Что представляет собой намоточный станок для трансформаторов? Намоточный станок своими руками Самодельные намоточные станки радиолюбителей.

Очень часто при ремонте того или иного оборудования, особенно если в сборке имеется очень редкий трансформатор, возникают проблемы доступности этого элемента. Конечно же, можно заказать трансформатор у самого производителя.

Но вряд ли завод станет обслуживать одноразового клиента, да и еще с одним заказом. И для того, чтобы таких проблем не возникало, был создан станок им. Н. Филенко. Устройство довольно простое и достаточно функциональное. Согласитесь, любой мастер, да и начинающий радиолюбитель не отказался бы иметь в своей коллекции инструментов станок, который умеючи наматывает витки для трансформатора.

Особенности.

Станок позволяет мотать провода на каркасы с внутренним диаметров от 10 миллиметров, и даже на квадратные и прямоугольные каркасы размерами от 10 х 10 мм.

Макс. длина намотки составляет 180-200мм.

Макс. диаметр (т.е. диагональ квадратного каркаса) составляет 190-200мм.

Намотка может осуществляться в ручном режиме с использованием провода до 3.2мм, в режиме «полуавтоматической» намотки с использованием провода от 0.3 до 2.00 мм.

Режим полуавтоматической намотки предусматривает укладку и намотку слоя провода синхронно, с последующей ручной укладкой слоев изоляции и сменой направлений укладки проводов.

В станке, для укладки проводов разных диаметров, предусмотрен набор шкивов, которые легко менять, и которые позволяют выбрать около 27 разных шагов намотки с диапазоном от 0.31 до 1.0 мм, или же 57 шагов с диапазонами от 0.31 до 3.2 мм.

Устройство из-за своей большой массы не нуждается в креплениях к основанию.

Принцип работы станка довольно прост: вал, на котором устанавливается каркас трансформатора, соединен с валом, синхронно по которому и перемещается сам укладчик проводов. Во внутренней части втулки укладчика провода нарезана резьба. При вращении этого вала, втулка перемещается и тянет направляющее устройство для проводов.

Быстрота вращения вала зависит от размера шкивов, то есть от их диаметров, которые установлены на нижних и верхних валах, а быстрота перемещения самой втулки плюс ко всему и от шага резьбы укладчика. Вращение вала с самим каркасом можно осуществлять вручную, также можно приделать электродрель в качестве привода.

Детали и элементы.

Станина

Станина оборудования изготовлена из пары стальных листов. Основание станины выполнено из стали толщиной в 15 мм, боковины – 6 мм. Такая конструкция взята специально из соображения поверхностной устойчивости оборудования.

Перед закреплением боковины, станины укладываются вместе, и осуществляется сверление дырок одновременно на обоих боковинах. Далее, после этого станины устанавливаются на само основание и сваркой привариваются к нему.

В просверленные отверстия (кроме нижних) боковин вставляются втулки, а в остальные отверстия – подшипники. Эти элементы были взяты от 5-ти дюймового обычного дисковода. Для того чтобы подшипники и втулки не перемещались, их необходимо зафиксировать крышками.

Валы.

Верхний вал предназначен для крепления каркаса катушки. Изготовлен из прутка размером в 12 мм. (В станке абсолютно все валы подходят друг к другу по размерам их размеров, и взяты они от старых матричных принтеров, так как они произведены от закаленной стали, они хромированы и отшлифованы).

Серединный вал . На этот вал опирается устройство подачи проводов. Средний вал также изготовлен из вала с диаметром 12 мм. Здесь этот прут рекомендуется отполировать.

Втулки укладчика.

Длина втулки и длина 20 мм; внутренняя резьба должна быть такой же, как на нижнем вале, то есть М12х1,0 мм (а в оригинале составляет – М10х1,0 мм)

Шкивы

Шкивы станка выполнены по 3 канавкам разных диаметров в одном блоке. Диаметры были выбраны таким образом, чтобы наиболее оптимально перекрыть диапазон сечений проводов.

Комбинация шкивов дает возможность получить до 54 различных шагов намотки проводов. Канавки для пассика, в особенности их ширина, выбирается исходя из уже имеющихся пассиков, в данном варианте – 6-мм. Обратите внимание: Сумма толщины шкивов не должна быть более 20-ти мм. Если толщина больше, то необходимо будет увеличить саму длину левых хвостовиков верхнего и нижнего валов.

Табличка шагов.

В данной таблице указаны: колоны – диаметр ведомых шкивов; строки – диаметр ведущих шкивов; ячейки – шаги намотки.

Обратите внимание : Все параметры, приведенные в таблице, носят только ознакомительный характер, так как данные напрямую зависят от точности конструирования самих шкивов, диаметров пассика и шага резьбы на падающем валу. Рекомендуется, после изготовления станка уточнить показатели, осуществляя пробные намотки. Некоторая неточность при конструировании особо не окажет большого влияния на производительность, но все, же довести дело до ума советуем. Если же возникнет необходимость осуществить намотку более тонкими проводами, можно будет изготовить тройной шкив с диаметром в 12 / 16 / 20 мм. Дополнительное наличие таких шкивов позволит использовать и провода диаметров от 0,15 мм.

Укладчик проводов.

Укладчик выполнен из трех пластин, соединенные друг с другом винтами М4. Размер отверстий 20-ть мм. Отверстия в верхней части – 6 мм, выполнен для винта, регулирующий натяжения провода.

Внутренняя пластинка изготовлена из стали. В нижнюю дырочку приварите стальная втулка размером в 20-ть мм, и длиной в 20-ть мм, и с внутренней резьбой в 12х1,0. В верхнее отверстие вставьте фторопластовую втулку с диаметром в 20 мм, и внутр. диаметром – 12.5 мм. Размер самой втулки должен составлять 20 мм. После всего, пластины крепятся между собой двумя винтами, но на рисунке это не указано.

Между внешними пластинками вклеивается кожаный желобок, нужен он для того, чтобы выпрямлять и натягивать провод. Также для регулировки натяжения в верхнюю часть укладчика установлен винт, стягивающий верхние части внешних пластин. На заднюю часть станины установлен откидной кронштейн, куда крепится катушка с проводомами.

И наконец, сам привод. Здесь в качестве этого элемента использовалась обычная шестерня, к которой прикреплена рукоятка. Процесс намотки можно также автоматизировать, установив патрон обычного аккумуляторного шуруповерта.

Если же справа на налево – «восьмеркой»

Если производится намотка в режиме полуавтомата, то на калькуляторе нажмите функции «1 + 1». Этот режим позволит с каждым оборотом вала прибавлять по единичке к вышеупомянутому выражению. При отмотке проводов просто выберите выражение «1 – 1», здесь счетчик будет работать аналогичным способом, но уже с вычетом.

Во время работы внимательно следите за укладкой. Как только провод достигнет противоположной щечки трансформатора, прижмите зажим и быстро измените положение пассика.

Ну вот, в принципе, и весь секрет.

Схема самодельного датчика протечки воды

Намотка трансформатора своими руками – необходимый навык как для начинающего, так и для опытного электрика или радиолюбителя. Выполняется она при таких работах, как сборка радиоприемника, усилителя или ремонт старого трансформаторного устройства. Перед тем как намотать трансформатор, важно определить для себя последовательность действий и испытания устройства, а также знать, какие материалы и инструменты для этого используются.

Рисунок 1. Устройство по принципу ворота колодца.

Какие устройства использовать?

В заводских условиях, когда промышленность требует от процесса намотки, прежде всего, скорости и точности, все работы осуществляются при помощи специальных станков. Что же делать домашним мастерам и радиолюбителям? В большинстве случаев намотку приходится делать вручную, что сказывается в итоге на точности работы устройства. Второй (более предпочтительный) вариант – применение самодельных намоточных станков. Их конструкция предельно проста, наличие такого инструмента заметно облегчит эту рутинную задачу. При выборе конструкции прибора для намотки необходимо руководствоваться следующими параметрами:

• простота создания и использования устройства;
• плавность движения катушки;
• возможность намотки трансформаторов разного размера;
• желательно наличие приспособления для подсчета количества мотков проволоки.

Рисунок 2. Устройство из ручной дрели.

Существует несколько простых устройств, которые полностью отвечают заявленным требованиям. Их изготовление не отнимает много времени, и использовать при этом можно подручные материалы. Рассмотрим такие варианты ниже.

Самое простое и распространенное устройство работает по принципу ворота колодца. Его элемент – основание, на котором крепится горизонтальная металлическая ось, находящаяся на двух вертикальных стойках. Ее пропускают сквозь отверстия в обеих стойках, с одной стороны выгибая в форме ручки (рис. 1).

Чтобы избежать движений оси в горизонтальном направлении, на нее надевают две небольшие трубки. Около одной из трубок будут размещены деревянная колодка, фиксируемая металлической шпилькой, и клин, позволяющий надежно закрепить прибор на оси.

По тому же принципу работает и устройство, сделанное из ручной дрели. Единственное отличие в том, что инструмент нужно надежно зафиксировать, чтобы избежать лишних движений, которые могут привести к нарушению интервала между мотками проволоки. В дрель вставляют стальной стержень, на который надевают корпус будущего трансформатора. Идеальный вариант – использование металлической шпильки небольшого диаметра. Благодаря наличию на ее поверхности резьбы корпус трансформатора можно полностью обездвижить стопорами из 2 гаек (рис. 2).

Вернуться к оглавлению

Намотка тороидального трансформатора

Рисунок 3. Кольцевые станки используют для намотки трансформаторов в промышленных масштабах.

В некоторых типах приборов – аудиосистемах, устройствах низковольтного освещения – используются особые трансформаторы тороидального типа. Потребность намотки такого прибора часто заводит в тупик людей, столкнувшихся с данной ситуацией. В промышленных условиях обмотка тороидальных трансформаторов осуществляется при помощи специальных кольцевых станков (рис. 3), а вот в домашней мастерской придется обойтись подручными средствами. Существуют 3 способа намотки устройств такого типа:

1. Вручную. Недостатки таковы: долго, трудно, витки получаются не очень ровными. Но иногда это единственный доступный метод.
2. При помощи «челнока». Челнок представляет собой ручное устройство, работающее по принципу механизма швейной иглы.
3. Использование самодельного устройства.

Если с первыми двумя способами все понятно, то третий требует детального объяснения. Для создания самодельного устройства понадобятся обод от велосипедного колеса, подвижно закрепленный на стене штырем, и резиновое кольцо для фиксации проволоки (рис. 4).

Рисунок 4. Намотка с помощью обода.

Велосипедный обод нужно будет разрезать и приспособить к нему металлическую пластину на двух небольших болтах для дальнейшего соединения разреза. После того как катушка трансформатора подготовлена к намотке, ее надевают на обод сквозь прорезь, закрывают круг и начинают наматывать на него нужное количество проволоки. Незакрепленная катушка в это время будет свободно вращаться вдоль обода. Следующий шаг – соединение катушки с проводом. После этого ее просто ведут вдоль обода, а проволока при этом будет сама укладываться ровными витками. Следить нужно только за натяжкой и плотностью витков.

Описанный выше способ хорошо подходит для трансформаторов больших размеров. Для небольших устройств, используемых в бытовых приборах и радиотехнике, метод можно видоизменить и применять не велосипедный обод, а любое подходящее кольцо с плоской поверхностью нужных размеров.

Вернуться к оглавлению

Размотка проволоки

Если в качестве источника проволоки для намотки вы планируете использовать старый трансформатор, то облегчить и ускорить работу можно при помощи небольшого размоточного станка. Его использование позволяет равномерно извлекать проволоку, избегая рывков и повреждений изоляции. Принцип действия и строение устройства напоминают намоточный станок, но движения катушки происходят в обратном направлении.

Довольно простое в изготовлении и использовании приспособление выглядит практически так же, как и ручной станок. Отличие заключается в отсутствии ручки и наличии приспособления для фиксации пустотелого корпуса трансформатора на металлической оси. Закрепляют корпус при помощи свернутого в многослойную трубку куска картона, бумаги или любого другого подходящего материала. Так, можно будет обеспечить плавность размотки, отсутствие скачков и ударов катушки об ось.

Рисунок 5. Станок со шпильками.

Немного усложнив конструкцию и добавив в нее фиксаторы из деревянных, металлических или текстолитовых пластин, можно сделать приспособление гораздо более удобным в применении. Вместо металлической оси в таком случае используют шпильку с резьбой диаметром 6 мм. Она будет не просто свободно вращаться в стойках, а фиксироваться системой гаек-барашков (рис. 5).

При размотке мощных трансформаторов между первичной и вторичной обмотками можно обнаружить изоляционный материал. Не следует его выбрасывать, так как он обладает повышенной надежностью и пригодится при конструировании вашего устройства. Помимо этого, во время разборки старого трансформатора вы встретитесь с такой проблемой, как отдельные слои проволоки, покрытые прозрачным материалом – специальным лаком. Не нужно пытаться снять или соскрести его, так как в процессе можно легко повредить тонкую внешнюю обмотку проволоки. Лучше всего разматывать такой трансформатор на станке, делая плавные и медленные движения, при этом проволока сама будет нормально отходить.

Прошло почти два года после моего вселения в наш Дата-город. Пришло время отсчитаться о проделанной работе.
Первое, о чем хочу рассказать - это простейшая трансомоталка. Я решил победить миф о трудностях в намотке трансформаторов, как звуковых, так и силовых. Глаза боятся, а руки делают!

Началось всё с такого вот простейшего станка за 7 рублей 20 копеек,
приобретенного еще в 80-е годы прошлого столетия.

В закромах копились годами всякие механизмы, электродвигатели и редукторы. Пришло время пустить их на благое дело. Решение было таким: сделать настольный намоточный станок с электроприводом, механическим счетчиком витков и ручным приводом укладчика провода.

Для корпуса был выбран листовой гетинакс толщиной 6 мм, хороший прочный материал. Выпилил две одинаковые боковые стенки, сразу разметил отверстия для валов. К основанию трансомоталки (также из гетинакса) прикрепил боковые стенки через алюминиевые уголки. Отверстия под вращающиеся валы были расширены для запресовки подшипников.

На боковой стенке, противополжной к приводу, сделано отверстие для подшипника и вертикальная прорезь сверху для удобства снятия приводного вала. С внутренней стороны сделан упор для подшипника, а с наружней стороны откидная скоба, чтобы фиксировать подшипник в его седле. Подняв скобу, можно вытащить вал вместе с левым подшипником. Правый остается в правой стенке.

Механический счетчик был извлечен из спидометра какого-то ВАЗа. Сначала привод счетчика был сделан через резиновый пасик.

Привод сделан из низковольтного (12В) двигателя в комплекте с понижающим редуктором. Питание двигателя от трансформатора ТН.

Для регулировки скорости намотки используется переключатель питания: 6В или 12В. Также смонтирован переключатель «намотка-нейтраль-реверс» и пружинная кнопка для подачи напряжения на привод.

Механический укладчик также прост и удобен в работе. Каретка укладчика приводится в движение вращением рукоятки вала диаметром 8 мм, сделанного из шпильки с резьбой по всей длине. Каретка движется по направляющей, взятой из струйного принтера, диаметром также 8 мм. На фото все прекрасно видно.

На этом простом устройстве уже намотано 3 выходных и 3 силовых трансформатора под двухтактные ламповые усилители для гитарных комбо типа Fender 5e3 на 6V6 и JCM800 на EL34. Но об этом в следующий раз.

Для всех радиолюбителей, либо энтузиастов увлекающихся звуковоспроизводящей аппаратурой, намоточный станок является крайне востребованным оборудованием. Такие устройства используются для намотки однослойных и многослойных катушек цилиндрического типа для трансформаторов.

В данной статье мы изучим устройство и принцип работы намоточного станка, а также рассмотрим пошаговую инструкцию, следуя которой вы сможете сделать такое оборудование своими руками.

1 Конструкция и принцип работы

Намоточный станок незаменим при производстве однотипных изделий. Существует два вида таких агрегатов — автоматические и ручные, при этом последние в промышленной сфере практически не распространены из-за ограниченной функциональности.

Однако габаритные размеры, большой вес и стоимость автоматических намотчиков делают их неприменимыми в быту, поэтому для дома лучше обзавестись ручным станком. Стандартная конструкция такого устройства состоит из следующих элементов:

• несущий каркас из двух вертикальных стоек из металла либо дерева, между которыми зафиксированы горизонтальные оси (на центральной стойке — для пластин с колесиком, на внешней — для самой катушки);
• большая и малая шестерни, передающие на катушку крутящий момент;
• ручка, зафиксированная на большой шестерни, посредством которой вращается ось с катушкой;
• крепежные элементы — винты и гайки.

Принцип действия такого устройства предельно прост — вращение ручки приводит к намотке на вращающийся каркас проволоки либо кабеля, за равномерность намотки отвечает направляющая укладчика, которая перемещает проволоку в горизонтальной плоскости.

Контроль количества витком может выполняться как визуально, так и с помощью специальных счетчиков, простейшим из которых является обычный велосипедный одометр. В более продвинутых станках в качестве счетчика используется специальный магнитно-герконовый датчик.

1.1 Магазинные станки

Среди промышленных намоточных агрегатов повсеместной популярностью пользуется станок для намотки кабеля СРН-05М3. Данная модель была запущена в эксплуатацию еще во времена СССР, и с тех пор хорошо себя зарекомендовала благодаря высокой надежности и производительности. На вторичном рынке СРН-05М3 можно найти за 15-20 тыс. рублей.

СРН-05М3 выполнен в корпусе из чугуна, вес оборудования составляет 80 кг, габариты — 877*840*142 см. Станок позволяет наматывать однослойные, двухслойные и тороидальные катушки в режиме автоматической укладки. Минимальный диаметр кабеля — 0.05 мм, максимальный — 0.5 мм. Агрегат комплектуется однофазным электромотором типа УЛ-62, мощность которого составляет 0.18 кВт. Наибольшая скорость вращения при намотке — 5100 об/мин.

Для бытовой эксплуатации лучшим выбором будет ручной станок NZ-1 (Китай). Несмотря на страну происхождения NZ-1 является достаточно надежным и функциональным оборудованием. Агрегат предназначен для наматывания катушек диаметром до 150 мм, с максимальной шириной не более 100 мм. Коэффициент передаточного отношения составляет 1:08 в быстром режиме намотки и 1:0.1 в медленном. Максимальная скорость — не более 1000 об/мин.

NZ-1 укомплектован счетчиком витков механического типа. Корпус выполнен из металла, опорная станина — из чугуна. Станок оснащен шкивом, что позволяет подключаться к нему электродвигатель через ременную передачу и работать в автоматическом режиме. Стоимость такого оборудования варьируется в пределах 4-5 тыс. рублей.

1.2 Самодельный намоточный станок (видео)

2 Делаем станок для намотки своими руками

Представленный в данном разделе статьи станок для намотки кабеля позволяет работать с катушками на квадратном, круглом и прямоугольном каркасе с диагональю до 200 мм, его можно будет комплектовать разными шкивами, что позволит менять шаг намотки в пределах 0.3-3.2 мм.

Приведенная схема демонстрирует каркас станка. Для сборки станины используются металлические листы толщиной 15 мм (для основания) и 5 мм (для боковых участков). Экономия на толщине металла не приветствуется, так как она ведет к уменьшению веса агрегата и, как следствие, ухудшению его устойчивости.

Вам потребуется вырезать заготовки станины (размеры соблюдаются) и просверлить в них два сквозных отверстия, затем боковушки привариваются к пластине основания. В нижнее отверстие нужно смонтировать 2 подшипника, в верхнее — втулки под вал вращения.

В качестве вала можно использовать пруток гладкой арматуры 12 мм, которую предварительно нужно отшлифовать и покрасить. Для втулки укладчика можно брать пруток диаметром 10 мм, по всей длине которого нарезается резьба стандарта М12*1,0.

Шкивы лучше вытачивать тройные, однако учитывайте, что их совокупная толщина не должна превышать 20 мм. При большей толщине потребуется дополнительно увеличивать длину валов на аналогичный размер. Указанная в схеме комбинация шкивов позволяет применять 54 разных шага намотки. Если вам необходимо работать с проводами диаметром менее 0.31 мм, потребуется дополнительный шкив 12/16/20 мм, с ним вы сможете наматывать провода 0.15 мм.

Для сооружения ручного привода вам потребуется крупноразмерная шестерня и рукоять, которые фиксируются посредством цангового зажима на верхнем валу. Благодаря использованию цанги вы сможете при необходимости прервать намотку фиксировать ручку, тем самым препятствуя разматыванию катушки.

Счетчик витков для намоточного станка делается из обычного калькулятора. Также вам потребуется магнит с герконовым датчиком (можно купить в любом магазине радиотехники), выводы которых необходимо присоединить к контактам калькулятора на кнопке «=».

2.1 Как работать на самодельном станке?

И так, оборудование готово, как же на нем работать? Чтобы установить каркас для намотки необходимо выдвинуть из посадочного гнезда верхний вал на длину, равную длине оправы. Далее на вал монтируется правый диск и оправка катушки, поверх которой надевается сама катушка. На следующем этапе устанавливается левый диск и навинчивается гайка, после чего все устанавливается в первоначальную позицию.

В отверстие на верхнем валу размещается гвоздик и производится центровка оправы, после которой каркас зажимается гайкой. Дальнейшие операции выполняются в следующей последовательности:

1. На подающем валу размещается подходящей по диаметру шкив.
2. Посредством вращения шкива укладчик перемещается в крайнее положение, к одной из сторон катушки.
3. На шкив одевается пассик провода — кольцом либо восьмеркой. Конец провода необходимо продеть под средним валом, размесить в желобе укладчика и зафиксировать на каркасе. Натяжение провода регулируется посредством зажимов на укладчике.
4. В начале намотки на калькуляторе набирается комбинация «1+1», после чего производится вращение ручки. С каждым полным оборотом вала калькулятор самостоятельно будет увеличивать число на экране на единицу, тем самым считая количество витков провода.

Поскольку данное оборудование имеет предельно простое устройство, в котором отсутствует какой-либо контроллер управления намоточным станком, в процессе работы вам потребуется постоянно следить за катушкой и при необходимости поправлять кабель на каркасе вручную.

Если вы хотите сделать станок более функциональным, потребуется усложнить конструкцию добавив в нее контроллер. Это позволит автоматизировать рабочий процесс, однако для полностью механической укладки в пару к контроллеру необходимо установить шаговый двигатель (подойдет обычный 24-вольтовый привод, работающий в режиме 44-60 шагов на оборот). Силовые транзисторы к данному комплекту подбираются исходя из характеристик мотора. В качестве контроллера оптимально подойдет прибор АТмега8, купить который можно за 150-200 рублей.

Очень часто при создании электронных самоделок приходится наматывать и перематывать различные трансформаторы и катушки. Хорошим помощником в этом не простом и кропотливом деле, может стать простой в изготовлении и надежный самодельный намоточный станок для импульсных трансформаторов от компьютерных блоков питания и обычных трансформаторов с «Ш» образным магнитопроводом.

Конструкция намоточного станка очень простая в изготовлении, под силу даже начинающему токарю. Станок состоит из вала закрепленного на опоре вращения. С правой стороны имеется ручка для вращения вала. На валу с лева направо одето зажимное устройство, левый и правый конуса для надежного крепления трансформаторов.

На этой картинке изображен чертеж для изготовления намоточного станка своими руками. Станок рассчитан для намотки импульсных трансформаторов от компьютерных блоков питания и «Ш» образных трансформаторов. Если вы собираетесь мотать, что то очень мелкое или слишком крупное тогда вам надо масштабировать чертеж под ваши нужды. Ну, а если вас устраивает размер станка, смело берите чертеж и отправляйтесь к знакомому токарю. -Хороший токарь сделает намоточный станок за три часа… -Пускай делает. Да, и не забудьте прихватить с собой токарной валюты. Всякий труд должен оплачиваться.

Станок оснащен электронным счетчиком оборотов. Который я приобрел в очень известном китайском интернет магазине всего за 7.5$. Пожалуй это не дорого… За эти деньги счетчик комплектуется герконовым датчиком, крепежной пластиной для герконового датчика и маленьким неодимовым магнитом! На передней панели счетчика находится две овальные кнопки. Левая кнопка «Pause» включает прибор и сохраняет показания счетчика, кнопка «Reset» обнуляет показания прибора. Прибор питается всего от одной 1.5В АА пальчиковой батарейки, расположенной на задней панели счетчика оборотов под пластиковой крышкой. Также имеются разъемы для подключения герконового датчика и дополнительной кнопки «Reset».

Герконовый датчик я прикрутил к алюминиевой стойке с помощью крепежной пластины. Неодимовый магнит закрепил на ручке. Для правильной работы прибора необходимо установить зазор между герконовым датчиком и неодимовым магнитом не более пяти миллиметров. Каждое прохождение неодимового магнита над герконовым датчиком счетчик оборотов считает за один виток.

Как же пользоваться станком для намотки трансформаторов?

И так, знакомый токарь изготовил все детали станка за три часа. Вы своими руками собрали намоточный станок и тщательно смазали все вращающиеся детали, установили счетчик витков. Теперь можно приступать к намотке трансформаторов. Откручиваем винтик М5 на зажимном устройстве, снимаем его и левый зажимной конус. Одеваем каркас трансформатора на вал и одеваем левый конус с зажимным устройством. Плоской отверткой фиксируем винт М5 на зажимном устройстве, далее поджимаем каркас двумя гайками. В этом деле главное не перетянуть, иначе расколите каркас. Включаем счетчик витков и если необходимо сбрасываем показания прибора в ноль.

Зачищаем ножом конец провода от лака и прикручиваем к клейме каркаса от трансформатора. Левой рукой направляем провод, а правой вращаем ручку. После нескольких минут тренировок провод будет ложиться ровными слоями. Каждый слой провода во избежание пробоя изолируем несколькими слоями обыкновенного скотча. Не забывайте наблюдать за показаниями счетчика.

Друзья, желаю вам удачи и хорошего настроения! До встречи в новых статьях!