Чертеж железной банной печи. Изготовление печи из металла своими руками

При создании бани всегда встает вопрос о ее обогреве. Выбирая из готовых вариантов, лучше отдать предпочтение тому, который будет не только качественным, но и экономичным. При отсутствии средств на строительство каменного источника обогрева можно сделать печь для бани своими руками.

Требования к металлическим источникам тепла

При самостоятельном изготовлении печи важно держать под рукой необходимые инструменты, набор чертежей для строительства банных самодельных печей и обладать опытом сварщика. При работе с листами стали учитывайте, что при температуре в +150 градусов происходит изменение свойств железа, при +250 пропадает его выносливость при постоянных нагрузках, а при +550 сталь становится темно-коричневого цвета, что свидетельствует об изменении линейных свойств.

Особенно осторожно требуется работать при разогреве металла до +900 градусов! При такой температуре возможна нежелательная деформация будущей печи.

Учет названных нюансов обеспечит:

• продолжительную аккумуляцию тепловых масс;
• прогрев бани и поднятие в ней температурного режима в короткий срок;
• высокий уровень безопасности для моющихся людей.

Кроме того, для таких печей не потребуется много места благодаря их небольшим размерам.

Плюсы и минусы печей из металла

Баня должна поддерживать температурный режим от +50 градусов. С этой целью рекомендуется устанавливать самодельные печи для бани из металла. В их использовании есть следующие плюсы:

• малогабаритные конструкции, что актуально для небольших помещений;
• нельзя задохнуться, так как такая железная «самоделка» выводит продукты горения через дымоходную трубу;

• за счет высокого коэффициента теплоотдачи происходит быстрый прогрев парного помещения. В среднем около 1,5 часа;
• срок годности, напрямую зависящий от качества выполненной работы и материалов;
• отсутствие задымленности при растопке бани сырой древесиной;
• невысокая себестоимость.

У таких самодельных металлических печей есть и некоторые минусы:

• малые габариты конструкции исключают использование в просторных банных помещениях;
• быстрый период остывания. Чтобы печь грела, тепло необходимо постоянно поддерживать;
• высокая вероятность воспламенения расположенных рядом со стенками конструкции предметов.

Разновидности металлических печей

Существует 3 варианта:

1. Открытый – с небольшим по объему баком для воды и каменкой открытого типа. Для усиления коэффициента теплоемкости такой печи для бани потребуется накрыть камни оцинкованной крышкой.
2. Закрытый. Для увеличения теплоемкости снаружи и изнутри производят выкладку из огнеупорного кирпича с применением скрепов из металла, размещают специальную решетку.
3. Комбинированный. При таком варианте формируется полный набор: 2 задвижки, топливник, решетка, 2 патрубка (диаметром 10 см и 14 см), поддувало и предусматриваются 4 отверстия для трубы и обводного колена. Для этого используются листы из стали толщиной около 0,5 см.

Также печь для бани бывает холодного и горячего типа. Первая подходит для отапливаемых помещений. О ее стенки невозможно обжечься, так как они прогреваются они лишь до +50 градусов. Второй вариант не позволяет контролировать температуру в бане и применяется при нерегулярном пользовании парилкой.

Типы печей в зависимости от вида топлива:

• электрические – корпус с ТЭНом и специальные элементы для изоляции тепла;
• дровяные. Необходимо много древесины в качестве топлива, длительное время прогрева помещения и постоянный контроль;
• газовые. Они удобны и надежны благодаря наличию предохранительного устройства, которое реагирует в момент уменьшения подачи уровня газа или при полном его отключении.

Особенности источников обогрева для бани и сауны

В традиционной русской бане издавна принято подавать много пара, а жара – меньше. С этой целью применяют закрытую каменку, расположенную над топкой. Она с внутренней стороны обкладывается устойчивым к жару кирпичом с сохранением небольшого воздушного зазора. Раскалить камни для такой бани требуется до +500 градусов.

Финская сауна предполагает невысокий уровень влажности – 5-15% и температурный режим до +85 градусов. Каменку используют открытую, со слабо накаленными камнями. Для подачи пара достаточно полить ее водой.

Основные составляющие металлических печей

Их наличие предусмотрено во всех банных конструкциях.

Топка

Это двухкамерное приспособление. Верхняя часть (топочная) необходима для сжигания топлива, а нижняя (зольник) – для накапливания и сбора золы. Эти два отсека разделены между собой решеткой, и каждый из них имеет дверцу. Часто нижнее отделение оставляют открытым для притока воздуха, используя его в качестве поддувального. Также в дверце топки (габариты 20х25 см) можно сделать отверстия с заслонкой для регулирования подачи воздуха.

Каменка

Над дверцей топки, расположенной напротив входа, фиксируются пруты размером от 1 см. Дверка самой каменки должна «смотреть» на парилку. Далее в нее укладываются камни без содержания слюды. Нежелательно использование гранита. Чем больше булыжников – тем обширнее раскаленная поверхность.
Топка

В верхней части печки для бани, сделанной из металла своими руками, лучше смонтировать люк, чтобы создать доступ до дна отсека и обеспечить обслуживание каменки. Над ней устанавливается крышка для дымохода. Последний этап – монтаж бака с водой.

Дымоход

Это труба для вывода образовавшегося дыма и подогрева воды, подаваемой на камни. Дымоход необходимо изолировать, так как из-за его высокой температуры легко обжечься.

Его габариты должны соответствовать размерам железной печи. Толщина проходов должна быть равна половине кирпича.

Приобретать дымоход лучше в уже скомплектованном виде с наружной трубой, внутренним дымоходом, дефлектором.

Бак

Он монтируется над топкой. В его нижнюю часть встраивается кран для постепенной подачи жидкости на раскаленные камни. Со стороны дымохода бак перекрывается стальным полукругом с отверстием под дымоходный трубопровод. На ту часть емкости, которая будет наполняться водой, монтируется крышка с ручкой. Равно как и дымоход, бак лучше купить готовый.

Дополнительные элементы

К ним относятся дверцы и решетки. Для экономии времени их приобретают в готовом виде.

Создание печей из металла своими руками

Чертежей и вариантов много, но набор составляющих элементов примерно одинаков.

Инструменты

Для начала работы потребуется подготовить:

Колосник для печи

Важные нюансы

Предварительно требуется определить место под будущую конструкцию. При необходимости выкладывается фундамент и два ряда кирпичей. Под ним делают котлован глубиной 70 см. Его дно присыпается песком и сверху битым кирпичом. Далее монтируется каркас и опалубка, после поверхность заливается бетоном.

Важно помнить:

• зазор между печью и стеной не менее 1 м;
• на стену возле конструкции необходимо прикрепить фольгу;
• дымоход лучше сделать из сэндвич-трубы с теплоизоляционным слоем;
• в месте стыка крыши и дымохода требуется сформировать узел прохода;
• конструкцию лучше обнести кирпичом для предотвращения ожогов.

Печь-каменка

Это простая разновидность имеет несколько способов создания.

Вариант 1

С использованием железной бочки без дна и верха. Полученная емкость наполовину заполняется кирпичами, положенными на ребро, и колосниковой решеткой, уложенной сверху. В остальные 2/3 пространства помещаются камни, устанавливается дымоход. В конце такая самодельная печь в баню накрывается крышкой из листов стали.

Вариант 2

Кирпичи для строительства печи-каменки не используются. Последовательность работ:

1. Подготовить схемы и необходимые инструменты.
2. В длинной трубе вырезать отверстие под поддувало размерами 5х20 см. Внутри трубы над ним зафиксировать крепление для колосника.
3. Для топки сформировать отверстие 25х20 см. Над ним смонтировать крепления для прутов, размер которых около 1 см.
4. С другой стороны печи создать отверстие, в которое будет подаваться жидкость. В каменку уложить камни.
5. Сделать прорезь под дымоход. В нижней части трубы установить кран.
6. Сформировать крышку на нагревательный бак с прорезью под дымоход, петлей и ручкой.

Вариант 3

В данной печи предусмотрены 2 каменки. Изготавливается она по аналогии с предыдущими. Разница в том, что для соединения двух каменок используют 4 пластины.

Многие чертежи печей для бани, изготовленных из металла, предусматривают горизонтальные и вертикальные варианты конструкции с выходом топки в отдельное помещение, с закрытой и открытой каменкой. Также распространена самодельная печка-буржуйка. Это обыкновенный металлический ящик с дверкой и трубой. Она требует много топлива при невысоком показателе теплоотдачи.

Заключительная отделка

Независимо от типа и размеров печи для бани конструкцию необходимо обработать термоустойчивой эмалью. Для этого поверхность обезжиривается, а затем органический состав наносится в несколько слоев.
Нанесение термоустойчивой эмали

Готовые печи нельзя запускать в работу сразу. Прежде всего, принудительно или естественным способом просушите банное помещение.

Придерживаясь названных советов и обладая опытом сварки, вы получите печь, радующую долгие годы. Выбирайте вариант, который оптимально впишется в банное помещение и не «съест» дополнительную площадь.

Хорошая банька в своем доме давно стала проверенным средством сохранять здоровье, снимать напряжение и накопленную усталость. В домашних условиях выгодно и удобно использовать банную печь с электронагревом. В доме на природе или на даче лучшим вариантом признана банная печь из металла, работающая на твердом топливе. Сегодня из металла легко купить, заказать в слесарной мастерской практически на любой вкус, любое топливо и мощность нагрева. Но при наличии смекалки, инструмента и подходящего материала проще и дешевле изготовить банную печь из металла своими руками.

Преимущества такой банной металлической печи неоспоримы:

• Есть возможность «вписать» печь в банное помещение по собственным представлениям об удобстве;
• Малый вес и прочная конструкция банной печи позволяют легко транспортировать даже в собственном автомобиле;
• Конструкция печи позволяет достаточно просто вносить изменения и усовершенствования с минимальными затратами труда и материалов.

Приступая к изготовлению банной печи, стоит определить ее расположение в парной, основные геометрические параметры, исходя из потребностей в нагреве. Чертежи наиболее удачных банных печей из металла можно скачать в интернете, при необходимости сделать свои поправки. Выбирают печь, прежде всего, исходя из удобства использования печью, мощность нагрева принимаем - 1 кг дров на 1 м 3 помещения парилки.

Один из наиболее удачных вариантов печки

Для изготовления банной печи не потребуются специальные марки металла, используются доступные сорта листового металла и трубы. Благодаря продуманности конструкции приведенный вариант банной печи из металла реально собрать своими руками, изучив чертежи. Изготовленная по размерам на приведенном чертеже, печь из металла легко прогревает помещение парилки в 15 кубов.

Банная печь разделена на несколько секций, расположенных в одном корпусе - отрезке трубы диаметром 500мм и длиной 1300-1350мм:

• Топочная камера, объемом загрузки до 10 кг дров, находится в нижней части корпуса.
• Каменка, имеющая отдельное отверстие для закладки парного камня и набрызгивания воды.
• Бак с подогреваемой водой. Нагрев происходит через стенку трубы дымохода. Благодаря съемной верхней крышке достаточно просто чистить и обслуживать емкость. Воду можно забирать как через верх, так и используя дополнительный штуцер или кран, вмонтированный в стенку бака.

Кроме основных секций, в конструкции печи использована разделительная камера между каменкой и водяным баком. В этой полости будет интенсивно накапливаться сажа, поэтому через специальное окно, закрытое накладкой, следует периодически ее удалять.

К сведению! Указанная конструкция является самой безопасной и практичной в использовании, требует минимального количества раскройных и сварных работ.

Прежде чем начинать постройку печи, убедитесь в прочности трубной заготовки, отсутствии трещин или локальной деформации металла.

До начала раскройки трубы под банную печь предварительно удалим слой ржавчины и окислов, присутствующих на поверхности металла, с помощью ручного пескоструйного аппарата или щетки для чистки металла. Использовать химические составы на основе фосфорной кислоты не рекомендуется.

Для изготовления банной печки нам будет необходимо:

1. Сварочное оборудование и материалы,
2. Лист металла толщиной 5мм и размерами 60х350см,
3. Фурнитура для изготовления навесов дверок, штуцер или отвод для горячей воды,
4. Металлические трубы для выведения газов из топки диаметром 108мм — отрезок в 100см, трубы обогрева каменки диаметром 60мм - четыре отрезка.

Учитывая тот факт, что максимальную опасность для человека представляет угроза отравления угарными газами, разработчиками данной конструкции банной печки были предприняты меры для уменьшения количества сварных швов в топочной части

Последовательность изготовления печи для бани

Размечаем трубу по размерам на чертеже. Из листа металла с помощью газовой сварки или угловой шлифовальной машины вырезаем 6 кругов диаметром 500мм.

Из вырезанных круглых заготовок отбираем две, которые входят внутрь трубы с минимальными зазорами между краями плоских блинов и внутренней стенкой трубы. Эти две пойдут на верхнее и нижнее днище топки.

Размечаем положение верхней крышки топочной камеры на расстоянии 450мм от среза трубы, с помощью мела делаем риски на внутренней поверхности трубной заготовки. Размечаем месторасположение дверцы топочной камеры, поддувала и каменки. Аккуратно вырезаем окошки с помощью «болгарки» — угловой шлифовальной машинки. Вырезанные прямоугольные фрагменты используем для изготовления дверок. Для этого привариваем с помощью электросварки петли навесов в местах крепления дверок.

В круглой заготовке верхней стенки топочной камеры вырезаем четыре круглых отверстия диаметром 60мм и с помощью электросварки ввариваем отрезки жаровых труб, используемых для нагрева каменки. На свободные торцы приваренных труб устанавливаем заготовку верхней стенки каменки и привариваем. В итоге получаем две плоских блина, соединенных между собой четырьмя трубами.

Устанавливаем корпус банной печки в вертикальном положении и помещаем полученный узел из четырех жаровых труб и двух круглых днищ внутрь трубной заготовки. С помощью электросварки привариваем круглую верхнюю стенку топочной камеры на свое место, согласно чертежу.

1, 2, 19, 20, 28,29 - дверцы и элементы топки, поддувала; 3 - задвижка; 7, 8, 9, 10 11, 12, 13 - секции топки и каменки — стенки поддувала; 14, 16, 18- днище; 15 - колосниковая решетка; 17 - отверстие для пополнения воды; 21, 24 - люк для загрузки каменки; 23 - трубы разогрева каменки; 25, 26 — основная труба для отвода газов; 27 - кран отбора горячей воды;

Внимание ! Сварку верхнего днища топки следует производить в несколько проходов с максимальным качеством.

Переворачиваем корпус банной печки, устанавливаем вертикально, аналогичным способом привариваем верхнее днище промежуточной камеры. Далее необходимо установить в корпус и приварить круглый блин самодельных колосников, днище печки и днище водяного бака. Для изготовления колосников можно выбрать из двух путей:

• Можно использовать один из блинов-заготовок, предварительно высверлив в центральной части сетку сквозных отверстий диаметром 10мм, отстоящих на расстоянии друг от друга на 15-20 мм. Для этого лучше выбрать самую «прослабленную» в размерах заготовку - ту, у которой самые большие щели между внутренней поверхностью корпуса банной печки и наружным диаметром «блина».
• Более предпочтительным вариантом считается использование готовых чугунных колосников, подходящих по размеру. Для их установки в «блине» болгаркой вырезается окно по размерам колосника, который крепится с помощью четырех болтов и пары полосок металла.

После установки колосников приваривается днище печки — ее нижняя стенка. В корпусе печки металлическая заготовка устанавливается с отступом от края на 10-15мм.

Не менее ответственным этапом является установка днища водяного бака в верхнюю часть банной печи. Конструкцией банной печи из металла предусмотрено, что через центральную часть бака проходит труба отвода продуктов сгорания, и расположена она не соосно с цилиндрическим корпусом печи.

Важно ! Приварить дымоход к нижнему основанию бака необходимо с дополнительным контролем геометрии взаимного расположения трубы и днища.

Сварочный шов проваривается минимум дважды, только после этого нижняя стенка с дымоходом устанавливается в корпус банной печи и приваривается по контуру.

Верхняя крышка водяного бака выполняется легкосъемной, для ее крепления на корпусе печки можно использовать пару обычных фиксаторов или же просто придавить сверху тяжелым предметом. На дымоход можно одеть кольцо для уплотнения щели между отверстием в крышке и трубой.

На завершающем этапе навешиваются дверки топочной камеры, поддувала и каменки. Окошко для очистки промежуточной камеры между каменкой и водяным баком лучше закрепить с помощью болтов, с использованием уплотнительной прокладки.

Декоративная отделка

Современные лакокрасочные материалы позволяют защитить даже сильно нагреваемые части печи из металла. Высокая влажность и горячий воздух неизбежно приведут к интенсивному ржавлению поверхности металла, даже закрытой теплоизоляцией или облицованной кирпичом.

Наиболее оптимальным вариантом для обработки поверхности металла будут кремнийорганические краски, выдерживающие нагрев до 250 о С. Для стенок топочной секции лучше применить специальные порошковые краски из термореагирующих составов или на основе порошкового алюминия. Испытать стойкость защитного покрытия лучше на отдельных обрезках металла. Поверхность металла банной печи обезжиривается и покрывается в несколько слоев с промежуточным прогревом конструкции.

Установка банной печи из металла

Наиболее предпочтительным вариантом считается установка печи из металла, с выходом загрузочного окна топки и поддувала в помещение предбанника. Для этого к корпусу могут быть добавлены специальные загрузочные короба.

Некоторое усложнение конструкции с лихвой компенсируется преимуществами:

• Протапливать печь и прогревать баню удобнее из предбанника;
• Помещение предбанника будет достаточно прогрето, что тоже добавляет комфорта и удобства пользования баней;
• При неправильной работе печи или проблемах с дымоходом угарные газы не попадут в помещение парилки.

Для установки банной печи из металла необходимо вблизи от корпуса выполнить облицовку стен несгораемыми материалами, допускается применение легкосъемного кожуха — теплоизолятора, закрывающего стенки топочной секции печи. Такое устройство предохранит от ожогов и поможет регулировать температуру в парилке без вмешательства в работу печки. Аналогично следует поступить с трубой дымохода.

Банная печь из металла должна устанавливаться на фундамент, лучше с термостойкой изоляцией и металлической основой.

Возможно, вы уже выстроили самостоятельно или только планируете это сделать. В таком случае знать, как делаются железные печи для бани своими руками просто необходимо. по некоторым параметрам превосходят упомянутые нагреватели, но найти хорошего мастера и договориться за сносную цену довольно сложно.

Взвешиваем все за и против

Невозможно сделать правильный выбор, не обдумав всех подводных камней. Положительные стороны:

• Простота монтажа. Обычно установка сводится к выбору места и . В некоторых случаях топка находится в комнате отдыха или предбаннике, тогда необходимо предусмотреть соответствующий проем в перегородке.
• Простота обслуживания и ремонта. Почистить такую конструкцию значительно легче, чем кирпичную.
• Удобство установки бака для подогрева воды.
• Быстрый нагрев. Кирпичным аналогам может потребоваться до 5 часов, чтобы развить ту температуру, которую металлическая печь наберет за 1 час.
• Доступность материалов для самостоятельной сборки.
• Возможность творческого подхода. Собрать конструкцию можно такого вида, который будет лучше подходить под общий интерьер.

Минусами такой конструкции являются:

• Сложность создания условий пара настоящей русской бани.
• Сильный разогрев самого агрегата, что может привести к ожогам.
• Быстрое остывание. Если вы планируете пребывание в бане на протяжении нескольких часов, тогда ее периодически нужно будет подтапливать.
• Высокая пожароопасность при неправильном монтаже.

Обратите внимание! Для того чтобы было легче выполнять сборку и последующий монтаж, перед началом работ хорошо было бы подготовить примерные чертежи всей конструкции.

Отдельный фундамент

Какой бы вариант вы ни решили использовать, важно, чтобы под печь был заложен отдельный фундамент. Делается это для того, чтобы снизить нагрузку на лаги, а также предотвратить возможность возгорания напольного покрытия и впоследствии всей бани.

Обратите внимание! Можно установить приобретенную металлическую печь и без фундамента, но самодельная конструкция, обычно, имеет немалый вес, поэтому лучше под нее сделать мощное основание.

Основание должно быть рассчитано еще на этапе проектирования. Это очень важно, ведь в случае использования свайного фундамента желательно разместить дополнительный опорный элемент под нагревателем. Когда все строение готово, это будет сделать невозможно. Но из каждой ситуации есть выход и можно изготовить бетонную подпорку. Для этого понадобится следующее:

• Точно под местом расположения печи выкапывается яма глубиной в 50 см. Ее размеры должны превышать длину и ширину печки на 5‒10 см.
• На дно укладывается слой песка в 10 см. Он хорошо трамбуется, после этого смачивается водой. После высыхания досыпается необходимое количество и снова трамбуется.
• Изготавливается металлическая обрешетка и укладывается на подставки из кирпичей. При большой высоте решеток понадобится две (более 80 см). Можно до определенного уровня сделать бетонное основание, а остальное доложить кирпичом.
• Из доски сбиваются щиты для опалубки. Желательно, чтобы между планками не было зазора. По возможности лучше использовать ламинированную фанеру, тогда конструкция получится с ровными торцами.
• Внутрь заливается раствор и хорошо утрамбовывается. Лучше делать это при помощи вибратора, чтобы заполнить все щели и полости.
• Поднять фундамент необходимо на несколько сантиметров выше уровня чистового пола.
• Сверху укладывается гидроизоляция из рубероида или бикроста, чтобы отсечь попадание влаги к печи и внутрь помещения.

Обратите внимание! В местностях, где высокая подвижность грунта или очень неустойчивый верхний слой, углубляться необходимо ниже уровня промерзания. Только в таком случае удастся обеспечить требуемый упор.

Печь из автомобильных дисков

Этот вариант является одним из самых простых в изготовлении. Из составляющих понадобится 4 диска от грузовика КамАЗ (если в планах есть монтаж бака для воды, то необходимо будет еще 2 диска) и листовой металл толщиной в 8 мм.

• Листовой металл вырезается по диаметру отверстия диска. В середине делается окошко с размером 20×30 см. Привариваются металлические прутья диаметром в 12 мм через каждый см. Они будут служить колосниками. Затем эта деталь фиксируется к одному из торцов обода.
• Второй диск с одной стороны закрывается точно таким же образом. Но в крышке необходимо изготовить отверстие под переходник для дымохода.
• Два диска соединяются между собой. Необходимо следить, чтобы шов был без раковин, это необходимо для обеспечения хорошей тяги.
• При помощи болгарки или плазменного резака вырезается дверца для загрузки дров. Ее размеры могут быть 20×30 см.
• Делаются импровизированные петли из арматуры, которую загибают крючками и гаек. Можно использовать готовые решения для сварных изделий. Заслонка устанавливается на свое место. Изготавливается запорный механизм.
• Снизу фиксируется еще один диск, он будет служить в роли поддувала. В нем изготавливается отверстие 15×30 см. Такого же размера изготавливается ящик для сборки золы. Он будет находиться как раз под колосниками, поэтому прогоревшие угли будут падать в него, его достаточно просто будет вытрусить в ведро.
• Сверху крепится диск, который будет служить емкостью для камней. Его торцы можно не закрывать заглушками.
• Для того чтобы изготовить бак для воды, две основы для колес свариваются между собой. Их торцы закрываются листовым металлом. В середине делается два отверстия и в них вставляется гильза. По внутреннему диаметру она должна быть больше дымохода, чтобы его свободно можно было пропустить.
• В стенку бака вваривается патрубок на ½"с резьбой для крана. Его можно установить непосредственно на конструкцию или через металлический шланг вывести и смонтировать на стену.
• Для заливки жидкости можно закрепить еще один патрубок для подвода шланга. Есть другой вариант – в верхнем торце делается небольшая дверца.

Обратите внимание! Для парилок на одного человека можно изготовить еще меньший по габаритам вариант. Для него понадобятся диски от «Волги». Принцип будет точно таким, как описан выше.

Для того чтобы собрать такой вариант, из материала понадобится труба с внешним диаметром в 50 см (длина желательно не меньше 70 см), лучше, если толщина стенки будет 8 мм. Дополнительно нужен листовой металл 8 мм и кругляк диаметром в 10‒12 мм.

• Чтобы было легче представлять рабочий процесс, необходимо знать, что в итоге труба будет располагаться в горизонтальном положении.
• От одного из краев берется отступ в 10‒15 см. Делается вырез размером 20×35 см. С внутренней стороны приваривается колосник из отрезков арматуры. Вместо этого можно приобрести чугунный и сделать вырез четко под него. В таком случае он будет съемным, что облегчит чистку печи.
• По диагонали от установленной решетки с отступом в 5 см от края делается отверстие под трубу для дымохода. Она вставляется и хорошо проваривается.
• Торец, который ближе к трубе, закрывается при помощи листового материала. Верхняя часть вырезается по форме окружности, а нижняя так и остается прямоугольной, она будет служить подставкой.
• Второй торец закрывается точно таким же образом.
• Если планируется, что подкидывать дрова можно будет из самой парилки, тогда достаточно вырезать окошко размерами 20×33 см и закрепить дверцу по принципу, как описано в предыдущем варианте. Когда отверстие топки должно выходить в комнату отдыха, тогда необходимо сделать дополнительный выступ. Для этого замеряется ширина перестенка. Вырезаются прямоугольники длиной 20 и 33 см, а шириной на 5 см больше ширины стены. Они навариваются вокруг вырезанного отверстия в торце, и к ним фиксируется дверца.
• Под колосником приваривается емкость с размером в 35×25×15 см. В листе, который закрывает торец трубы, вырезается отверстие размером 25×15 см, оно необходимо, чтобы в него установить совок для сбора золы. Тяга будет зависеть от того, насколько он выдвинут.
• Из листового материала изготавливается емкость 40×20×50 см. Она приваривается к задней части печки и будет служить для нагрева воды. В верхнем торце бака предусматривается дверца для заливки воды. В нижней части врезается патрубок с резьбой на ½" для крана.
• Для того чтобы уложить сверху камни, необходимо подготовить конструкцию, которая напоминает ящик без дна. Его размеры 20×40×20 см. При этом торцевые стенки должны повторять контур окружности, чтобы лечь впритык.

Обратите внимание! Если в семье есть дети, то всю конструкцию можно интересно декорировать. Например, ее можно сделать похожей на небольшой поезд. Для этого под топкой приваривается отбойник, как у настоящего локомотива, а по бокам круглые заготовки для колес.

В этом случае вариантов будет масса. Проектировать можно под конкретные условия. Мы рассмотрим одну конструкцию, которую вы сможете подгонять под свои условия.

• Из листового металла в 8 мм вырезаются заготовки. Пять размером 60×40 см, еще две – 40×40 см.
• К днищу приставляется одна стенка. Она фиксируется при помощи сварочного аппарата несколькими прихватками. Металлическим угольником подгоняется угол под 90°. Приставляется задняя стенка 40×40 см и прихватывается к днищу и боковой стенке. Еще раз проверяется угол, если все соответствует, тогда можно хорошо проварить все швы.
• Следующим шагом будет крепление еще одной боковой стенки.
• С внутренней стороны на боках, на высоте 15 см, крепится два уголка 3×3 см. Они необязательно должны проходить через всю длину. Их цель – полочка для внутренней перегородки, так ее удобнее монтировать. Она укладывается на подставки и проваривается по всему периметру.
• В ней делается вырез 20×30. На него наваривается готовый колосник или делается из круглой арматуры.
• Закрепляется и проваривается верхняя часть конструкции.
• На расстоянии 5‒7 см от задней стенки в верхнем торце делается вырез под патрубок для дымохода. Он вставляется на свое место и проваривается по окружности.
• Монтируется лицевая стенка. В ней делается вырез 20×20 см под дверцу для загрузки поленьев. Ниже там, где находится отсек для сборки золы, изготавливается окошко размером 20×10 см. Под него изготавливается совок таких же размеров. Он будет регулятором тяги, а также позволит быстро чистить печку после протопки.
• Чтобы организовать каменку, необходимо сверху еще наварить бортики. Их высота будет зависеть от того, сколько голышей необходимо разместить.
• Бак для воды можно приварить к одной из боковых стенок. Он изготавливается по принципу, как описано для предыдущего варианта.

Обратите внимание! Лучше, чтобы каменка не закрывала пространство вокруг трубы. Дело в том, что камни хорошо сохраняются температуру, а это увеличивает скорость прогорания швов.

Правильная установка печи внутри помещения гарантирует то, что будет достигнута желаемая температура.

• Если загрузка дров будет осуществляться в самой парилке, тогда отверстие топки должно смотреть в сторону двери. Это очень важно, чтобы был достаточный приток воздуха. Это правило неактуально, когда поленья подкидываются из комнаты отдыха.
• Печь разогревается до больших температур, что может привести к порче отделочного материала, чтобы этого не произошло, необходимо защитить пространство вокруг отопительного прибора. Для этого по периметру можно уложить огнеупорный кирпич под расшивку, это улучшит внешний вид и будет препятствовать перегреву.
• Внутреннюю часть дымохода можно сделать по технологии сэндвич (две трубы, одна находится внутри другой, а между ними уложен огнеупорный утеплитель). Это позволит предотвратить возможные ожоги.
• Место, где труба проходит через потолок или стену, дополнительно обкладывается огнеупорным материалом, также можно закрепить листы из нержавеющей стали.
• Печь должна находиться как можно ближе к полке для сиденья, но на достаточном расстоянии, чтобы можно было спокойно перемещаться без опасности получить ожог.

Обратите внимание! Обязательно устанавливайте внутри градусник и песочные часы. Это позволит вам контролировать максимальную температуру и время, проведенное в середине. Если не следить за этим, то можно получить тепловой удар, последствия которого бывают очень печальными.

Нам очень интересно знать, как у вас получилось реализовать свой проект. Делитесь своими решениями, а также ссылками на фотографии в комментариях.

Видео

В этом видео показано, как сделать хорошую печь для бани из трубы:

В настоящий момент свою баню хозяева могут укомплектовать самыми разными конструкциями печей, но самыми популярными являются дровяные металлические конструкции - печки-каменки. У таких печей есть масса преимуществ:

• греется такая печка очень быстро - приблизительно через 1,5–2 часа уже можно переходить к банным процедурам;
• стоимость производства - минимальная;
• срок службы - от 5 до 25 лет в зависимости от качества сварки и толщины металла;
• при соблюдении технологии производства отсутствует опасность задымления помещения, а также взрыва.

Несмотря на всю простоту печей-каменок, стоят они отнюдь не дешево. Но если есть навыки в сварном деле, то вполне можно изготовить простейшую конструкцию самостоятельно. При этом ее можно даже оснастить баком для подогрева воды.

Из чего лучше делать металлическую печь для бани

Для самостоятельного изготовления металлической печки-каменки нужно использовать черный металл толщиной не менее 5 мм (срок службы приблизительно 5–7 лет). Ведущие производители предлагают модели из стали толщиной около 10 мм для топочных камер и чуть менее - для бункеров с камнями и для баков с водой.

Металлическую печь можно сделать с квадратным или прямоугольным сечением из листового металла, но это подразумевает лишний сварочный шов и непростую операцию по гибке металла. Так что домашние умельцы чаще всего предпочитают использовать уже готовые трубы (любого сечения) или даже обычные металлические бочки, если удается обнаружить емкости с подходящими габаритами и толщиной стенок.

Общая схема устройства самодельной печи-каменки

Металлическая печь для бани обычно включает три основных отделения (снизу вверх):

1. · топливную камеру (топливник);
2. · бункер с камнями;
3. · бак с водой.

Стоит рассмотреть каждый элемент более подробно.

Топливная камера . Здесь будет происходить процесс горения, для чего необходимы дверца для загрузки дров и отверстие для подачи воздуха - поддувало . Также необходимо удалять золу, чтобы не приходилось каждый раз выгребать все, включая и дрова, из топливника. Делается это через зольник - специальную решетку.

Из топливной камеры жар от самодельной печки будет подниматься в бункер с камнями . Для обеспечения оптимального теплообмена, камни нужно уложить на решетку , которая соединит топливник и каменный бункер. Такие бункеры бывают закрытыми и открытыми. В нашем случае он будет закрытым. Ну, а чтобы менять камни и плескать на них воду, мы сделаем специальную дверцу сбоку нашей печки (90° от дверцы для загрузки дров).

Дальше жар будет подниматься к баку с водой . Максимально эффективный вариант распределения этого жара - проведение его через дымоход . Он же будет отвечать за отведение газов - продуктов горения. Заливать воду в бак можно через верх, а вот чтобы сделать слив теплой воды удобным, в нижней части бака с водой стоит приварить кран.

Вот, собственно, краткое устройство самодельной металлической печи для бани. Можно переходить к процессу изготовления.

Инструкция по изготовлению печи-каменки из металлической трубы

Для создания в кустарных условиях металлической банной печки с диаметром 700 мм и высотой (вместе с баком) около 1600 мм нам будут нужны:

• · стальной лист толщиной более 10 мм (габаритами не менее 2,2×1 метр);
• · труба металлическая длиной 1600 мм с толщиной стенок от 7 до 10 мм;
• · труба для дымохода (диаметр произвольный от 100 мм, толщина стенок - около 5 мм);
• · металлический прут толщиной около 10 мм;
• · колосниковая решетка (продается в строительных магазинах, должна быть стальной или чугунной);
• · петли 8 штук и щеколды 3 штуки;
• · кран с вентилем.

В работе минимально потребуются следующие инструменты:

• · пила-болгарка;
• · сварочный аппарат;
• · ножницы по металлу;
• · измерительный инструмент.

Поэтапный план работ

1. Разрезаем трубу на два отрезка: 0,9 м и 0,7 м.

2. В нижней части трубы (под будущей топкой, с отступом от «дна» приблизительно на 7–10 см. Можно сделать поддувало и у самого дна, тогда будет проще убирать золу - нужно будет лишь подставить подходящую металлическую емкость под зольное отверстие) делаем прямоугольное отверстие 20×5 см - это будущее поддувало. Работать нужно аккуратно, чтобы впоследствии использовать полученный при вырезании кусочек в качестве дверцы. Выше поддувала вырезаем отверстие для загрузки топлива, также стараясь не повредить металл.

3. Приварив снаружи к трубе петли и ушки для защелок, а на сами дверцы - защелки, устанавливаем дверцы для поддувала и для загрузочной камеры.

4. Вырезаем из металлического листа круг диаметром 0,7 метра, а в его середине - отверстие размером с приобретенную колосниковую решетку. Если ее приобрести не удалось, можно соорудить ее самостоятельно из прочного стального прута. Полученный металлический круг привариваем внутри трубы чуть выше поддувала. Сооружение топки можно считать законченным.

5. Делаем сбоку (на 90° от загрузочной дверцы и поддувала) вырез для поливания камней. По вышеописанной технологии устанавливаем дверцу.

6. Теперь нужно соорудить площадку, на которую будут укладываться камни. Ее мы изготовим из металлических прутьев. Размеры ячейки берутся с учетом размеров камней, которые мы планируем засыпать в каменку.

7. Теперь можно засыпать камни. После этого вырезаем из металлического листа круг диаметром 0,7 метра. В нем делаем отверстие под дымоход, которое должно располагаться ближе к дальней стенке нашей печки. Привариваем трубу, после чего привариваем сверху нашего бункера для камней полученный круг с дымоходом. Можно переходить к изготовлению бака для воды.

8. Привариваем к нашему длинному куску большой трубы кусок длиной 0,7 метра.

9. Делаем в нашем баке для воды отверстие под кран и закрепляем его при помощи сварки.

10. Вырезаем из стального листа круг диаметром 0,7 метра, разрезаем его на две неравные части. В большей делаем отверстие под дымоход. Прилаживаем эту часть поверх всей конструкции, пропустив дымоход через отверстие. Завариваем отверстие вокруг дымохода.

11. Осталось только закрепить меньший кусок от стального круга при помощи петель - через этот люк будет заливаться вода. Все, наша самодельная металлическая печь-каменка готова!

Имея навыки резьбы по металлу и сварки можно по довольно простому чертежу изготовить печку для бани своими руками. Правда, это потребует некоторых временных и материальных расходов, но зато экономия будет очень существенной. А главное, такая печь будет работать ничуть не хуже, чем покупная.

Видео — самодельная металлическая печь своими руками

Лет 25 тому назад медики подтвердили окончательно: главный секрет русской и финской бань раскрыт, и открытие оказалось поразительным. Одно из следствий возрождения на новом уровне интереса к парному делу – печь для бани, изготовленная своими руками. Во-первых, спрос на банные печки до сих пор не удовлетворен полностью, поэтому заводские изделия достаточно дороги. Во-вторых, и русская баня, и сауна – сложные гигиеническо-оздоровительные комплексы, сердце бани – печь, вся баня возводится вокруг печки, и в условиях серийного выпуска предусмотреть все возможные сочетания местных условий не представляется возможным. Поэтому нередко даже при наличии свободных средств настоящие ценители сначала «прикидывают» баньку по месту, а затем подбирают к ней или даже сами конструируют подходящую печку. В чем и призвана помочь настоящая статья.

Секрет парилки

А в чем же тот самый главный секрет банного здоровья? Оказалось, кратковременный, до минут 40, прогрев всего организма примерно до 40 градусов:

• Разрушает клетки с поврежденной ДНК, т.е. способные к перерождению в раковые.
• Накопившиеся шлаки расщепляет до легко выводимых из организма форм.
• Подавляет некий ген, функция которого тогда была не вполне ясна. Ныне ясна вполне – это ген старения.

К слову, методы лечения онкозаболеваний как раз и основаны на том, что клетки с нарушениями не столь живучи, как здоровые. От ядов (при химиотерапии) или радиации (при лучевой) они погибают быстрее, чем здоровые. Вообще-то благотворное воздействие бани с парилкой гораздо шире, а его механизм сложнее. Но для понимания дальнейшего достаточно и этих сведений.

Немного попутно

Русская баня неразрывно связана и с русской культурой. В частности, многие известные российские живописцы и ваятели отдали дань бане не только в парилке, но и на холсте и в круглой скульптуре. Во времена морального кодекса строителя коммунизма произведения изобразительного искусства такого содержания, понятное дело, на всеобщее обозрение не выставлялись, а полеживали в запасниках музеев и галерей. Приведенная ниже подборка иллюстраций призвана до некоторой степени восполнить этот пробел.

Баня с печью или печь в бане?

Ни то, ни другое. Параметры печи и бани должны быть увязаны друг с другом. Поэтому рассмотрим сначала вкратце, что такое баня. Подробно об устройстве бани разговор, понятно, нужен отдельный и обстоятельный. Мы только разберемся, что есть существенно для конструкции банной печи.

Русская или финская?

Споров о том, чем отличается русская баня от сауны, более чем хватает. Но на главном отличии все сходятся: температурно-влажностный режим. В русской бане – 50-70 градусов при относительной влажности 20-65%; в сауне – 70-100 градусов при 5-15% влажности. Если обратиться к физике, то в кубометре воздуха русской бани содержится 50-80 г водяного пара, а в сауне – 15-40 г/куб. м. То, что пар в сауне сухой, известно и так. И с точки зрения медицины с биохимией тоже разницы принципиальной нет: и там, и там кожа распаривается и становится проницаемой изнутри, что помогает выведению с потом шлаков, минуя обычные выводящие пути и не нагружая организм. В сауне не возбраняется «наддать с веничком», а в русской бане можно париться и по-сухому. Но устройство собственно бани и банная печка по конструкции оказываются несколько различными. Во-первых, русская баня (см. рис), кондовая или современная, представляет собой бревенчатый сруб; в крайнем случае – коробку из бруса, изнутри облицованную таунхаузом. Выпуклости и впадины внутри необходимы, чтобы лучше улавливать инфракрасное излучение печи и втягивать излишки водяного пара из воздуха.

Дело в том, что абсолютная, в граммах на куб, влажность в русской бане близка к критической при заданном температурном диапазоне. Это ускоряет распаривание кожи и прогрев организма по всему его объему, но и увеличивает риск появления неприятного и вредного тяжелого пара. Финская же баня может быть и бревенчатой, и брусовой, и даже каркасной. Но париться в ней нужно обязательно в колпаке – он предохраняет от пересыхания волосяные луковицы с жиропотовыми железами, что может привести к преждевременному облысению или, наоборот, к появлению толстых и жестких волос-остей, особенно на бровях, и чрезмерному росту волос в ноздрях и ушах. Применительно к печи все указанное значит следующее: банная печь должна прогревать сначала стены бани, а уж потом воздух в ней . Иначе даже в сауне возможно появление тяжелого пара, который при таких температурах очень вреден.

Как кое-кто парится

Лет 20 тому назад тогда еще добрый знакомый автора, матерый украинский хозяин по имени Василий и по прозвищу среди своих же сельчан Хахлуй, выстроил себе русскую баню. Автора, ранее помогшего ему в устройстве абиссинского колодца, пригласил попариться. Растопили, расположились. Вася, зачерпнув какой-то темно-коричневой жидкости, наддал на каменку. Шибануло, и – автор почувствовал, что летит на Луну. Поначалу приписал это отвычке – до того не парился лет 5. Но от второй порции «повело» так же. Будучи уже морально готовым к следующему залпу, по ощущениям определил: эйфория явно неестественного происхождения. – Вась, а что это ты на каменку льешь? – Та настой конопли. – Васька, ты чё, попух вовсе? Мало того, что наркота, так ведь от такой дозы и мотор стать может! – Та яка там наркота… и серце у мэнэ крипке… воно глаза добре прочищае… Но вернемся к баням и банным печам.

Устройство бани

Баня может быть как тесной каморкой без фундамента, так и солидной постройкой, по площади сравнимой с городской квартирой. Ко второй мы еще вернемся, т.к. для нее подходит только печь из кирпича, медленно отдающая тепло; при небольшом объеме парилки, до 30-35 куб. м – чугунная литая. В маленькую же однокомнатную баньку можно ставить и печку сварную из стального листа.

Та и другая бани могут быть легкими – из липы или березы, или тяжелыми – из дуба. Из древесины хвойных пород баню сооружать нежелательно, также как из клена, ореха, ясеня. Эта древесина годами при прогреве, особенно в атмосфере с большим содержанием водяных паров, выделяет летучие вещества, не всегда оказывающиеся полезными. Сауна к материалу стен не так критична, ее можно строить даже из выдержанной сосны. «Тяжесть» дубовой бани объясняется не тяжестью древесины, а наличием в ней дубильных веществ. Тяжелая баня – не для женщин и детей. И служит она лет 5-8, потом танины улетучиваются. Но крепкому мужику, способному пробежать километр не запыхавшись и не чувствуя биения сердца, тяжелая баня только придаст силы и бодрости.

Примечание: по одной из версий известной сказки, Алеша Попович несколько раз выходил на Змея Тугарина, но одолеть его смог, только как следует попарившись в тяжелой бане.

Что это значит для печи? Во-первых, значение тепловой мощности. Если для легкой бани достаточно 0,5 кВт/куб. м объема помещения для липы и 0,7 кВт/куб. м для березы, то для дубовой бани нужно никак не менее 1,2 кВт/куб. м.

Примечание: указанные значения справедливы при высоте потолка 2,2-2,4 м. Потолок выше 2,5 м в бане вообще нежелателен.

Во-вторых, вес камней для каменки. Какие камни нужны туда, поговорим ниже, а по весу нужно для липы 2,7 кг/куб. м, для березы 3,6-4 кг/куб. м, а для дуба 6 кг/куб. м.

Безопасность

Ожоги

В атмосфере с температурой от 50 градусов практически любое прикосновение к нагретому до нее же или выше металлу дает ожог второй степени, с волдырем. Легко проводящий тепло металл быстро отдает его распаренной, интенсивно охлаждаемой потовыми железами коже. В наше время проблема тепловой безопасности банных печей решена: в продаже есть недорогой, плохо проводящий тепло, прочный и стойкий материал – базальтовый картон. Из него делают противопожарную отмостку, им покрывают экраны печей типа буржуйки и т.п. Из базальтового картона на деревянных стойках можно сделать и ограждение печи, он для этого достаточно прочен.

Угар

В жарком влажном воздухе высока вероятность образования угарного газа и окислов азота. Поэтому в печь с проточной каменкой (см. далее) можно «наддавать» только после окончания топки и удаления золы. В любом случае топочную дверцу печи с поддувалом желательно вывести через стенку в предбанник, изолировав от перегородки по теплу тем же базальтовым картоном, если печь металлическая.

Топливо

В баню годится только . Именно физико-химия горения дерева, тонкости которой здесь рассматривать нет возможности, позволяет организовать прогрев помещения от стен к центру. Уголь быстро отдает первый жар – летучие составляющие – а затем оставшийся карбон (чистый углерод) долго тлеет, что хорошо для отопления, но в бане даст тяжелый пар. Полноценной заменой дровишек «из лесу, вестимо» будут топливные пеллеты из опилок или соломы . Их можно узнать по размеру: это полешки или чурбачки диаметром 30-70 мм. Выпускаются пеллеты и специально для бань, но стоят они несоразмерно дорого. Во всяком случае, пакет пеллет стоит немного, а пробная протопка покажет, на что этот сорт годен. По физико-химии хорош для бань еще газ с автоматикой, регулирующей пламя по внешним датчикам температуры, но это конструкция не для самодельщиков. Промышленные же газовые печи для бань очень дороги и не всегда надежны: газовой арматуры, обеспечивающей 100% безопасность при наружной температуре 60 градусов и выше, в производстве пока нет. То же касается и банных электропечей; упомянем уж, тэн хоть не топливо, но все-таки нагреватель.

Каменка

Любая банная печь на дровах – печь-каменка. Это значит, что в ней есть нагреваемая емкость для камней. Камни работают как тепловой аккумулятор: вбирают в себя первый жар, а потом отдают его излучением; из-за слабой проницаемости каменной массы конвекция от каменки получается не очень сильной. В результате печь 2/3 и более времени протопки греет ИК-лучами, что и обеспечивает прогрев стен, пола и потолка прежде воздуха и самого тела печи. В отношение времен отдачи тепла излучением и конвекцией обратное.

Камни

Во-первых, для соблюдения указанных выше условий необходимо, чтобы отношение теплоемкости к теплопроводности камней было выше, чем у кирпича, не говоря уже о металле. Это обеспечивают плотные вулканические породы: базальт, диабаз, габбро, талькохлорит. Их можно узнать по тяжести, темному цвету и гладкому или очень мелкозернистому излому.

Брекчированные породы: гранит, диорит, сиенит, лабрадор и т.п. не годятся по теплотехническим показателям. Совершенно непригодны метаморфические породы: известняк, доломит, мрамор, сланцы. Кроме полного несоответствия требованиям теплотехники, они при нагреве могут выделять и вредную органику, т.к. нередко имеют в своем составе битуминозные компоненты.

Примечание: красивые прожилки в мраморе – это как раз и есть битуминозные включения в нем.

Во-вторых, камни для каменки должны быть с более-менее гладкой поверхностью и округлой формы. При этом отношение их поверхности к объему получается наименьшим (самое малое – у шара), что и обеспечивает нужный режим теплонакопления/теплоотдачи. В прежние времена баню начинали строить, только накопив достаточный для каменки запас окатанных голышей.

Укладка камней

Не менее важен способ укладки камней. Для проточной каменки (см. ниже) самые крупные, размером в кулак или два, укладывают снизу, затем постепенно уменьшают размер так, чтобы верхний слой состоял из гальки размером с фалангу большого пальца. Для глухой каменки укладывают наоборот: мелочь, обеспечивающую наибольшую площадь теплового контакта, вниз, а наверх – крупные.

Проточная и глухая каменки

Самодельная печь для бани может быть с глухой или проточной каменкой. Глухая каменка отделена от топки и/или дымовых газов сплошной перегородкой и открыта сверху. В нее можно наддавать в процессе топки, камни перебирать никогда не нужно, они остаются чистыми. Но, вследствие малой площади теплового контакта с топкой, глухая каменка разогревается медленнее. Особенно это сказывается при увеличении размера печи, когда площадь контакта лоханки с камнями возрастает медленнее, чем объем камней. Поэтому глухую каменку можно делать только в металлической печи мощностью до 25 кВт, что обеспечит легкий пар в однокомнатной бане объемом до 30-45 куб. м. Устраивать глухую каменку в кирпичной печи вообще нельзя, через кирпич она не прогреется.

Примечание : потолок в бане с печью с глухой каменкой должен быть не выше 2,2 м. Иначе не исключен тяжелый пар.

В проточной каменке камни располагаются в кожухе на решетке над топкой, и дымовые газы проходят сквозь каменную массу, прежде чем уйти в дымоход. Печь с глухой каменкой сложнее, т.к. в кожухе каменки необходим герметично закрывающийся загрузочно-прочистной люк. Топить такую печь можно только дровами, не дающими нагара, например, осиновыми, или пеллетами. Наддавать пару можно только после полной, до серой пушистой золы, протопки. Камни периодически необходимо вынимать, мыть и очищать. Но зато каменная засыпка прогревается по всей площади поверхности слагающих ее камней, и очень быстро. Это снимает любые ограничения по размерам печи и ее мощности. Самостоятельно можно сделать печь с проточной каменкой мощностью до 50-60 кВт, для бани из трех отделений в 50-80 куб. м.

Материал печи

Банные печи изготавливаются из , литыми из чугуна или сварными из листового металла. обеспечивает идеальный режим прогрева и, при правильном выполнении, исключает тяжелый пар в бане любого объема. Но для ее возведения требуется полное владение искусством печника , тщательный отбор по качеству и подготовка материалов, т.к. работает она в тяжелых условиях. Возможна только с проточной каменкой, т.е. наддавать пару можно только после полного сгорания топлива. Минимальное время протопки до готовности бани – 3-4 часа. После длительных (более 3-5 дней) перерывов в пользовании баней необходима просушка и прогрев печи разгонными топками, иначе велика вероятность появления в теле печи микротрещин, особенно опасных в бане как источник угара. По данным медиков, более 70% случаев угорания людей происходит в бане. Вследствие этого кирпичная банная печь еще и очень прожорлива. быстро нагревается ; баня с ней готова принять посетителей уже через час-полтора после растопки. Критична к конструкции; при неудачном исполнении легкого пара не жди. Остывает также быстро; чтобы как следует попариться всей семьей, печь нужно подтапливать. Это не такой уж недостаток, т.к. металл не дает трещин, но без футеровки из шамотного кирпича сварная печь может прогреть только однокомнатную баньку до 20-25 куб. м объемом. Печь, литая из чугуна, по теплотехнике приближается к кирпичной , т.к. теплопроводность чугуна мала, а теплоемкость велика. По стоимости и удобству пользования – к сварной. Большинство банных печей промышленного изготовления – чугунные.

Выбираем печь

Какая печь лучше для бани? Какую придется покупать, а какую можно сделать самому? Это зависит от объема бани и характера пользования ею. Для большой бани на три-четыре отделения, о которой далее, пригодна только кирпичная печь или большая литая чугунка промышленного изготовления, с каменной закладкой в 150-250 кг. Такие бани, как правило, коллективные коммерческого назначения и топятся постоянно. Конструкцию печи для нее мы далее рассмотрим, но просто как пример сложности, хотя промышленных условий для ее постройки и не требуется.

Примечание: кирпичная печь с проточной каменкой годится и для русской бани и для сауны. В последнем случае ее просто сильнее топят и в каменку ничего не плескают.

Для частной бани, топящейся раз-два в неделю, но рассчитанной на семью с родственниками-свойственниками и тоже многокомнатную, но меньшей площади, оптимальным вариантом будет чугунная печь заводского производства. Моделей в продаже есть множество, разной мощности и ценовых категорий; мы их еще коснемся. Все они допускают подтопку при помывке, и многие снабжены водогрейным контуром. И, наконец, для дачной или небольшой индивидуальной бани, на семью из 3-4 человек, с одним-двумя отделениями, вполне подойдет какая-то из самодельных стальных печей, описанных ниже. Какая из них для какой бани более подходит, указывается в описании.

Все большое, настоящее

Баня

Решим сначала, какую баню мы можем построить. Если избушку примерно до 3х4 м или такого же размера пристроечку к дому, этот раздел можно пропустить, кроме, пожалуй, сведений об устройстве полатей и банном инвентаре. Хотя это и так всем известно. Здесь же мы опишем баню, устроенную, как говорится, по полной схеме. Ее план приведен на рис. справа. Обозначения:

1. Капитальная (несущая) стена;
2. Легкая деревянная перегородка;
3. Предбанник;
4. Моечное отделение;
5. Парилка;
6. Лёжка, ее может и не быть, а взамен – мостки к водоему;
7. Банная печь с глухой каменкой;
8. Топка печи;
9. Каменка;
10. Дымоход;
11. Фундамент печи (настил пола условно не показан);
12. Песчаная подсыпка;
13. Двойная входная дверь;
14. Обычная одинарная дверь;
15. Волоковое оконце, примерно 400 мм шириной и 250 мм высотой. Необходимо, чтобы при необходимости быстро выпустить избыток жара, не выстуживая отделение;
16. Обычное распашное окно;
17. Регистр нагрева воды (водогрейка);
18. Накопительный бак горячей воды, подвешен к потолку;
19. Инвентарь парилки: бадья с горячей водой, ковш, веники. Шайки, скамьи, мыло, мочалки – в помывочной (4);
20. Полати;
21. Лохань с холодной водой.

Дадим необходимые пояснения. О том, какими должны быть стены бани, уже сказано. К п. 7 – подразумевается, что установлена печь для русской бани литая чугунная. Недостатки глухой каменки в ней не так сказываются, как каменка работает и сам чугун печи. А наддавать в любой момент в каменку, которая тут же прогреется снова, куда как удобнее. К п. 9. Печь на фундаменте должна располагаться так, чтобы проекция ее центра тяжести (а не центра дымохода, как часто неправильно пишут) приходилась на геометрический центр фундамента. Иначе от нагрева грунта печь может перекоситься при прочих выполненных условиях ее устойчивости. К п. 10. Устройство дымохода показано на рис., где дан вид бани в разрезе. Пожарная безопасность для бани жизненно важна, а заводские печи элементами и материалами дымоходов, как правило, не комплектуются, за исключением нижнего его колена с шибером. Это нужно учесть при составлении сметы на баню.

К пп. 11 и 12. Конструкция фундамента печи показана на рис. ниже. Ее фундамент должен быть обязательно отдельным и никак не соприкасаться с фундаментом здания. Обязательна и песчаная подсыпка, без нее устойчивости печи не добиться. Огнестойкая отмостка (темно-синяя на рис.) – из базальтового картона.

Примечание 6: для чугунной печи мощностью до 20 кВт возможен упрощенный фундамент из уложенных прямо на грунт готовых железобетонных монолитов.

К пп. 17 и 18. Есть множество конструкций самодельных печей со встроенным водогрейным баком. У них у всех общий порок: вода в баке закипает прежде, чем каменка прогреется. Держать же бак пустым и запускать в него, раскаленный, воду потом опасно: от мгновенного выделения большого количества пара печь может просто взорваться. Делать в баке предохранительный клапан или открывать его пробку тоже нельзя: неконтролируемое поступление водяных паров в помещение даст тяжелый пар. Поэтому единственно приемлемое решение – U- или W-образный водогрейный регистр в топке в сочетании с накопительным баком, см. рис.:

Однако, если баней пользуются не каждый день, то нагретая вода остынет зря. Тут опять единственно приемлемое решение – баня в виде пристройки к дому, а в бак наряду с банными выведены патрубки регистра кухонной или отопительной печи. Тогда бак будет общим для всего домовладения накопителем ГВС.

Примечание: заводских печей с правильно рассчитанным водогрейным контуром это, разумеется, не касается.

К пп. 19 и 20. Инвентарь для парилки необходим деревянный, см. рис. Иначе ожогов не избежать. Полати нужны двух- или трехъярусные, см. след. рис. справа.Так каждый из парящихся может расположиться по своему вкусу и здоровью. Вопрос не только вкуса – можно в ту же баню поставить печь меньшей мощности и париться по несколько человек. По расходам на топливо очень заметно.

И печь кирпичная

А если хочется сделать баню полностью по-старинке? Или, допустим, несколько хозяев сговорились распределить расходы, банные дни, нанять печника, и совместно соорудить баню вообще по всем правилам? Что ж, чтобы знать, что нужно получить в итоге, и для контроля качества работы – на рис. справа кирпичная печь для бани. Порядовку дадим ниже, а пока поговорим о материалах и фурнитуре:

• Все части, контактирующие с пламенем или дымовыми газами – только из шамотного кирпича; на рис. (ниже) выделено желтым.
• Швы между шамотом и обычным кирпичом, между любым кирпичом и металлом – от 6 до 10 мм.
• Половинки и трехчетверки кирпича – готовые, с гладкими гранями. Колотые или пиленые болгаркой пойдут куда угодно, кроме банной печи.
• Все дверцы и колосник – чугунные литые, другие в бане долго не продержатся.
• Решетка каменки – из швеллеров; лучше всего – кусков рельс б/у, т.е. прокованных по-холодному колесами поезда или трамвая.
• Кладка – на средней жирности с песком 1:1.
• Песок – прокаленный, промытый и просеянный через сито с ячеей 0,15-0,25 мм, овражный или горный, с ребристыми гранулами. Речной песок с окатанными гранулами для банной печи не годится, он дает микротрещины.
• Облицовка – из лицевого, гладкого и со скругленными углами, кирпича. Это даст оптимальную теплоотдачу и в режиме конвекции, и в режиме излучения.

Жирность раствора проверяют «на палку». Строганную, деревянную. Скажем, ручку от швабры. Суют ее в раствор, замешанный до густоты сметаны, вынимают и смотрят. Должен остаться сплошной слой в 1,5-2 мм. Если стекает, оставляя промежутки – глина слишком тощая. Если видны бугры или комки – слишком жирная. Сейчас в строительных магазинах продается готовая сухая глина любой жирности. Если же глину копали сами (это нужно делать с глубины не менее 1-1,5 м), и она слишком жирная, то можно добавить толченого кирпича. Не песка! Кирпич-то из глины делается. Но это не лучший вариант, и не потому, что жирная природная глина – ценное сырье и добыть ее не так-то просто. Гораздо лучше, хотя и хлопотнее, зажирить тощую овражную глину. Тогда в ней точно не будет никаких инородных частиц, вызывающих те же микротрещины. Жирят глину вымучиванием:

• В бочку на 1/4-1/3 насыпают разломанную в мелкие комки сухую глину.
• Заливают доверху водой.
• Миксером «колотят» до получения однородной жижи.
• Едва верх замеса начнет светлеть (это значит, что начал выпадать осадок), сливают верхнюю треть раствора.
• Когда вся глина осядет и будет видна сквозь воду, сливают остаток воды, снимают с «шапки» налет ила.
• Замешивают кладочный раствор и проверяют на жирность, как описано.

Как правило, одного вымучивания хватает. В прежние времена печники для состоятельных заказчиков банные печи клали именно на вымученной глине. И сейчас в промышленности глину жирят аналогичным способом.

Порядовка и сушка

Порядовка печи для бани приведена на рис. справа. Принцип кладки – , т.е. перевязка швов необходима только между рядами, а в рядах швы могут быть и неперевязанными. Первый ряд выкладывают на сухую на листе металла, уложенном на фундамент и накрытом листом базальтового картона 4-6 мм толщиной. Швы между шамотными кирпичами – 3 мм. Подтес уголков, где это необходимо, делают болгаркой с кругом по камню №№ 220-240. На 22 ряду условно показана засыпка каменки; здесь она заканчивается. Засыпку делают после сушки печи и разгонных топок. Сушат печь не менее 2-х недель при температуре 20-30 градусов, т.е. сооружать печь нужно в теплое время года. После сушки нужно не менее 4-5 разгонных топок высококачественным топливом (осиновые дрова или пеллеты), с промежутком в 12 час. Закладку топлива на первый разгон дают 4-5 кг, и постепенно увеличивают до максимальной. При перерыве в топке более недели нужна одна разгонная топка на треть загрузки, а после месяца простоя – 2-3 с увеличением загрузки от четверти до полной.

Видео: кирпичная банная печь

Беремся сами за металл

Теперь попробуем выбрать прототип для сварной самодельной печки. Чертежи некоторых хорошо зарекомендовавших себя конструкций приведены на рис.

Банная буржуйка

От известной эта отличается наличием лотка для камней и вымощенным на сухую, без раствора, шамотным кирпичом подом топки. На дужки по боками каменки (из 8-12 мм стального прутка) ставят при растопке ведро или выварку с водой. Греют ее не столько камни, сколько конвекционные потоки между экраном и телом печи. Это способствует созданию оптимального режима прогрева бани, а 20-л выварка за 30-40 мин нагревается, накрытая крышкой, до градусов 50. Вполне достаточно на двоих и еще на ребенка останется. Экран для банной буржуйки необходим еще более, чем для отопительной: лоток для камней нарушает путь циркуляции горячих газов в топке, и камни себе отбирают много тепла. Накладывать на экран теплоизоляцию при объеме бани, близком к предельному, нежелательно, он должен эффективно излучать ИК наружу. Поэтому в таком случае для печки нужно сделать ограждение. Годится банная буржуйка для совсем небольшой баньки, до 20 куб. м объемом. Фундамент для нее не нужен, может стоять просто на пласте базальтового картона. Высота прямого дымохода – 4-5 м, шибер не нужен. Тяга регулируется по сезону и погоде сдвижной заслонкой из полоски оцинковки, перекрывающей часть отверстий в дверце топки, но хотя бы 2 не должны перекрываться. Банную буржуйку можно топить в ходе помывки. Поддавать можно не более 0,25 л за раз с промежутком не менее 20 мин, иначе каменка выстынет и пойдет тяжелый пар. Квасом в маленькой баньке этого более чем достаточно.

Примечание: не наддавайте бутылочным магазинным квасом. Вместо хлебного дух такой, что хоть святых выноси. Скоро, наверное, и детей из порошковых концентратов начнут делать.

Без кирпича

Это – цельносварная из листа 4-6 мм печь для сауны небольшого размера, тоже до 20-25 куб. м. Конструкция проста и понятна из рисунка, нагревает парилку быстро, что есть хорошо. Но водогрейку пристроить некуда, что есть плохо. На люке каменки максимум ведро за час нагреется до градусов 40. Экранировать эту печь не нужно, а изолировать желательно. Большая часть тепла и так уходит в камни, экрану просто нечего отражать. Поэтому в такой простенькой печке необходимо и поддувало: вихря в топке нет, и КПД, у банных печей и так невысокий, выйдет совсем неважнецкий. Колосниковая решетка – из приваренных вдоль арматурин.

В футляре

Кирпичная печь в металлическом футляре из 3-4 мм стали годится уже и для сауны, и для русской бани в 30-40 кубов, которые она нагреет часа за 2. Поэтому в дымооборот можно встроить U-образный водогрейный регистр, за это время он выдаст в накопитель литров 40 50-градусной воды. Вполне достаточно на троих-четверых. Кладка – из шамота, печка бесфундаментная. Экран не нужен по описанным выше причинам, но ограждение необходимо – температура футляра более 100 градусов. До начала помывки и пропарки печь должна быть полностью протоплена; тепло держит около часа.

Из бочки

Эта печь по свойствам аналогична цельносварной для сауны. В нее точно так же сложно засунуть водогрейку. Но очень проста в исполнении и потому годится для дачи с банькой-сараюшкой до 15 кубов. Топить ее можно в ходе помывки/пропарки, но наддавать никак нельзя: ради простоты конструкции прочистной/загрузочный люк в каменке не предусмотрен. Поэтому при частом пользовании эта печка окажется недолговечной. Делают эту печку так: прямо на землю кладут бетонную плиту, или заливают бетоном мини-котлованчик. Затем из обычного красного кирпича выкладывают кубик; наверху в кладку вмуровывают арматурины, образующие решетку каменки. На этот постамент взгромождают металлическую бочку без днищ и футеруют изнутри шамотом на глине. Можно просто обмазать изнутри слоем очень густого (консистенции пластилина) жирного глиняного раствора в 50-60 мм. Шамотных кирпичей уйдет тоже немного, их ставят ложком стоймя. Напоследок верх бочки заваривают листом 2-4 мм стали с вваренным в него первым коленом дымохода – обрезком 100-мм трубы – и сауна готова.

Быстрая

Эта печь – тоже дачного, или для охотничьего домика, типа. Она изготовлена уже целиком из бочки и может быть установлена прямо на землю. Решетка каменки – из вваренных арматурин. Внутренняя футеровка – как у предыдущей. Печь разогревает баньку-каморку кубов на 10-12 за 15-20 мин. и так же быстро остывает. Поэтому рассчитана, без подтопки, на помывку одиночную с небольшой пропаркой, или наскоро вдвоем. Зато при такой скорости банных процедур нет опасности, что вода в котле закипит, и здесь он устроен по принципу титана, охватывающим дымоход. Емкость котла – 15-20 л, что одному-двоим хватит.

Видео: простая самодельная печь из металла для бани

О кирпичных футлярах

Можно встретить советы обкладывать металлические печи снаружи кирпичом, это якобы улучшает их свойства. На самом деле наружная футеровка ничего не улучшает, а только ухудшает. Металл печи, не имея возможности отдавать тепло, раскаляется до оранжевого и быстро прогорает даже при толщине 8-10 мм. А теплоотдача в каменку, хоть глухую, хоть проточную, почти не улучшается. Наружная же футеровка только не выпускает ИК, и такая печь дает чаще всего тяжелый пар.

Печка из трубы

Здесь на рисунке – печь для бани большого диаметра.

Куски 525-мм труб редко у кого валяются в хламе, но, буде таковой найдется, это находка:

• Не нужен фундамент, только жароизоляция от пола и стен.
• Греет баню до 35 кубов.
• Глубокая дважды прогреваемая глухая каменка позволяет наддавать в любой момент топки.
• Вытянутые вперед устье топки с поддувалом легко выходят в предбанник.
• Круглая в разрезе форма дает оптимальное сочетание излучения с конвекцией, почему такая печь и греет баню почти вдвое больше «буржуечной» при практически той же тепловой мощности.
• Лоток каменки в дымообороте без малейшей потери качеств печи охватывается U-образным водогрейным регистром.

Примечание: водогрейку нельзя располагать плашмя. Нужно немного наклонить поперек, чтобы патрубок подачи горячей воды был выше такового поступления обратки.

О водогрейных котлах

Не во всякую банную печку можно так просто встроить водогрейный контур. А греть воду для бани в кухне и таскать ведрами – нонсенс. И не всегда возможно, ведь банька-то может стоять и на отшибе. Но к любой банной печи можно пристроить кольцеобразный водогрейный котел, надев его на трубу дымохода. Степень и время нагрева при этом можно регулировать, передвигая котел вверх-вниз.

Из бросовых материалов, чтобы не осваивать и не заказывать сложные сварочно-жестяницкие работы, надежный и прочный котел хорошо получается из двух негодных ободьев автомобильных колес и отрезка трубы подходящего диаметра, см. рис. Лишние отверстия завариваются без особой аккуратности любыми подходящими кусками металла. К дымоходу котел прикрепляется за выступающие концы осевой трубы хомутами.

Покупные

При наличии достаточных средств купить печь в баню – не проблема. Моделей, как уже говорилось, предлагается множество. Ведущие мировые производители – Финляндия и Россия. Финны делают Helo, Kastor, Harvia, Narvi, Iki, Upo, Tulikivi и др. «Печным мерседесом» называют Kastor, и, надо сказать, денег «за звездочку» финны не берут. Из российских на рынке известны Термофор, Теплодар, Ермак, Инжкомцентр ВВД, Вулкан, Суховей, но особо отметить можно, во-первых, «Тройку». Это добротные, дорогие печи для состоятельных заказчиков или коммерческих банных заведений. В самой Финляндии в саунах можно частенько встретить «Тройки», которые, при равном качестве, надежности и долговечности гораздо дешевле мерседесов от печки. «Троек» выпускается широкий модельный ряд, см. рис., разной мощности и комплектации. Недостаток, и тот условный, всего один: большой, по сравнению с аналогами других производителей, вес. Установка «Тройки», рассчитанной на компанию, требует крепкого надежного фундамента и целой бригады рабочих.

Банные печи “Тройка”

Объясняется это тем, что фирма, не мудрствуя лукаво, добивается идеально-банной теплотехники «дубовым» способом: увеличением толщины материала и веса закладки камней. В «Тройках» требуемая по ТУ закладка может превышать 250 кг, а вся печь тянет более чем на тонну. В широком кругу потребителей давно популярны литые чугунные АТБ, см. рис. ниже, прекрасно себя зарекомендовавшие для небольших частных банек и доступные по цене. Из имеющихся в продаже моделей только у АТБ2 был замечен серьезный дефект: закипание воды в котле до прогрева каменки. Но народные умельцы быстро нашли выход: переворачивали крышку топки «рогами» вперед, противоположно штатной установке. При этом путь дымовых газов в теплообменнике сокращался, и ценой некоторого уменьшения КПД, что для нечасто топящейся бани несущественно, вода нагревалась как раз вовремя.

Но «крутить рога» печке нужно было до ее монтажа, т.к. уезжало назад от топки отверстие дымохода, и не ломать же тогда потолок, чердак и крышу? Поэтому вскоре придумали еще один способ: под ножки бака (он просто стоит на теле печи) подкладывали что-нибудь, чтобы его приподнять от топки. Этот способ регулировки температуры воды в котле применим почти ко всем моделям АТБ.

Походная баня

Походную баню придумали туристы. Но не те, которые туры в Таиланд покупают, а те, которые ходят где угодно в любое время года и в любую погоду. В Саянах во время весенней распутицы на днёвке в баньку ох как хочется… все тело ломит, а от грязи и за шиворотом хлюпает… Дело будет на мази, если есть рядом с ровным местом для палатки ложбинка с довольно крутыми стенками для костра. Затем – алюминиевые трубки от палаточного каркаса или станковых рюкзаков; зимой – от лыжных палок. Соединяют отрезки труб выстиранными в снегу носками, они так быстро просохнут, обвязанными шнурками от вибрамов. Осталось развести костер, завести конец трубы с наклоном вверх в палатку, а другой ее конец сунуть в пламя, но так, чтобы устье было в стороне от огня и в него поступал свежий воздух, см. рис.

Такая банька спасала не только от грязи и усталости. Автору известен случай, когда благодаря ей группа выжила в критической ситуации. Зимней ночью на палатку рухнуло дерево. Передвигаться после этого мог только один, но идти за подмогой не было и речи. Тогда он соорудил шалаш из лапника, перетащил туда товарищей, затем соорудил печку из костра с трубой, и топил ее, пока не прошел контрольный срок и не пришли спасатели. В больнице все потом провалялись от месяца до полугода, двое получили инвалидность – но все выжили. А без укрытия с обогревом при минус 15-20 замерзли бы за час-два.

А опосля баньки?

Был когда-то у автора знакомый – финн. А в Финляндии тогда был сухой закон, и доблестный представитель Скандинавии регулярно на выходные приезжал в Ленинград, чтобы там упиться вусмерть, в лежку, до зеленого змия. Однажды спохватился в начале запоя, решил завязать и попросил устроить ему баню. Русскую, с веником, от которого березовый дух до мозга костей проникает. Пропарившись как следует, сделал вывод: «А знаешь, ваша баня все-таки другая» – «Почему?» – «После вашей чаю хочется. Крепкого. С вареньем» – «А после вашей?» – «Водки. Много. Женщину. Редко». Впрочем, объясняется такое различие, скорее всего, не действительной разницей русской и финской бань, а индивидуальными особенностями Эйно и чередой его предыдущих загулов.