своими газами могла вытеснять газы других печей из дымохода, тем самым последние начали бы сильно дымить в обратном направлении – то есть в жилое помещение. Здесь спасением стали все те же лабиринты из каналов, которые в обратном направлении продуть очень сложно. Они также защищали печь от задувания сильными ветрами приморской Голландии.

Сильная теснота вынуждала строить высотные для того времени здания, иногда жилые дома достигали 5-6 этажей. При этом в середине XV никаких перекрытий из железобетона не существовало, поэтому возводимые печи должны были максимально облегченными, с использованием минимального количества материалов. В то время печь имела все инновационные преимущества сотовых конструкций тогда, когда еще не существовало подобных понятий.

Еще один факт, вызывающий интерес это то, что самые первые модели «голландок» сооружались исключительно с глухой топкой. Но спустя определенное время, в конструкцию печи начали внедрять поддувало и решетку. Арочная форма свода топки поменялась на прямоугольную, и это позволило освоить строительство печи менее квалифицированным мастерам.

«Голландка» никогда не строилась под низкокачественное топливо. Жители Голландии никогда не были малоимущими. Морепродукты, сельское хозяйство, животноводство и торговля позволяли даже самым бедным рыбакам чувствовать себя обеспеченными. Поэтому для топлива зачастую использовался уголь, добываемый во Франции и Германии.

Подытожив исторические справки, можно выделить характерные преимущества голландских печей, итак.

Преимущества «голландки».

Конструктивные изменения печи практически не влияют на уровень ее прочности и КПД. Главное избегать очень грубых конструктивных недочетов.
Универсальность. Печь, изначально предназначенную для прогрева помещений, можно строить с плитой для приготовления еды, обогревать она будет также эффективно. При этом нет необходимости дополнительно проводить дополнительные расчеты конструкции.
Маленькие размеры печи. Ее можно построить размером 50х50 сантиметров.
Маленький расход материалов. Если сравнивать «голландку» с «русской», то здесь выгода «иностранки» очевидна. На «голландку» уходит практически в 4 раза меньше кирпича, чем на традиционную русскую печь такого же размера. При этом она греет практически так же, как и русская.
Следствием предыдущего пункта является то, что вес печи весьма незначителен. А это, в свою очередь, позволяет строить ее практически на всех видах межэтажных перекрытий.
Еще одним плюсом голландской технологии является то, что печь можно увеличивать в высоту без уменьшения ее эффективности. До сих пор сохранились печи высотой в 3-4 этажа.
Печь крайне непритязательна к качеству материалов, используемых при строительстве. Имея относительно маленькую толщину стенок и очень продуманную конструкцию, печь практически нечувствительна к деформациям, вызванным резкими перепадами температур. В идеальном варианте топка печи должна быть собрана из огнеупорного кирпича. Однако в советское время постоянного дефицита, строили из того, что приходилось, зачастую это был пережженный красный кирпич . Однако до сих пор печи того времени хорошо функционируют.
Благодаря тому, что переход от высоких температур, из топки, к более низким, в воздуховоде, очень плавный, есть возможность встраивания различных духовок или коробов для подогрева воды.
Голландская печь практически мгновенно прогревается и имеет хорошую теплоемкость. При нерегулярной топке, перерасход дров очень маленький.
Данная печь не нуждается в регулярной топке или в «разгонной» протопке после долгого времени простоя. В ней сразу можно разжечь огонь для прогрева, не боясь растрескивания.
Большая модель «голландки» может эффективно обогревать помещение площадью около 60 метров, при этом классическая русская печь больших размеров – до 45 метров.

Конечно же, любая печь имеет как преимущества, так и недостатки. Исключением не является и Голландская. О недостатках ниже.

Недостатки печи.

Довольно низкий КПД. Его значение едва достигает 40%. Существуют весьма сложные конструктивные решения для «голландок», позволяющие повысить КПД, однако крайне уровень сжигания топлива как русских печей им все же не под силу.
Если вечером после процесса топки не закрыть вьюшку, печь остывает практически моментально. Извивающиеся каналы сильно втягивают холодный воздух, и это способствует быстрому остыванию. Однако такой недостаток характерен не только для голландской конструкции, этой "болезнью" обладают все канальные печи.
Для такой печи нужно высококачественное топливо. Если топить хворостом или соломой и подобными материалами, они очень быстро перегорают и практически не отдают тепло. Оптимальный режим, характерный для голландских печей, это тление.
Имея не очень высокий показатель теплоемкости, такие печи нужно протапливать минимум два раза в сутки.
Если топить некачественным топливом, дымоход засоряется большим количеством сажи. Практически во всех городах Европы вплоть до ХХ века возгорание сажи было одной из самых распространенных причин пожаров, а профессия трубочиста была самой востребованной.

Все же количество достоинств печи перевешивает ее недостатки и это объясняет ее высокую популярность. Удобство и простота способствовали широкому распространению и появлению различных новых модификаций.

Печные модификации.

До сих пор сохранились классические, старинные печи. Если отреставрировать такую печь, она может являть собой антиквариат, и стоить в некоторых случаях, дороже дома, в котором она установлена. Новые печи, построенные по классической технологии, можно вписать практически в любой интерьер. Благодаря простоте своей формы и большому разнообразию отделочных материалов она станет настоящим украшением любого дома.

Существуют еще «голландки» с камином, о которых речь будет идти чуть позже, печи-колонны для сезонного использования и печи с возможностью установки плиты для приготовления пищи.

Благодаря простоте заложенного принципа работы, голландская печь легко подвергается усовершенствованию. Она прощает мелкие конструкционные ошибки. Для россиян «голландка» ассоциируется с любой модифицированной печью, зачастую облицованной изразцами. В связи с этим появляется определенная путаница, с которой необходимо разобраться.

Кстати, само понятие «голландка» придумано в России. Голландцы никогда особого значения своей печи не придавали.

Распутываем три голландские путаницы.

И начнем, пожалуй, с «Русских голландок». Первые экземпляры изразцов были привезены в Россию Петром I, а русские мастера-плиточники быстро изучили особенности изготовления этих отделочных материалов. Тогда, как и сейчас, все заграничное считалось очень престижным и изразцами начали декорировать хоромные классические русские печи. Позже их начали называть голландками, хотя по сути, они являлись полной их противоположностью.

Однако не только хоромные печи декорировали под голландку. Встречаются такие экземпляры, когда печь вроде бы и похожа на голландскую, однако главной деталью, выдающей ее русское происхождение, является наличие вьюшки в верхней центральной части. Если заглянуть вовнутрь топки, сразу можно обнаружить что печь – колпаковая. по центру свода топки видно характерное сужение, носящее название хайло.

Колпаковую печь строить сложнее. Она требует сложных расчетов, больше материалов и высокого качества исполнения. Но в отличие от канальных печей, подогретые газы здесь концентрируются под колпаком и отдают большую часть своего тепла. КПД таких печей на порядок выше и для топки здесь может использоваться низкокачественное, высокозольное топливо. Если не закрывать вьюшку то, в отличие от голландской печи, здесь холодный воздух будет оставаться в топке, а горячий – будет постепенно остывать под колпаком.

Но может возникнуть резонный вопрос. Откуда появились такие «голландки» на Руси? Ответ прост – ниоткуда. Император Петр I, для борьбы с многочисленными пожарами в то время, запретил топить "по-черному" и выдал указ строить печи по голландскому образцу. Но так как указ не прояснял ситуацию с тем, в чем именно заключается голландская технология, каждый печник понимал эту информацию по-своему. Так и рождались гибриды русских и голландских печных традиций.

Внешне очень схожа, но внутри совершенно другая «голландка» Русского происхождения перекочевала обратно в европейские страны. Печи можно было придать треугольную или трапециевидную форму и разместить в углу или в простенке комнаты для экономии жилого пространства. Создать голландскую печь подобной формы было невозможно. Позже и в самой Голландии охотно пользовались подобными печами с колпаковым дымоходом и их преимуществами.

Печь? Камин? Или все вместе.

В чем состоит отличие от камина, построенного по английским традициям, и его голландского «сородича»? В первую очередь размером топки, у голландского камина она намного меньше. Кроме этого, рациональные нидерландцы над топкой соорудили надстройку с каналами по аналогии с печью. Появилась возможность топить такие камины более низкокачественным топливом. Этим и объясняется то, что конструктивно, печь и камин построенные по голландской технологии практически ничем не отличаются.

По большому счету, если открыть дверцы любой «голландки», она тут же превращается в камин. Наличие или отсутствие дверцы практически не влияет на свойства печки. Это можно отнести к несомненным плюсам голландской печи также как и колпаковой.

Круглые голландки.

Круглая голландка, как и ее изобретатель И.Г. Утермарк имеют немецкие корни. Для данной печи рабочим режимом является – тление твердого топлива.

Железный кожух обеспечивал возможность сооружения стенок печи толщиной всего лишь в 1/4 кирпича. Такое техническое решение было крайне дешевым и высокоэффективным, в плане высокой теплоотдачи. Но если рассматривать в целом, такая печь низкокачественная и много полезного тепла уходит в дымоход. Практически все цилиндрические печи, благодаря силе Кориолиса накапливают тепло по оси своего вращения. Это свойство применяется в металлургии для плавки металлов, однако для отопления оно не совсем подходит.

Как уже отмечалось выше, подобные печи были крайне дешевыми и строились для бедняков. Конструкция имела ряд недостатков, такие печи сильно чадили и коптили по множеству разных причин, их нужно было постоянно подтапливать. Чистить подобные печи очень трудно и поэтому они были источником повышенной пожарной опасности. «Утермарковки» устанавливались в больницах, на мелких вокзалах, в детских домах, приютах, тюрьмах и прочих местах, где не предъявлялись особые требования к качеству отопления.

В 1927 профессором В.Е. Грум-Гржимайло была изобретена печь, которую по праву можно назвать настоящей круглой голландкой. Она была колпаковой, имела колосниковую топку и могла легко посоревноваться с русской печью по уровню КПД, а с «утермарковкой» по эффективности теплоотдачи. Ниже мы еще будем более подробно рассматривать этот интересный экземпляр.

Подробнее о печных технологиях.

При строительстве голландской печи, как упоминалось ранее, можно использовать материалы среднего качества. Хорошо подойдет огнеупорный, керамический кирпич, или пережженный красный (новый или б/у).

Для кладки необходимо использовать глиняный раствор средней степени жирности, по консистенции он должен напоминать сметану. Благо, в продаже имеются уже готовые подобные смеси. Печь-голландку собрать под силу всем, кто умеет класть ровные стены, и перевязывать швы.

Малая «дачница».

Небольшие «голландки» подойдут небольших комнат, размером 16-20 кв. м., топить их нужно дровами или углем. Дублируя пояс из рядов, такую печь можно продолжать в высоту ровно настолько, насколько вам необходимо. Компактные размеры достигаются своеобразным скручиванием дымооборота в форму кольца.

«Дачница» с плитой

Эта печь слегка сложнее предыдущей «голландки» и немного шире. Однако благодаря наличию поверхности для готовки еды, она является более универсальной. Хотя на такой печи кулинарных изысканий не изготовишь, но для приготовления незатейливых блюд или стерилизации банок при консервировании она будет очень кстати.

Большая «голландка»

Вполне серьезная печь, позволяющая отопить площадь до 50 кв. м. Габаритами она напоминает обычный шкаф и занимает довольно большой отрезок жилого помещения, других отличий от предшественниц у нее нет.

Печь Грум-Гржимайло

Эту печь нужно строить поясами. Ее кожух является секционным и одновременно является опалубкой. По мере роста печи кожух наращивается. Его изготовляют из кровельного железа. Изготовление кожуха довольно сложный процесс. Если набирать ряды в кривой кожух, печь может попросту развалиться, поэтому к его изготовлению необходимо отнестись серьезно. Делать сварные соединения в конструкции кожуха нельзя, так как от перепада температур его может повести. В продаже имеются уже готовые решения для подобных печей, они укомплектованы всеми необходимыми печными аксессуарами. Каждый такой набор дополнен детальными инструкциями и спецификациями.

Печи типа Грум-Гржимайло нужно строить на гидроизолированной основе, при этом стоит учитывать, что верхняя часть первого ряда должна идти в уровень с полом. У этой печи верхняя часть греется сильнее, чем нижняя благодаря наличию колпака, устанавливать ее нужно подальше от окон. Сужение хайла в такой печи можно выполнить ступенчато, так как его роль здесь не настолько критична.

Отдельного внимания заслуживают круглые голландки с изразцами на облицовке. Так как изразцы не клеятся на стальной кожух, то и кожух здесь заменен на кирпичный. Их можно было строить из облицовочного кирпича с использованием песчано-цементного раствора, однако кирпичи клались поясами. Для точности и ровности в качестве опалубки использовали деревянную, съемную конструкцию.

Кирпичный футляр выкладывали ложковыми кирпичами, поставленными набок (стоймя). Таким способом достигалось уменьшение теплового сопротивления и уменьшение расширения швов от центра к краям, что очень важно при тепловых деформациях. Для достижения прочности здесь необходима 100% перевязка швов как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Для этого кладку выстраивают путем строгого чередования целых кирпичей и половинок.

При проектировании такой печи придется проводить очень тщательные подсчеты. Так как максимально допустимая толщина шва между стенками печи и футляром составляет 13 мм, приходится проводить до 4 повторных расчетов, для того чтобы все сошлось.

После выкладки 1-3 рядов футляра дожидаются 100% высыхания раствора. После этого начинают выкладывать пояс, при этом опалубка не снимается (ее лучше выстелить полиэтиленом, чтобы она не прилипала). Когда пояс полностью высох, опалубку можно снять и поднять выше с напуском. После проверки ровности, подпорки и тщательной выверки процесс кладки продолжают.

Проемы печи укрепляют самодельными бетонными балками, так как металлические здесь не подойдут из-за высоких тепловых деформаций.

Спустя две недели собранную печь облицовуют, исходя из вкусов заказчика или дизайна помещения. Еще спустя две недели такую печь можно первый раз протопить с использованием небольшой порции качественного топлива. Нужно провести еще две протопки с увеличением количества топлива до номинального показателя, только после этого печь готова к полноценному использованию.

Важные особенности:

Дымовой канал в форме подковы, находящийся в нижней части печи необходимо регулярно чистить. Эта часть является ее «Ахилесовой пятой», поэтому подобные печи не очень популярны. В процессе проектирования, нужно предусмотреть дверцы для прочистки по окружности;
Кирпичные футляры хорошо подходят для разных видов круглых печей, однако подобная затея довольно трудоемкая.

Изразцы, подробнее о керамике.

Расписная керамика берет свое начало еще с древнего Египта и встречается практически во всех традиционных культурах мира.

Первую облицовочную плитку начали изготавливать древнегреческие мастера. Позже развитию этого искусства поспособствовали византийцы, от которых знания и умения перешли к арабам.

В VIII веке закончилось формирования традиционной технологии арабского изразца. Уже к XIV-XV столетиям широко распространился турецкий изразец. Орнаменты, изображаемые при помощи турецкого изразца, были не такими резкими, однако люди и животные в таких орнаментах не изображались, так как это было запрещено Кораном.

В обеих культурах преобладали холодные, светло-голубые и синие тона. Это создавало атмосферу прохлады среди жаркой пустыни.

Интересен тот факт, что европейцы во времена первых Крестовых походов, так и не узнали об этом керамическом искусстве. Это не удивительно, так как изразцы использовались только во дворцах и гаремах знати, доступ к которым запрещался рядовым служащим под страхом страшной казни.

Случалось, конечно, и такое, что отдельные изразцы попадали завоевателям, однако ни о какой передачи технологии с врагами и речи быть не могло.

Возможность познакомиться с изразцами у европейцев появилась на землях Пиренейского полуострова. Мусульманские правители этих земель не особо подчинялись багдадским халифам и более охотно торговали с Европой. Более того, для изготовления керамических изразцов они нанимали трудолюбивых христиан.

Первыми мастерами, которые не только переняли, но и улучшили технику изразца, стали португальцы. Они стали создавать массивные панно из многочисленных изразцовых фрагментов. Голландцы же в XV – XVI веках, предпочитали штучные изразцы и именно их активно привозили на родину. Позже «кахель» (так голландцы называли изразцы) стали производить в Нидерландах. Хотя техника осталась прежней, однако мотивы и сюжеты, изображаемые на плитке, были своими.

В Россию «кахель» был завезен, как уже упоминалось, Петром I, но массовое производство плитки начало производиться только при Екатерине II с использованием арабско-голландских техник в Гжели. В середине XIX столетия подобное производство организовывалось и в Петербурге, однако петербургские изделия были не столь популярными. В наше время петербургские изразцы являются желанными экспонатами для знающих коллекционеров.

И, наконец, десерт!

Один из авторов статьи, будучи еще ребенком, видел в одной из российских деревень добротный каменный дом, славившийся на всю округу не только высочайшим на то время уровнем благоустройства, но и тем, что отапливался всего лишь одной пятиоборотной печью-голландкой.

Конечно, на кухне и в бане были отдельные печи для приготовления еды и банных процедур, но все же центром жилища была именно «голландка», построенная собственными руками. Эта печь обогревала сразу 4 комнаты и была размещена по диагонали всей планировки так, что каждая из ее стенок находилась в каждой из четырех комнат.

Кроме того, топка печи была на кухне, где большую часть времени проводила жена. Здесь она могла готовить, отсюда она могла смотреть за детьми и подавать еду в гостиную комнату. Конечно же, сейчас роль печи в современном жилье не такая большая, как раньше но, тем не менее, правильное планирование и умелые руки – залог удачной постройки печи на многие годы.

Каминные облицовки

Печь «Голландка» — идеальный вариант отопления дачного дома в прохладный период сезонного проживания. Она экономична по расходу топлива, обладает высокой теплоотдачей и поэтому быстро прогреет помещение. В сельских домах без отопления иногда ее встраивают в русскую печь и используют в летний период для нагревания варочной плиты.

Используемые материалы и печные приборы

Материалом для массива печи является кирпич глиняный обыкновенный по ГОСТ 390-96. Очень важно, чтобы он был хорошо обожжен и при простукивании издавал звонкий чистый звук. Треснутый недожжённый кирпич значительно снизит прочность и долговечность кладки.

В качестве вяжущего вещества при кладке печей используется глина, чаще всего красная. Условно ее разделили на три вида по количеству песка в составе:

жирная — 2-3% от общего объема;
средняя — 15%;
тощая — до 30%.

Состав раствора: глина, песок и вода. Чем больше в природной глине песка, тем меньше его добавляют в глину. Соотношение глина-песок для разных глин составляет:

для жирной — 1:2,5;
для средней — 1:1,5;
для тощей — 1:1.

Песок применяется мелкий размером частиц меньше 1 мм, поэтому его просеивают через сито (ячейки 1-1,5 мм). Можно использовать готовую жаростойкую кладочную смесь.

Расход материалов:

Кирпич глиняный обыкновенный (без учета трубы) — 450 шт.
Колосниковая решетка 180х250 мм — 1 шт.
Топочная дверка 205х205 м — 1 шт.
Поддувальная дверка — 1 шт.
Дымовая задвижка 130х240 мм — 2 шт.
Металлический лист предтопочный 500х700 мм — 1 шт.

Топочная и поддувальная дверцы

Колосниковая решетка и дымовая задвижка

Необходимые инструменты для печных работ

Печная кладка делается тем же инструментом, как и любая кирпичная кладка.

1 — кирка-молоток; 2 — кельмы и мастерки; 3 — киянка; 4 — отбивочный шнур; 5 — отвес; 6 — лазерный уровень; 7 — правило; 8 — строительный уровень

Основание — монолитный бетонный фундамент

Под печь лучше сделать отдельный фундамент. Она может устанавливаться и на перекрытие в случае его достаточной несущей способности, которое проверено расчетом.

В помещениях, где круглый год положительная температура, на глубину заложения фундамента влияет прочность грунта, глубина грунтовых вод. При благоприятных условиях минимальное расстояние между низом фундамента и планировочной отметкой у наружной стороны стены должно быть 0,5 м.

Если здание имеет перерывы в отоплении зимой и в пределах 2-х метров под печкой находятся грунты с водой: супеси, пылеватые и мелкие пески, суглинки, глины, глубину фундамента принимают больше расчетной глубины замерзания грунта. Для песков она составляет 1,8 м, для суглинков, глин — 1,6 м в средней полосе России.

1 — песчано-гравийная подушка 150-200 мм; 2 — бетонный фундамент; 3 — гидроизоляция 2 слоя рубероида; 4 — кирпичная кладка печи

Если бетонная смесь готовится самостоятельно, то потребуется на 1 м 3 бетона:

Цемент М400 — 325 кг.
Песок средней крупности — 1300 кг.
Щебень или гравий — 1300 кг.
Вода — 205 л.

Важно! Ко всем ингредиентам предъявляются требования, соответствующие нормам СНиП и ГОСТ.

Для бетонирования потребуется следующий инструмент:

Лопата для укладки смеси.
Мастерок для более мелких работ.
Трамбовки самодельные или вибратор для уплотнения свежего бетона.
Бетономешалка, либо емкость для приготовления бетонной смеси.
Гладилка для выравнивания уложенного бетона.

В плотных неосыпающихся грунтах для укладки бетона можно не устанавливать опалубку. Яма роется по размерам фундамента. Он в плане превышает размер печи на 10 см по всему периметру. На грунтовое утрамбованное основание укладывается гравийная (щебеночная), песчано-гравийная либо песчаная утрамбованная подушка толщиной 15-20 см.

В осыпающихся грунтах необходима опалубка. Если печь устанавливается недалеко от стены, под который заложен сплошной ленточный фундамент, то бетонное основание печи должно отстоять от него на 5-10 см. Паз между ними заполняется утрамбованным песком. Лучше оба фундамента закладывать вместе, чтобы не ослабить конструкцию стены.

Для обеспечения прочности всего фундамента печи лучше смесь укладывать за один раз. Процесс укладки бетона проводится слоями с обязательным уплотнением трамбовками или глубинным вибратором.

Распалубку можно делать, если не будет опасности разрушения не набравшего достаточную прочность бетона. При температуре выше +5 °С это возможно спустя 1-2 недели.

С момента укладки свежего бетона ему нужно обеспечить нормальный режим твердения. Его утепляют при температуре ниже +5 °С и поливают, когда жарко и ветрено, минимум 3 раза в сутки.

Бетонирование фундамента заканчивается на отметке ниже отметки чистого пола на 15 см. Далее на поверхность основания печи укладывается 2 слоя гидроизоляции (рубероид).

Особенности кирпичной кладки печи

Начинать кладку печи необходимо в защищенном от осадков помещении. Можно сделать временное покрытие. Кирпич нужно подбирать заранее для каждого ряда, учитывая притеску кирпича и перевязку швов.

За один-два дня глину замачивают, крупные куски размельчают. Воду добавляют постепенно и последний раз перед самым началом работ. Качественный раствор при высыхании в кладке не растрескивается и не крошится. Кирпич перед самой укладкой опускают в воду на 2 минуты.

Размер шва для печной кладки составляет 5 мм и менее. Внутренние поверхности печи через каждые 4-5 рядов затирают мокрой мочальной кистью или простой тряпкой. При применении колотого кирпича шероховатую сторону устанавливают снаружи.

К печным дверцам крепятся стальные лапки либо стальная проволока, которые укладываются в шов кладки. Установка всех металлических приборов производится одновременно с кладкой.

1 — стальные лапки; 2 — стальная проволока

Общий вид печи

1 — поддувальная дверца; 2 — топочная дверца; 3 — прочистные дверцы; 4 — колосниковая решетка; 5 — задвижки

Порядовка

До чистого пола делается 2 ряда кирпича с перевязкой швов, и только потом начинается кладка первого ряда.

Первый ряд считается от отметки чистого пола. Два средних кирпича скашиваются в сторону зольника. Пространство между стенкой зольника и задней стенкой печи заполняется сухим песком с первого по третий ряд включительно.

Во втором ряду вставляется поддувальная дверка с зазором 3-5 мм, заполняемым асбестовым шнуром. Стальные лапки или проволока дверцы заделываются в кладку.

Третий ряд повторяет кладку второго, учитывая перевязку швов в 1/2 кирпича. Перевязка укороченного кирпича допускается меньше.

Четвертый ряд предполагает частичное перекрывание зольника. Под кирпич для перекрытия зольника укладывается стальная полоса 35х4 мм. В задней части печи песок закрывается кирпичом.

Пятый ряд. На открытую часть зольника укладывается колосниковая решетка прозорами вдоль топливника и зазором в 5 мм, который уплотняется песком, либо золой. Кирпичи здесь скашиваются согласно порядовке.

В шестом ряду укладывается топочная дверца с зазором, заделываемым асбестовым шнуром. Кирпичи задней стенки скашиваются.

С седьмого по двенадцатый ряд делается кладка топливника с перевязкой швов согласно порядовкам.

С тринадцатого по пятнадцатый ряд перекрывается топливник и выкладывается задний дымовой канал.

Шестнадцатый ряд предполагает установку прочистки.

С семнадцатого по двадцатый ряд ведется кладка каналов.

Двадцать первый, двадцать второй ряды объединяют два канала: подъемный и опускной.

Двадцать третий и двадцать четвертый ряды предполагают перекрывание среднего и заднего канала.

В двадцать пятом и двадцать шестом ряду устанавливается прочистка.

С двадцать седьмого по тридцатый ряд ведется кладка каналов. В двадцать восьмом ряду укладывается задвижка.

На тридцать первом ряду кирпичи кладутся с выпусками для будущей перекрыши.

В тридцать втором ряду делается перекрыша, и устанавливается задвижка.

Тридцать третий, тридцать четвертый ряды продолжают кладку перекрыши и дымового канала.

Дымовая труба

С тридцать пятого ряда возводится труба.

Не доходя трех рядов до потолка, делают распушку. Она необходима как противопожарное мероприятие. Толщина стен трубы в местах прохождения перекрытия из горючих материалов должна составлять 380 мм, как минимум.

Распушка

При выходе трубы над кровлей на ней делается выдра для защиты крыши от проникновения воды.

Выдра

Высота трубы для лучшей тяги над крышей зависит от расстояния до конька.

Более подробно о проходе трубы через кровлю мы рассказывали в статье .

Начальная топка печи

Первоначальная топка печки проводится осторожно с использованием 20% от нормы топлива (сухие стружки, дрова, щепа). Это необходимо для просушки печи. Топить в таком режиме нужно от 3 до 8 дней. Температура поверхности печи не должна превышать 60 °С. При этом открываются все задвижки и дверцы. Печь готова к нормальной эксплуатации, когда исчезнут с ее поверхности сырые пятна.

Русские печники освоили технологию кладки голландки более двухсот лет назад. За это время печка зарекомендовала себя в качестве надежного, экономичного и производительного отопительного агрегата. При этом голландка имеет предельно простую конструкцию. Изучив следующее руководство, вы сможете выложить ее собственными силами.

Для кладки голландки используется керамический полнотелый кирпич. Конструкция печи состоит из следующих основных конструктивных элементов:

Среди ключевых отличий голландки от остальных популярных кирпичных печей нужно выделить:

отсутствие решетки колосника;
наличие каналов для прохода дыма. Они обустраиваются друг над другом. Подобное расположение позволяет добиться последовательной циркуляции образующихся дымовых газов и максимальной эффективности обогрева;
печь может иметь круглую, прямоугольную или даже сложную криволинейную форму, но топливник всегда остается прямоугольным;
под топкой нет поддувала;
варочная панель обычно не устанавливается.

Стены голландки, как правило, выкладываются в кирпич. Благодаря этому готовая конструкция имеет сравнительно небольшой вес, что упрощает требования к фундаменту и в целом основанию.

Компактные размеры печки позволяют вписать ее практически в любой интерьер.

Набор для работы

Обустройство фундамента

Несмотря на сравнительно небольшой как для кирпичной печи вес, голландка все равно нуждается в качественном и надежном основании. Отличный вариант – монолитная плита. Важный нюанс: фундамент должен быть армирован как по площади, так и по объему, т.е. вглубь. Размеры подобного основания должны быть не менее 1,2х1,2 м. Фундамент голландки нельзя связывать с основанием главного строения.

Порядок работы по обустройству фундамента следующий.

Первый шаг. Намечаем границы обустраиваемого основания.

Второй шаг. Роем котлован глубиной примерно 60 см.

Третий шаг. Засыпаем дно котлована 15-сантиметровым слоем щебенки. Тщательно разравниваем и утрамбовываем засыпку.

Четвертый шаг. Укладываем сетку из арматурных стержней. Рекомендованный размер ячеек такой сетки – 100-120 мм.

Котлован под фундамент с опалубкой и арматурой

Пятый шаг. В местах пересечения прутков устанавливаем вертикальную арматуру. Связываем все стыки элементов опорной системы проволокой.

Шестой шаг. Устанавливаем опалубку для заливки фундамента. Каждую стенку опалубки укрываем рубероидом либо обрабатываем смолой для гидроизоляции.

Седьмой шаг. Заливаем бетон.

Восьмой шаг. Производим «железнение» поверхности основания. Для этого посыпаем заливку небольшим количеством сухого цемента.

Даем фундаменту набрать прочность. Лучше оставить его на месяц, но многие мастера приступают к кладке уже через неделю. В этом моменте решение за вами.

Прежде чем приступать к кладке, нужно приготовить раствор и выполнить несколько несложных мероприятий по подготовке фундамента.

Приготовление раствора

Просейте песок и разбейте большие куски глины. Измельченную глину также нужно просеять. С функциями сита прекрасно справится сетка от панцирной кровати. При отсутствии таковой используйте простое сито с ячейками аналогичных размеров.

Залейте глину водой на несколько часов. Излишки воды, не впитанные глиной, сливайте.

Важно! Замачивать нужно не только глину, но и кирпичи. Для этого достаточно погрузить их в воду примерно на минуту. Благодаря такой обработке кирпичи не будут поглощать воду из глиняного раствора.

Дайте глине набухнуть и смешайте ее с песком в равных количествах. В эту же смесь добавьте примерно 1/8 часть чистой воды. Расчет ведите в соответствии с полученным объемом песчано-глиняной смеси.

Предварительная подготовка фундамента

Укройте застывший фундамент гидроизоляционным материалом. Подойдет рубероид. Также можно использовать гидроизол или другой материал с аналогичными свойствами.

Приступаем к кладке.

Укладываем первый ряд. Он будет состоять из 12 кирпичей. Убеждаемся в ровности кладки с помощью уровня и лишь после этого заливаем поверхность основы глиняным раствором.

Устанавливаем дверцу поддувала. Предварительно обматываем ее асбестовым шнуром. Для крепления дверцы используем стальную проволоку. Вставляем проволоку в коробку и скручиваем в 2 раза. В верхней кромке кирпича делаем прорез. Вставляем в него проволоку, загибаем ее и переплетаем с кладкой.

Второй ряд выкладываем по порядовке.

Третий и следующий ряды, отмеченные на порядовке желтым, выкладываем из огнеупорного кирпича.

Между 3 и 4 рядами укладываем решетку колосника размерами 200 х 300 мм.

Кирпичи четвертого ряда кладем на ребро. На схеме присутствуют кирпичи, отмеченные красным цветом. На них укладываем внутреннюю перегородку в дымоходе. Задний кирпич делаем «вышибным», т.е. укладываем его без раствора. В дальнейшем мы сможем вынимать такой кирпич и прочищать печь. Удобное решение, избавляющее от необходимости установки дверцы.

Установка топочной дверцы. На фото видно, как вставить и скрутить проволоку — фиксатор

Пятый ряд выкладываем аналогично предыдущему. Кирпичи укладываем плашмя.

В 6-м ряду выкладываем кирпичи на ребро. Работаем по порядовке.

В 7 ряду кирпичи кладем плашмя везде, кроме задней стенки – ее выкладываем «на ребро». Во всех следующих рядах кирпичи кладем плашмя.

На восьмом ряду перекрываем дверцу топки. Внутренние огнеупорные кирпичи над топочной камерой скашиваем. Это позволит нам при желании пользоваться печкой как камином. Это видно на схеме.

Девятый ряд смещаем назад. Сверху него укладываем асбестовый картон, а после – чугунную варочную плиту, если это нужно. Стыки между плитой и кирпичом заполняем асбестовым шнуром.

На 10-м ряду начинаем выкладывать основу для дымохода. Продолжение конструкции будет металлическим.

Выкладываем 11 ряд и устанавливаем задвижку. Предварительно задвижку обматываем асбестовым шнуром.

При кладке 12-го ряда оформляем стык между металлической трубой и дымоходом. Дымоход выводим из дома через крышу. Места пересечения обкладываем минеральной ватой или другим теплоизоляционным материалом. Высоту конструкции определяем индивидуально. Она должна возвышаться не менее чем на 50 см над наиболее высокой точкой крыши.

Финишную отделку голландки выполняйте на свое усмотрение. Ее можно побелить, красиво облицевать плиткой либо изразцами или же и вовсе оставить без декора — кирпичи и так красиво выглядят.

На пол перед топкой печи укладываем предтопочный стальной лист. Он предотвратит возгорание материала основания в случае выпадения уголька из топочной камеры.

Готовой печи нужно дать просохнуть в течение минимум 2 недель. Дверку топки не закрывайте. Лишь спустя указанное время в печи можно будет разводить полноценный огонь. Перед приемом голландки в постоянную эксплуатацию, сожгите в топливнике немного бумаги для проверки тяги. Дым должен уйти через дымоход.

Теперь вы знаете, как самостоятельно построить печь голландку. Следуйте полученным рекомендациям и все обязательно получится.

Удачной работы!

Видео – Печь голландка своими руками

Для обогрева загородного дома или дачи часто используют «голландку» - печь, возведенную из полнотелого керамического кирпича. Ее достоинства очевидны:

легкость сборки;
занимает мало места;
хорошо прогревает как большие, так и маленькие помещения;
после прогорания топлива печь еще долго остается теплой и поддерживает достаточно комфортную температуру в помещении.

Печь «голландка» своими руками может быть возведена и новичком, но к ее возведению необходимо тщательно подготовиться. В конструкцию печи входят:

топка;
регулировка выхода дыма.

В топливной камере – топке - происходит сгорание топлива, и дымовые газы, поднимаясь и опускаясь по удлиненной системе дымоходов, более полно отдают свое тепло. Скорость выхода дыма можно регулировать с помощью специальной металлической заслонки.

В классической конструкции «голландки» предусмотрена только дверца для топлива, однако современные печки такого рода все-таки оснащены дверцей для поддувала. Кроме того, добавлена колосниковая решетка для удобства удаления золы и закладки нового топлива.

Простая конструкция печки позволяет сложить ее даже без какого-либо опыта монтажа печи.

Организация фундамента

Для строительства голландки требуется первоначально подготовить фундамент – как минимум, за неделю до начала монтажа. Для этого нужно определиться с размерами печки. Размеры ее основания должны быть несколько больше.
На месте установки печи нужно разобрать пол и подготовить котлован глубиной не менее 50 см. Если фундамент для «голландки» практически опирается на фундамент дома, между ними необходимо проложить песчаную прослойку.
Изготовив цементный раствор (цемент, вода и песок в соотношении 1:3:4), его небольшим слоем укладывают в подготовленный котлован. Потом кладут армирующую решетку из металлических прутьев, которые имеют толщину не менее 1 см. Окончательно заливают оставшийся цементный раствор вровень с полом. Сверху, после окончания работ по обустройству фундамента «голландки», уложенный раствор присыпают просеянным цементным порошком.
В течение недели фундамент должен застыть.

Порядок укладки кирпичей

Видео

Наверняка у вас появились вопросы относительно приготовления глиняного раствора. Подробную инструкцию смотрите здесь:

А это готовая печь "голландка", фото этапов строительства которой, размещены ниже:

Фото

Пошаговые фотографии процесса кладки печи:

В России голландская печь появилась во времена правления Петра I, когда был запрет на отопительные конструкции без установленного дымохода. Печь голландка – это устройство, выложенное из кирпича с внутренними трубами для длительной циркуляции газов, что повышает теплоотдачу.

Можно построить квадратную или круглую печь. Если установлена варочная поверхность, то такие печи называются шведками . Конструкция гармонирует с любым дизайном помещения . Поэтому ее чаще строят дома и на даче . При необходимости поверхность можно отделать или покрасить. В Голландии такие печи отделывают изразцами, благодаря этому, устройство имеет отличные эстетические характеристики .

Любой новичок сможет изготовить печь голландку своими руками. Для этого не нужно обладать специальными знаниями. Главное – это ответственный подход к выполнению работы. При необходимости можно посмотреть специальное видео, в котором демонстрируется пошаговая инструкция строительства.

Особенности конструкции

Высокая степень пожаробезопасности.
Максимальная площадь отопления составляет 40м2 .
Отсутствие поддувала.
Объемный прямоугольный топливник .
Равномерное прогревание стенок устройства, благодаря проведенному дымообороту.
Отсутствие колосников.

Основной задачей печи является отопление помещения . Но если нужна , то необходимо покрыть поверхность негорючим материалом. Кроме того, можно установить водяную систему отопления. Грамотные чертежи, где указаны необходимые размеры, позволяют последовательно изготовить такую конструкцию .

Разновидности печи

Со времен разработки голландской печи появилось большое количество модификаций . Ее постоянно усовершенствуют и вносят определенные изменения . Поэтому практически все отопительные конструкции стали называть голландками . Следует отметить, что название этой печи придумали в России.

Русские голландки

Многие мастера стали изменять внешний вид обычной и стали называть их голландскими конструкциями, но с технической стороны они не имеют ничего общего. Такие печи стали строить после того, как Петр I указал, что все отопительные конструкции должны быть построены на основе голландских устройств . Отечественные мастера додумались сложить оба варианта, и разработать совершенно новое устройство. Затем новый вариант вернулся обратно в Европу и стал широко использоваться среди населения .

Шведские печи

В отличие от голландского варианта, шведки оснащены варочной камерой и плитой . Поэтому их можно использовать не только для отопления помещения, но и для приготовления пищи. При необходимости в такую конструкцию можно установить духовку, теплогенератор или водогрейный короб. Точно выложить все ряды шведки поможет порядовка .

Читайте также: Отделка печей в доме

Круглая голландка

Данный вариант также был разработан в России , хотя имеет немецкое происхождение. Схема устройства достаточно проста: дымооборот и три канала. Работает печь за счет тления деревянного топлива. Она строится на железном кожухе, что уменьшает ее себестоимость . При этом отопительная конструкция имеет хорошую теплоотдачу. Однако большое количество тепла уходит через трубу. Несмотря на небольшую стоимость, устройство является пожароопасным, появляется копоть на кожухе , требует регулярного ухода, который не так просто дается .

Малая дачная

Этот вариант конструкции представляет собой небольшую печь, которая предназначена для отопления небольшой площади, до 20м2 . В качестве топлива используется уголь или дрова. Подготовленная схема и порядовка позволят изготовить конструкцию соответствующих размеров. Небольшие габариты достигаются путем сворачивания в маленькое кольцо труб дымооборота. Размеры конструкции составляют 520X520 миллиметров .

Установка фундамента

Любая кирпичная кладка подразумевает создание . Для основания можно использовать ровную плиту, чтобы можно было соблюдать кладку рядов кирпича. Фундамент встраивается в пол. Между основанием и фундаментом дома должна быть песочная прослойка .

Для начала подготавливается схема будущей конструкции .
После того, как будут выполнены замеры , необходимо поднять напольное покрытие.
Приготовить цементный раствор .
В углубление устанавливается ровная плита , после чего заливается цементным раствором. Затем нужно уложить армированную сетку. Сверху залить еще одним слоем цемента и все тщательно выравнять.
Чтобы уплотнить конструкцию, сверху рекомендуется посыпать сухим цементов .

Раствор для кирпичной кладки

Для кладки печи необходимо подготовит . Не рекомендуется смешивать простой цемент, так как под воздействием высокой температуры он теряет часть своих характеристик. Для приготовления раствора нужно смешать глину с водой в соотношении 4:1 . Важно отметить, что глину необходимо вымачивать несколько часов. После чего слить излишки воды.

Читайте также: Чудо печь на дровах

После того, как глиняный раствор набухнет , следует добавить в том же количестве мелкозернистый песок. Затем добавить небольшое количество воды и тщательно перемешать, чтобы добиться нужной консистенции. Проверить это можно при помощи лопаты, если на ней остаются комки , то раствор является готовым, если масса стекает, то необходимо добавить немного глины.

Кирпичная кладка

Чтобы отопительная конструкция не поглощала большое количество влаги, перед кладкой необходимо смочить каждый кирпич . Для этого его нужно опустить на пару секунд в воду. Если его долго держать в жидкости, будет плохое сцепление и швы будут слишком толстыми. Ко всему прочему, на печи появятся разводы, и она будет иметь грязный цвет .

Предполагается, что фундамент уже подготовлен. Чтобы исключить попадания влаги, нужно сложить рубероид в два слоя и уложить его на фундамент .
Сверху засыпается слой песка, толщина которого должна быть не больше 50 миллиметров . Для этого рекомендуется воспользоваться строительным уровнем.
После этого можно выкладывать первый ряд кирпичей без использования подготовленной смеси. Всего должно быть одиннадцать рядов . Порядовка позволит правильно сделать выкладку. Раствор необходимо наносить небольшим слоем на первый ряд.
Для кладки последующих двух рядов используется приготовленный раствор и красный кирпич.
Затем кирпич необходимо укладывать ребром. Шов не должен превышать 5 миллиметров . В остальных рядах толщина не должна быть больше 8 миллиметров, проверить поможет порядовка. Излишки смеси можно убрать обычным мастерком.
Чтобы печь голландка легко чистилась, задняя стенка должна быть разборной . Поэтому не нужно использовать раствор. Еще одним способом является установка небольшой дверцы, однако в этом случае, увеличится потеря тепла.
Дверца крепится стальной проволокой. Также ее необходимо отделать огнеупорным материалом . Для этой цели может подойти асбест .
Пока дверца не будет полностью обложена, нужно продолжать выкладывать ребром кирпичи . Примерно с восьмого ряда кирпич снова кладется плашмя, не ошибиться в размерах поможет порядовка и строительный уровень.
Последующие ряды выкладываются плашмя, только вот сзади кирпич кладется также ребром.
Восьмой ряд полностью закрывает топливник . Этот уровень необходимо выкладывать косо, в этом поможет порядовка.
Девятый ряд необходимо немного назад сместить, сверху уложить асбест для варочной плиты.
На следующем уровне подготавливается основание для дымохода .
На последнем ряду нужно сделать заслонку и сход.
Печь голландка отделывается изразцами , также ее можно .
Зазор между поверхностью пола и конструкцией закрывается плинтусами.