Чем полить садовые цветы для быстрого роста. Удобрения садовых растений

Классический севооборот, позволяющий почве восстановить баланс питательных веществ, ни в миксбордерах, ни на участках многолетников применить невозможно.

Да ведь давно разбитый цветник даже не вскопаешь толком! И при этом мы хотим, чтобы с ранней весны до поздней осени он радовал нас пышным и обильным цветением? Тогда надо добавить почве вдохновения и сил на тех участках, которые освобождаются после летников. Какие удобрения вносить весной для садовых цветов, а какие из удобрений вносят осенью и когда производится основное удобрение почвы?

Осенью надо перекапывать и кормить почву.

Наш совет:

Осеннее внесение удобрений под садовые цветы недаром называется основным, потому что никакие регулярные подкормки растений во время вегетации не смогут его заменить.

Что в «меню» у садовых цветов?

При основном внесении удобрений вносят всю дозу органических удобрений и большую часть минеральных. При осенней заправке почвы удобрения для садовых цветов успевают включиться в биохимические процессы, проходящие в ней, благодаря чему садовые цветы получают питание в легкоусвояемой форме.

Если основное внесение удобрений под цветники приходится перенести на весну, его проводят как можно раньше, хотя бы недели за две (а еще лучше - за месяц) до посадки или посева.

Минеральные азотные удобрения под садовые цветы вносят только весной.

Садовым цветам нужны макроэлементы (азот, фосфор, калий, кальций, сера, магний, железо) и микроэлементы (бор, марганец, медь, цинк, йод, молибден и др.), которые они потребляют в виде ионов солей:

Азот способствует мощному росту, придает листьям темно-зеленую окраску и замедляет процессы старения у растений. При недостатке азота садовые цветы задерживаются в росте, листья становятся мелкими и бледно-зелеными.
Фосфор повышает морозоустойчивость растений, нормальное питание фосфором ускоряет цветение. Недостаток этого элемента в начале роста потом трудно исправить даже обильным фосфорным питанием. При недостатке фосфора листья желтеют с краев и опадают.
Калий также повышает морозоустойчивость многолетников, способствует усвоению азота, усиливает кущение и прочность стеблей. Если в цветнике распространяются грибные заболевания, это может быть признаком дефицита калия в почве.
Кальций участвует в белковом и углеводном обмене, при недостатке этого элемента отмирают точки роста, слабо развиваются и становятся ломкими корни, буреют края листьев.
Сера способствует мощному росту корней садовых цветов.
Магний входит в состав хлорофилла, способствует фотосинтезу, при длительном магниевом голодании рост растений приостанавливается.
Железо - при его недостаткеразрушаются стимуляторы роста (ауксины), развивается хлороз верхушечных листьев, они становятся светло-желтыми или белесыми и отмирают, отмирают также верхушки побегов.
Бор при его недостатке отмирают цветочные бутоны и верхушечные почки, листья краснеют.
Медь повышает устойчивость растений к засухе и болезням.

На разных стадиях развития потребность в элементах питания у садовых цветов меняется. Молодые растения потребляют много азота, в период цветения повышается потребность в калии, а после цветения в течение всего вегетационного периода равномерно усваиваются азот и фосфор.

Избыток минеральных удобрений приводит к угнетению растений.

Высокая концентрация одного элемента может препятствовать усвоению другого. Например, избыток калия и натрия затрудняет поглощение магния, а избыток фосфора - железа и нитратного азота. Вот почему важно придерживаться норм внесения удобрений, в том числе и органических.

Органические удобрения для садовых цветов

Органика стимулирует жизнедеятельность почвенных микроорганизмов и разрыхляет землю.

Навоз

Считается лучшим из органических удобрений для внесения под садовые цветы.

Преимущества: он содержит все необходимые растениям питательные вещества и действует в почве несколько лет.

Как использовать: вносят навоз не чаще, чем раз в 3-4 года. Норма 2 кг на 1 кв. метр, а на бедных подзолистых и песчаных почвах - 4-6 кг на 1 кв. метр.

Со свежим навозом цветоводам надо быть весьма осторожными:

во-первых, его можно вносить только осенью. Перед посадкой растений свежий навоз не используют, так как он служит источником развития гнилостных бактерий и грибных заболеваний;
во-вторых, навозом ни в коем случае не удобряют участки для луковичных (в унавоженную землю луковичные высаживают не раньше, чем через 3 года) и других растений, предпочитающих легкие почвы.

Наш совет:

Для цветников безопасней использовать перепревший навоз - перегной. В качестве основного удобрения его вносят ежегодно по 6-10 кг на 1 кв. метр.

Птичий помет для садовых цветов

Преимущество: быстродействующее удобрение, оно насыщено всеми необходимыми макроэлементами, а также магнием, причем в легкоусвояемой растениями форме.

Как использовать: его дают по 200-400 г на 1 кв. метр, предварительно перемешав с торфяной крошкой или садовой землей.

Торф для садовых цветов

Преимущество: низинный торф богат азотом, но беден другими элементами, поэтому его всегда дополняют минеральными удобрениями. Наибольший эффект торф дает на третий год, до этого он служит разрыхлителем почвы.

Как использовать: норма внесения для садовых цветов 8-10 кг на 1 кв. метр. Свежий, только что добытый из болота торф нельзя сразу использовать, в нем много вредных для растений веществ, в частности сероводорода и метана. При внесении верхового торфа, который имеет высокую кислотность, добавляют 2% извести.

Чаще вместо торфа используют торфо-минеральные удобрения, в продаже бывает несколько их видов, различающихся содержанием фосфора и калия. Покупая торфяные удобрения, надо внимательно читать информацию на упаковке.

Наш совет:

На дачах эффективным удобрением являются фекалии, закомпостированные торфом с добавлением суперфосфата. Их вносят под осеннюю перекопку (1,5-4,0 кг на 1 кв. метр).

Компост из растительных остатков для садовых цветов

Преимущество: хорошее питание для цветника, его можно вносить в больших количествах.

Как использовать: норма внесения составляет 10-12 кг 1 кв. метр.

В качестве удобрения используют также костную и кровяную муку, ил, древесную золу как источник калия, причем наиболее ценной считается березовая зола.

У многолетних садовых цветов хороший аппетит

Поскольку многолетние растения высаживают на длительный период, почву под них готовят особенно тщательно. Некоторые справочники рекомендуют вносить до 25 кг на 1 кв. метр перепревшей органики (перегной, компост, торф) плюс 100-150 г костной муки, 150-200 г древесной золы (калий) и 50-60 г суперфосфата на 1 кв. метр. При необходимости вносят 200-400 г известкового материала на 1 кв. метр. Такой рецепт рассчитан на бедные и истощенные почвы.

Для закладки цветника:

многолетники: классическая норма внесения основного удобрения на достаточно плодородной почве - 5 кг органики, на 1 кв. метр и 12-18 г действующего вещества фосфорных и калийных удобрений на 1 кв. метр;
двулетники и однолетники: норму удобрения снижают на 50%;
луковичные культуры: в качестве основного удобрения вносят 40-45 г на 1 кв. метр комплексного минерального удобрения, для ирисов достаточно того же удобрения 20-30 г на 1 кв. метр.

Очень часто в цветниках нет возможности подготовить по всем правилам значительный участок почвы. Тогда основное удобрение вносят в посадочные ямы. В яму глубиной 40 см и шириной 50 см дают 5 кг органических удобрений, 200 г суперфосфата, 30 г калийной соли (или 200 г древесной золы).

Как рассчитать дозы минеральных удобрений для садовых цветов?

В некоторых справочниках нормы минеральных удобрений указаны в кг или г действующего вещества (азот, фосфор, калий), как в приведенном нами выше примере.

В таком случае указанные цифры (12-18 г на 1 кв. метр в нашем случае) по процентной формуле пересчитывают на массу имеющегося удобрения. То есть, нужно 12 г фосфора, а имеется простой суперфосфат, на упаковке которого указано, что он содержит 16% фосфора. Делим 12 на 16, будет 0,75, и умножаем на 100, в результате получаем 75.

Это и есть количество граммов нашего конкретного суперфосфата.

Удобрение цветов – залог их длительного, обильного и буйного цветения. Получить цветочные композиции вроде тех, что на фото, в естественной культуре невозможно. И дело не только в ограниченном объеме питательной среды; на правильно устроенной клумбе он может быть более чем достаточным. Дело в том, что природный жизненный цикл декоративных цветов намеренно искажается в пользу большего количества пышного пустоцвета в ущерб плодоношению. Даже цветы-однолетники семенами размножают сравнительно редко, а для некоторых цветочных культур плодоношение вообще недопустимо. Одним из агротехнических приемов, позволяющих добиться пышного цвета, не рискуя преждевременным истощением растений, является грамотное внесение удобрений.

Основы питания растений

Как известно, растениям для нормального развития необходимы прежде всего азот, фосфор и калий (NPK).

Азот способствует наращиванию зеленой массы в ущерб цветению и плодоношению, но от азотного голодания любые растения чахнут. Поэтому удобрения для цветов должны содержать минимум азота: вдруг обнаружилось голодание по нему, дополнительные дозы азотсодержащих удобрений вносятся в порядке срочной подкормки. Процентное содержание активных NPK в готовых удобрительных смесях обозначается чаще всего 3-мя цифрами, напр. 20-10-20 значит 20% азота, 10% фосфора и 20% калия. Удобрений, содержащих более 20% азота, для цветов следует избегать.

Фосфор и калий усиливают развитие корневой системы, стойкость растений к холодам, заболеваниям и пр. экстремальным условиям, так сказать, общее их здоровье, благоприятное физиологическое состояние. От последнего зависит количество закладываемых цветочных почек, но непосредственно на характер цветения фосфор и калий не влияют. Цветение обеспечивается преимущественно за счет собственных запасов т. наз. пластических веществ в растении. Если оно подошло к фазе цветения истощенным, буйного цвета не будет, как ни подкармливай.

Далее, растениям нужны микроэлементы ; прежде всего магний, кальций, железо, бор, медь, марганец, молибден, цинк. Если на упаковке готового удобрения значится +7 микроэлементов, то скорее всего это они и есть, кроме кальция. Его соли сравнительно трудно растворимы, поэтому кальций вводят в почву известкованием или в виде яичной скорлупы. Удобрения для комнатных цветов должны содержать уже 16-20 микроэлементов, как для гидропоники, т.к. горшечная земля всегда сильно истощена. Готовых смесей с таким количеством микроэлементов нет, т.к. из их расширенного набора требуются уже не микро-, а нанодозы, но удобрительные подкормки с полным набором микроэлементов несложно приготовить своими руками в домашних условиях.

Культура цветов в ящиках на балконе имеет свои особенности, которые будут рассмотрены далее. Пока отметим, что для балконных цветов достаточно удобрений +7, т.к. земля в ящиках ежегодно меняется или с осени рекультивируется.

Как кормить цветы?

В методике удобрения почвы под цветами следует особо четко различать 3 ее вида:

Заправка почвы, т.е. заблаговременное насыщение ее трудно вымываемыми (выщелачиваемыми) питательными веществами;
Планомерная подкормка цветов с целью коррекции жизненного цикла и текущего питания растений;
Срочная подкормка быстро усваиваемыми удобрениями в случае появления признаков голодания по какому-то из элементов.

Усредненные по многим культурам потребности в насыщении почвы всем комплексом питательных веществ для цветочных и пищевых культур показаны на рис. Цветам, которых в фазу плодоношения не пускают голодным пайком, нужны большие стартовые весенние запасы, поз. 1 и 1’ на рис. Накопления нитратов тут можно не опасаться, т.к. цветы не едят. Подкормка перед фазой бутонизации или в самом ее начале (поз. 2) необходима для цветения, т.к. в растениях уже включился алгоритм размножения, т.е. цветения и плодоношения.

Очень важно не подкармливать цветы в разгар бутонизации, провал 3. Растения «поймут» это как временные неблагоприятные условия, требующие притормозить воспроизводство потомства, т.е. отложить цветение, хотя бутоны все равно будут закладываться. А вот подкормка непосредственно перед распусканием бутонов (пик 4) стимулирует дружное их распускание и длительное цветение. Этот прием особенно эффективен для домашних, оранжерейных и тепличных цветов, а для открытого грунта и балконных от может стушеваться под влиянием действительных внешних условий – продолжительного ненастья, жары, засухи и пр.

По отцветании цветы лучше вообще не подкармливать (поз. 5), чтобы не побуждать их к плодоношению. В период подготовки к зиме (поз. 6) цветам дают 1-2 слабые подкормки, чтобы не вздумали зацвести на зиму глядя и оттого не пережить ее. Помним, мы не дали цветам довести свой сезонный цикл до естественного конца – плодов и семян. А вот уже в период покоя, но еще до холодов, почву под цветами нужно как следует заправить удобрениями, чтобы с весны было на чем разгуляться. Обильная осенняя заправка почвы особенно необходима возобновляющимся многолетникам с коротким циклом вегетации (тюльпаны, гиацинты, крокусы и др.); это т. наз. растения-эфемероиды.

Жизненные циклы цветов

Удобрения для цветов, содержащие NPK +7 или +20, имеются в разных химических и физических формах, действие которых на растения может быть кардинально различным. Первое, чем следует руководствоваться, подбирая удобрение для цветов – жизненный цикл растений. По продолжительности и характеру жизнедеятельности декоративные цветы делятся на:

Непрерывно вегетирующие – это в основном домашние (комнатные) цветы, кроме требующих физиологической паузы (цикламен, глоксинии и др.).
Зимующие многолетники – в средних широтах это, как правило, кустарники: розы, сирень, клематис и т.п.
Возобновляющиеся многолетники с коротким циклом вегетации – преимущественно эфемероиды: тюльпаны, гиацинты, анемоны, крокусы.
Те же, но с длительной вегетацией. На зиму надземная часть отмирает, а весной отрастает из почек возобновления на корнях (гвоздики, дельфиниум, флоксы, резеда, левкой и многие др.) либо из клубней (георгины).
Однолетники – на зиму отмирают полностью, весной необходим посев. , душистый табак, бругмансия и пр.

О почве

Большинству цветов необходима нейтральная почва с pH = (6,5-7,5) ; определяют кислую реакцию почвы индикаторной бумагой. Однако, напр. и азалии требуют кислой почвы. Это с одной стороны. С другой – некоторые удобрения закисляют почву, а водонерастворимые «долгоиграющие» насыщают питательными веществами только кислую почву, т.к. растворяются в кислотах. Поэтому, во-первых, заправлять удобрениями на зиму необходимо слегка кислую почву. На даче или приусадебном участке этого добиться несложно, заправив землю самодельным органическим удобрением, см. далее. После схода талых вод еще хорошо увлажненную землю мульчируют , а сильно кислые почвы – , это заодно обеспечит цветы кальцием на сезон. Известковать почву горшечных комнатных или ящичных балконных цветов можно тонко толченой яичной . От сырых или вареных яиц – все равно, но скорлупа сырых яиц также несколько стимулирует рост растений.

Во-вторых, в плодородных почвах некоторых типов не хватает . В черноземах, напр., мало марганца и магния; то же самое касается суглинков и бурых почв. В такие почвы нужно весной, до появления всходов, вносить комплексные микроудобрения, просто по инструкции на упаковке. С микроэлементами переборщить очень трудно, растения их берут не жадно.

Органика

Лучшее удобрение для цветов органическое, в порядке убывания эффективности: , козий, овечий и . Свиной навоз не годится, он жжет растения и сильно закисляет почву. Помимо комплекса NPK, в органических удобрениях содержатся микроэлементы и вещества, способствующие синтезу фитогоромонов – стимуляторов цветения. Однако в естественных органических удобрениях слишком много азота и маловато фосфора; кроме того, у них у всех кислая реакция. Поэтому навоз заранее, перед осенью, закладывают в компостные кучи с добавкой фосфоритной муки (см. ниже) в пределах 20-50 г на кг навоза. Осенью перед холодами перепревшим компостом мульчируют участки под цветы.

Примечание: органическое удобрение для цветов на улице можно приготовить из пищевых отходов разными способам, см. напр. видео ниже.

Видео: домашние органические удобрения для цветов и других растений

Вторая сфера применения органических удобрений – выращивание цветочной рассады и улучшение плодородия почвы. Рассаду однолетников из семян хорошо выращивать на торфяных таблетках: их замачивают в воде до набухания, вдавливают в каждую по 1-3 семени и выкладывают в плошки или горшочки без дренажа. Поливают, не допуская пересыхания торфа.
Улучшить качество тяжелой почвы под цветы можно опилками, стружкой и корой деревьев. Их складывают в кучи и дают перепреть, затем вносят в почву с осени. Весной, перед высадкой цветов, добавляют по 30-50 г суперфосфата и 15-20 г аммиачной селитры на 1 кв. м. Легкие тощие (песчанистые) почвы улучшают озерным илом – сапропелем. Добавок он не требует, т.к. уже содержит NPK и все микроэлементы. Вносят сапропель с весны до получения желаемой структуры почвы: земля должна мяться рукой, как чернозем. Вносить придется много, до полутонны на сотку, если исходный грунт сыпучий песок.

Удобрения и вода

По растворимости в чистой воде, т.е. в нейтральной среде, минеральные удобрения делятся на:

Водорастворимые – легко растворяются, но легко и выщелачиваются, напр. все селитры, суперфосфат. Применяются по отдельности или в комплексе для мгновенных подкормок. Вносить нужно строго по норме, чтобы не обжечь растения, во время полива или под дождем.
Слаборастворимые – в сосудах с водой растворяются довольно хорошо, но в почвенной капиллярной влаге задерживаются и поэтому медленно выщелачиваются. Примеры – большинство . Вносятся весной до посадки/посева.
Полурастворимые – растворяются в слегка кислой среде. Пример – преципитат. Вносятся на зиму под перекопку.
Плохо растворимые – в воде практически не растворимы. Слабо и медленно растворяются в растворах кислот. Пример – фосфоритная мука. Вносятся в преющий навоз или навозную жижу либо под зиму в сочетании с закислителями (см. далее).

Чем кормить цветы?

Начинающим цветоводам, конечно, желательно вырастить роскошную клумбу или куртину, не вдаваясь глубоко в тонкости агрохимии и физиологии растений. Только в промышленных масштабах выпускается более 20 видов. Удобрения химически взаимодействуют между собой и с почвой. Порой и опытному агроному трудно бывает рассчитать, сколько какого вносить под данную культуру на данном конкретном грунте.

Тем не менее, начинающим можно дать рекомендации, как удобрить цветы, не мучаясь со справочниками и расчетами. Поможет в этом одна из последних находок в области малой агрохимии – ЭМ-компостирование. Что это такое, подробнее см. далее, а пока будем считать, что его продукты у нас уже есть. Постараемся также обойтись без навоза, горожанину-дачнику трудно доступного. А потом, когда плоды трудов покажутся во всей красе и появится понимание, как они живут-могут, легче будет разобраться в нюансах агронауки.

В саду и на клумбе

Удобрения для садовых цветов должны прежде всего обходиться недорого. Сухих смесей и готовых растворов во флаконах NPK +7 выпускается много, но даже для небольшой клумбы закупка их в таких формах вылетит в копеечку. Поэтому на открытом грунте лучше воспользоваться комплексными органическими и минеральными удобрениями. Микроэлементов в открытом грунте растениям, как правило, хватает, а при необходимости их можно дать дополнительно.

Итак, начиная с середины лета готовим с помощью ЭМ-компостера перегной. Осенью мульчируем им приствольные круги зимующих многолетников. ЭМ-компостирование перегноя дает в общем немного, и на площади под возобновляющимися многолетниками его не хватит. Там нужно под зиму внести преципитат в смеси с хлоридом калия 1:1 из расчета 25-30 г на кв. м, а перегноем равномерно присыпать поверх. Хлористый калий закислит почву. Под однолетники почва готовится так же, но тщательно перекапывается. Минеральной смеси вносится по 30-40 г/кв. м.

Примечание: на торфянистых, подзолистых, сильно унавоженных и др. кислых почвах можно вместо преципитата вносить более дешевую фосфоритную муку.

Ранней весной, как только сойдут талые воды, проверяется кислотность почвы. Избыточная нейтрализуется известкованием, а закислять основную (со щелочной реакцией) почву теперь нужно , т.к. все азотные удобрения легко растворимы и за зиму азот мог выщелочиться. Его избыток до начала бутонизации цвет не собьет.

По нормализации реакции почвы в нее вносят (состав 12-12-12) по норме 20-30 г/кв. м. Этим же удобрением подкармливают цветы спустя 2 недели после высадки, когда они хорошо укоренятся. «Будоражащие» подкормки при наклевывании первых бутонов и в самом начале из раскрывания, еле-еле из верхушки прорезались лепестки, дают уже нитроаммофоской (17-17-17) по 30-40 г/кв. м. Для накопления жизненных сил перед зимой многолетники раз в неделю-две подкармливают диаммофоской (10-26-26) по 15-20 кв. м. Перевес фосфора и калия над азотом лучше подготовит цветы к зиме; кроме того, в состав диаммофоски входят микроэлементы, которых цветы за лето выели из земли уже много. Ну, а по завершении вегетации – снова заправляем почву цветника к зиме.

ЭМ-компостирование – это как?

Это сбраживание сырых (не вареных!) пищевых отходов до получения полного органического удобрения + физиологически активная жидкость, ЭМ-концентрат. Схема устройства ЭМ-компостера и порядок работы с ним показаны на рис. лучший вариант использования ЭМ-продуктов – как закваски для приготовления перегноя из садового компоста; вместо 2-3 лет таким образом готовый перегной получается за 2-3 мес.

Первичную заправку ЭМ-компостера делают по варианту 2, добавив в ЭМ-ведро горстку садовой земли. Затем в качестве затравки используют 10-20 мл ЭМ-жидкости, вариант 1. Валят в ЭМ-компостер картофельные очистки, кочерыжки и стебли столовой зелени, ботву свеклы, столбики помидоров, кожуру любых фруктов, в т.ч. бананов и цитрусовых, спитой чай, кофейную гущу. Если ЭМ-компостер вдали от дома (скажем, на хоздворе под навесом), можно закладывать луковую кожуру и рыбьи потроха. Они дадут массу полезных для растений веществ, но поначалу амбрэ шибанет – только держись. Готовые же ЭМ-продукты должны пахнуть сырой землей; вонь – признак негодности.

Маленький ЭМ-компостер можно сделать из пары бутылок, см. рис.:

Загрузку нужно не реже раза в сутки 2-3 раза протыкать до пробки заостренной палочкой, для аэрации. ЭМ-компоста это устройство не дает, по мере оседания содержимого добавляют попеременно отходов и земли. ЭМ-концентрат разводят водой 1:30 и поливают таким удобрением горшечные цветы раз в 2-3 недели.

Примечание: полные органические удобрения для горшечных и контейнерных (ящичных) цветов можно получить из пищевых отходов и другими способами, см. ролик:

В горшках и на балконе

При отсутствии органики или возможностей для ее приготовления комнатные и балконные цветы подкармливают готовыми комплексными удобрениями. Цена здесь уже большой роли не играет (на 1 полив уходят буквально капли концентрата), но комплексное удобрение для домашних и балконных цветов должно крепко держаться в грунте, чтобы противостоять выщелачиванию при перезаливе и, для балкона, от дождя. Судя по статистике закупок и отзывам цветоводов, наилучшим образом для подкормки горшечных и ящичных цветов показали себя:

Скорая помощь

В горшечной культуре цветов иногда наблюдается такое: анализ почвы на питание и гранулометрию дает картину – тыкай оглоблю, тарантас вырастет – а цветы чахнут. Значит, корни в тесном в тесном пространстве потеряли способность усваивать питательные вещества. Явление это до некоторой степени аналогично печально известной болезни сталинских и гитлеровских лагерей – пеллагре. В таком случае чаще всего можно спасти цветы, полив одним из удобрительно-стимулирующих составов:

30 г хлебопекарных настаивают в литре воды. Поливают 1% раствором настоя (10 мл из медицинского шприца на 1 л поливной воды). «Вытягивают» растения цитокинины и витамины группы B.
Пшеничная закваска – стакан зерен пшеницы замочить и оставить в теплом месте на сутки. Добавить 1 ст. л. сахара и пшеничной муки до густоты сметаны, варить на самом слабом огне, не допуская запаха подгорания, 20 мин. Лучше полчаса запаривать на водяной бане. Остудить, накрыть марлей или куском капроновых колготок и оставить в теплом темном месте до закисания, пока не запузырится. 1 ст. ложку разболтать в литре поливной воды, полить цветок. Действующее начало – фитогормоны.
Янтарная кислота (продается в цветочных магазинах), 5 г на 1 л воды. Способна буквально вытащить с того света самые прихотливые растения, но повторное применение к одному и тому же экземпляру допустимо не ранее чем через 5 лет.

После «реанимации» этими препаратами, когда растение оживет, нужно выждать месяц и полностью пересадить цветок в большую посуду и свежую землю, удалив при этом подгнившие и мертвые корешки. Еще спустя месяц ожившее растение можно подкармливать комплексными удобрериями. И, скорее всего, бывший почти покойник зацветет так, как никогда до того не цвел.

Из интернета...КОРМИМ РАСТЕНИЯ

Если весной лилии вылезли из земли на 10—15 см, то это значит,что почва прогрелась достаточно и можно подкармливать растения. Ведь они не могут усваивать удобрения из холодной почвы, когда её температура ниже шести градусов.

Схема подкомок флоксов

Первую сухую подкормку проводят во время отрастания стеблей. На два — три куста берут ведро компоста или перегноя с добавлением двух ст.ложек мочевины. Всё тщательно мешают и рассыпают вокруг кустов. Если влаги в почве недостаточно и нет дождей, делают жидкую подкормку: в 10л воды разводят 2ст. ложки мочевины. Во время бутонизации: в 10 литрах воды разводят 2ст. ложки нитрофоски или ст. ложку "Агриколы" или"Кемиры" для цветущих растений.Третью подкормку проводят после цветения. На 10л воды берут по 1ст. ложке суперфосфата и сульфата калия. Жидкую подкормку можно заменить сухой. Опять на 1 ведро компоста или торфа добавить 2ст. ложки удобрения "Кемиры"(Осень) или 2ст. ложки фосфорно-калийной смеси, тщательно размешать. Ведра смеси достаточно, чтобы подсыпать под 3-4 куста.

Весной, после обрезки, с началом набухания почек, вносят перепревший навоз(или птичий помёт) и комплексное минеральное удобрение. В начальной стадии роста побегов дают жидкую подкормку настоем коровяка, а в период бутонизации- настоем птичьего помёта.

После первого цветения, но не позднее конца июля, вносят садовый компост и комплексное минеральное удобрение. В конце августа— начале сентября (после второго цветения) дают сухую подкормку золой. Из минеральных удобрений вносят суперфосфат(30 — 40г на кв.м) и калийную соль(15— 20г на кв.м)

Если в почву внесены комплексные удобрения, то в первый год лилии можно и не кормить. Но так как на одном месте они растут года 4, то старые посадки кормим после полива или дождя. Первый вид подкормки — раствор кальциевой селитры, повторить два раза с интервалом 10 дней.Второй вид подкормки "Кемира" , желательно раствором. Можно за сутки до подкормки начать растворять обычную кемиру. "Кемира люкс" хорошо растворяется, но она дорогая. Кормить тоже раз в 10 —14 дней до начала массового цветения Перед самым началом цветения, во время бутонизации — подкормить калимагнезией, считают, что магний придает яркость цветкам. После цветения — растворенным в горячей воде суперфосфатом. Сыпать суперфосфат — бесполезно, до конца вегетации лилии его усвоить не успеют. или какое- нибудь удобрение где много калия и фосфора. типа "Кемира" (осень).

Гладиолусы (рекомендации С. А Шишкиной)
Клубнелуковицы. Первая подкормка после отрастания второго листа проводится мочевиной или аммиачной селитрой 25—30г на кв.м. Затем, в фазе 3—4 листьев - 15-20г мочевины и 20— 25г сернокислого калия. Третья подкормка в фазу выхода цветоноса - 5—10г мочевины, 40г суперфосфата, 30—35г сернокислого калия на 1 кв.м. Последняя подкормка — в разгар цветения или сразу после него 40—45г суперфосфата и 30г сернокислого калия. Детки. Первая подкормка в фазу развития второго листа калийной селитрой 30— 40г на 1 кв. м или 15—20гмочевины и 35—40г сернокислого калия. Следующие подкормки проводят через каждые 10 дней этим же составом. После появления пятого листа дозировка следующая: 5—10г мочевины, 40г суперфосфата, 20—25гсернокислого калия. Со второй половины августа дозировка опять изменяется: 5г мочевины, 40— 45г суперфосфата, 20— 25г сернокислого калия. За 15—20 дней до уборки проводят последнюю подкормку: 30— 40г суперфосфата.

Сибирские ирисы

Рано весной внести под рыхление "Кемиру-универсал". Не перекармливать—плохо зимуют.

Клематисы (рекомендации И. Б. Львовой)

Кормить 2— 3 раза за сезон. Первое,что делают весной -— проливают все клематисы известковым молоком (где-то банку 0,5л на 10 л воды) Для приготовления известкового молока используют известь гашеную или доломитку.Лучше разводить теплой водой (хорошо теплой) и сразу проливать. Это для того,что бы не было всяких заболеваний. включая бич клематисов — вилт.

Недели через две кормим азотными удобрениями. Горсть мочевины или аммачной селитры на ведро воды. Если куст большой — все ведро, если маленьткий — половину. Такие же нормы полива и для известкового молока.

В фазе бутонизации — полным комплексным удобрением. Осенью — калийными и фосфорными.

Сирень

Внесение большого количества азота (перекорм) плохо сказывается на зимовке растений и приводит к плохому,слабому цветению. Весной надо вносить азота немного, после цветения — фосфор и калий. Хорошо отзывается на внесение золы (в любое время) и доломитовой муки (осенью).

Рододендроны

Весной по снегу разбросать 20— 30 гр такой смеси: 40 гр-сернокислого аммония и 20 гр сернокислого калия, 20 гр суперфосфата - перемешать. Первая подкормка— рано весной. Следующий раз — перед цветением, затем, через 2— 3 недели после цветения, но не позднее середины августа. Весной — разведёным коровяком. Летом — коровяком с добавкой калия и фосфора Поздней осенью — фосфор и калий. Мочевину не применять! Марганцовку не лить! Хлор не приемлем! Калийно-фосфорный буфер удерживает кислотность. Берём на 10 литров воды 8 гр азотнокислого калия и 8 гр фосфорнокислого калия (8 гр- 1 чайная ложка без горки). Полив — одно ведро на два взрослых растения (5—6 лет) или на 3 молодых.

Подкисляющее питание:сернокислый аммоний, суперфосфат, сернокислый магний, сернокислый калий, азотнокислый калий.

Пионы

Если посадочная яма заправлена грамотно -— подкомку можно проводить, начиная с третьего года. Сразу после начала отрастания листьев опрыскать растение раствором мочевины 40— 50 г развести в 10 литрах воды. Не пожалейте весной стаканчик пива. Разбавьте его в ведре воды и полейте пион. Он вас отблагодарит. Пионы очень требовательны к органическим удобрениям, поэтому каждую весну подсыпайте под куст хороший перегной, компост, готовые цветочно-почвенные смеси из расчета 1 ведро на куст (это примерно слой мульчи в 10 см). Во время 6утонизации подкармливают следующим раствором: на 10 л воды разводят две столовые ложки нитрофоски, один литр кашицеобразного коровяка (его можно заменить на 2 столовые ложки «Агриколы для цветущик растений»). Расход раствора шесть — семь литров на куст. В период бутонизации также рекомендуется опрыскивание регулятором роста «Бутон» (10 г на 10 л воды). Вокруг куста подсыпают древесной золы из расчета по 1—2 стакана. После цветения — 20 г калийных удобрений и 15-20 г фосфорных на взрослый куст. Это стимулирует развитие почек возобновления Пион 1 обжора — его надо хорошо кормить. рекомендуют даже поливать "кровяной водой"

Тюльпаны

Если посадили в хорошо подготовленную почву — то с подкормками можно не усердствовать. Ели же нет — то обязательно кормим! По весне почву надо взрыхлить и подсыпать полное минеральное удобрение из расчета 30 — 40 г на 1 кв. м. Вторую такую же подкормку проводят во время развертывания третьего листа. Во время появления бутонов подкармливают по 20 г суперфосфата на кв. м.Когда растения отцветут, их подкармливают еще раз (15 г сернокислого калия на 1 кв. м). Подкормки желательно совмещать с поливом. Бор и цинк положительно влияют не только на количество цветков, но и способствуют, увеличению процента крупных полновесных луковиц, пригодных для выгонки. В качестве борных и цинковых микроудобрений рекомендуется применять борную кислоту (10 мг на 100 мл) и сернокислый цинк (30 мг на 100 мл), которые хорошо растворяются в воде и быстро проникают в ткани растений. Норма расхода раствора—0,5 л на 10 кв. м. Обрабатывать растения лучше всего в фазе бутонизации и цветения, так как в этот период активизируются физиологические и биологические процессы

Нарциссы

Если почва грамотно заправлена -при посадке в первый год можно не подкармливать. Нарциссы — культура прежде всего азотно-калийного питания Первый раз нарциссы подкармливают весной, по всходам. Вносят например, нитроаммофос — 30 г на кв м, но не больше, так как избыток азота вызывает развитие болезней и рост слишком высоких, узких, слабых листьев. Можно использовать комплексное удобрение “Кемира”, растворив столовую ложку удобрения в 10 л воды. Вторую подкормку нарциссов проводят азотом и калием в фазе выхода цветоноса — до 50 г на кв. м. Третью — азотом, фосфором и калием во время полной бутонизации опять же можно кемирой покормить
Во время цветения — двойным суперфосфатом (20 г) и сульфатом калия (30 г). Ни в коем случае нельзя удобрять нарциссы свежим навозом, потому что он привлекает опаснейшего вредителя этой культуры — нарциссовую муху, или луковую журчалку. В середине августа снова дают по 50 г нитрофоски. Такое питание полагается нарциссам каждый год, лишь в год выкопки исключается последняя подкормка

Гиацинт

Первую подкормку проводят в начале вегетации сразу после появления ростков. На кв. м разбрасывают по столовой ложке мочевины и нитрофоски. Вторую подкормку проводят после появления бутонов На 10 л воды разводят по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата, сульфата калия и "Агриколы-7". Третью подкормку проводят после окончания цветения На 10 л воды разводят по 1 столовой ложке суперфосфата, сульфата калия или 2 столовые ложки удобрения нитрофоски. Расход раствора - по 5 л на 1 кв. м.

Крокусы

Любят богатую листовым перегоем почву. Когда листья достигнут максимальной длины, дают подкормку калийными и фосфорными удобрениями (1:1) в дозе не свыше 40 г на кв м, и полив прекращают. Это способствует лучшему созреванию клубнелуковиц и заложению цветка в период летнего покоя.

мелколуковичные
подкормка по снегу карбамид (15 г на кв м) и полным комплексным удобрением в период вегетации. Можно посыпать золой, т.к. большинство мелколуковичных любят нейральные почвы

Ирисы бородатые

Если с осени ирисы не укрывали, то проводят подкормку азотными и калийными (лучше гранулированными) удобрениями по снегу. Такая подкормка помогает началу активного роста В общем, ирисам необходимо не менее трех подкормок минеральными удобрениями за сезон. Первая подкормка с соотношением основных элементов (азот,фосфор,калий) 3:2:2,5 делается в начале вегетации. Вторая подкормка через две — три недели после начала вегетации, в пик первой волны роста (период бутонизации), вносят с соотношением основных элементов (азот, фосфор, калий) 1:2:3. Это позволяет увеличить количество и размер бутонов будущих цветков. Третья подкормка через три недели после окончания цветения. По окончании цветения у ирисов наступает период покоя — ростовые процессы резко замедляются. Через три недели после этого начинается рост новых корней. В начале этого периода вносят фосфорно-калийные удобрения с соотношением основных элементов (фосфор, калий) 2:3. Эта подкормка особенно важна, так как она приходится на период роста новых звеньев корневища, корней и закладки цветочных почек. Удобрения, содержащие азот, в этот период использовать нельзя. Минеральные удобрения вносят по 15 г (1 ст. ложка) на одно растение. В последнюю подкормку можно внести на влажную почву суперфосфат (50—60 г на кв м) и калийную соль (20—30 г на кв м) с последующим легким рыхлением. Избыток азота во второй половине лета вызывает жирование растений и их гибель зимой. Американские специалисты рекомендуют добавлять к удобрениям осенней подкормки до 5% порошковой серы, что предотвращаем развитие бактериоза. Доза разового внесения удобрений должна составлять не более 60—90 г на кв м. Для растений первого года жизни вносят лишь 40—60 г удобрений на 1 м2. Важно помнить что превышение дозировки опасно для корневищ ирисов

При внесении и заделке удобрений следует помнить о поверхностном, неглубоком, залегании корневой системы бородатых ирисов. Не нуждается во внесений удобрений и свободная от корней центральная зона куста. В случае групповой (круговой) посадки ирисов удобрения также следует вносить по периферии круга, так как корни ирисов развиваются в направлении роста корневища.
Известно, что органические удобрения опасны для ирисов, так как способствуют развитию грибных и бактериальных заболеваний.

Безвременник
Сажаем в богатую перегноем почву
в дополнительных подкормках не нуждается. рассаживам по необходимости - раз в 3-6 лет

Лилейник
1 подкормка весной при отрастании листьев лилейники удобряют полным комплексным минеральным удобрением. В сухом виде удобрение рассыпают между кустами, как бы «солят» им почву с последующей заделкой.
вторая подкормка непосредственно перед цветением так же полным минеральным удобрнием - типа Кемира.
третья подкормка проводят через месяц после пика цветения, когда у лилейника наступает короткий период покоя перед началом нового роста и закладкой бутонов следующего года Подкормка в это время благотворно сказывается на цветении в следующем году. Количество вносимых удобрений зависит от возраста растений и характера почв. В этот период лучше подкармливать фосфорно - калийными удобрениями.
так же можно в середине лета подкормить настоем травы.

Дельфиниум
1 подкормка жидкими органическими удобрениями (раствором коровяка в соотношении 1:10 по объёму) или минеральными с преодладанием азота
2 подкормка перед цвтение - полным комплексным инеральным удобрением
3 подкормкапроводят по окончании цветения, внося только калийные и фосфорные удобрения (50 г/кв.м), что обеспечит хорошее созревание семян и формирование почек возобновления.

Гейхера
как и многим садовым растениям, гейхерам неообходима подкомка, но в гораздо более умеренных дозах.
Если посадочные лунки заправлены правильно и долгоиграющими удобрениями - то гейхеры год или два -можно не кормить.
1 подкормка весной в период активного роста комплексным.
2 подкормка в конце лета или осенью перед зимовкой, как всегда вносим калийные м фосфорные удобрения,
летом, как ни странно у гейхеры приостанавливается рост и развитие и кормить в этот период - даже вредно.

Хоста

т.к. сажаем хосту на длительный срок. то и посадочную яму заправляем по всем правилам - перегноем и т.д. и подкормками можно не заморачиваться поливать и все
Но весной и осенью подсыпаем под кусты перегнойчик. ну и можно летом полить комплексным удобреним. удобрять можно до середины июля, иначе хоста будет выпускать все новые и новые листья и не успеет подготовиться к зиме.

Астильба
Главное посадить в правильно заправленноую ямку и можно практически не удобрять. т.к. делим раз в 3-5 лет. Астильбы неприхотливы.
Однако в принципе астильбы могут расти на одном месте долго, до 15-20 лет. Чтобы поддерживать декоративность старых растений, следует ежегодно заботиться об удобрении.
1 подкормка - весной после отрастания (преобладают азотные удобрения)
2 подкормка сразу после цветения или осенью (калием и фосфором — 20-25 г на одно растение).

Георгинаиз ЭДСР
Подкормки проводят после того, как растения приживутся после посадки (не раньше 5-7 дней), с интервалом в 10 дней, предварительно как следует полив растения. Вокруг "куста" делают лунку глубиной 10-12 см, подкармливают, а потом сразу же лунку заравнивают.
1 вид подкормок (3-4 раза) используют настой коровяка (1:10), добавляя к нему суперфосфат и азотные удобрения (20 г на 10 л воды).
2 вид подкормок 3-4 подкормки суперфосфатом (50 г на 10 л воды) с добавлением 3-4 горстей древесной золы. При таком уходе достигается обильное цветение и величина соцветий намного крупнее.
Подкормки проводят в июне и первой половине июля,
3 вид подкормок в августе дают только одну подкормку сульфатом калия для лучшего вызревания клубней (30 г на "куст").
Не следует чрезмерно увлекаться азотистыми удобрениями, так как при этом снижается интенсивность цветения, "куст" только набирает большую вегетативную массу, цветет слабо и образует клубни, которые плохо хранятся. С сентября прекращают полив и подкормки.

Шикарная, обильно цветущая клумба – гордость любого цветовода. Ни один сад или дачный участок не обходиться хотя бы без небольших насаждений цветочных культур. Но для того, чтобы добиться пышного цветения, садоводам нередко приходиться применять удобрение для цветов. Ниже можно будет ознакомиться с основными правилами внесения питательных веществ.

Виды удобрений

Все цветочные культуры больше всего нуждаются в 3 наиболее важных элементах питания – NPK комплексе (азот, фосфор, калий) . Кроме вышеупомянутых элементов, им также требуется:

магний;
медь;
кальций;
железо;
цинк;
марганец;
молибден;

Все удобрения делятся на минеральные и органические. Они могут быть однокомпонентными, или содержать комплекс веществ.

Органические удобрения

Если возник вопрос, чем подкормить цветы в саду лучше всего обратиться к органическим удобрениям. Так как в них вещества находятся в легко усваиваемой форме. Самые эффективные из них:

птичий помёт;
конский навоз;
козий навоз;
овечий навоз;
коровий навоз;
древесные опилки;
торф;
компост.

Экскременты свиней, или любой другой свежий навоз использовать нельзя. Он может сжечь корни растений. Можно применять только перегнивший навоз. Его используют для подкормки цветов осенью. Обычно к нему ещё добавляют фосфорные удобрения.

Видео: ТОП 6 натуральных удобрений для комнатных цветов

Но перед использованием любого вида органики необходимо учитывать видовые особенности. Перегной и компост можно применять для любых видов цветов. Рекомендуется мульчировать ими землю вокруг цветов.

Минеральные удобрения

Если нет желания и возможности возиться с органикой, можно воспользоваться однокомпонентными или комплексными минеральными удобрениями для цветов. В их состав входит одно вещество, либо комплекс макро – и микроэлементов.

Азот необходим для роста зелёных частей растений. Поэтому его не следует вносить в больших количествах. Если для подкормки были выбраны комплексные удобрение для цветов, количество азота в них не должно превышать 20%.

На рынке агрохимических препаратов существует около 20 видов азотсодержащих препаратов. К азотным удобрениям для цветов можно отнести:

хлорид аммония;
мочевину (карбамид);
азотнокислый натрий;
аммиачную селитру;
сульфат аммония;
азотнокислый кальций и т.д.

Наиболее известным из них является мочевина. Она продаётся в виде гранул и засыпается в грунт во время посадки. Калий и фосфор напрямую не влияют на процесс цветения, но они способны укреплять защитные силы садовых культур.

Для удобрения цветов на даче или в доме можно воспользоваться следующими видами фосфорных препаратов:

суперфосфат;
преципитат;
препарат «Бутон»;
фосфоритная мука;
стимулятор «Энерген»;
«Агрикола» для цветущих растений.

Фосфор трудно усваивается растениями. Его лучше всего вносить осенью или ранней весной

Чтобы обеспечить цветам хорошую зимовку и обильное цветение в следующем сезоне требуется внести калийные препараты:

Хлорид калия.
Сульфат калия.
Калиевая селитра.
Калимагнезия.

Натуральным минеральным удобрением может служить древесная зола . Даже её излишнее количество не повредит растениям, что нельзя сказать о химических веществах.

Комплексные удобрения

Такие удобрения имеют большое преимущество, так как в них содержится большое количество элементов.

К наиболее известным комплексным препаратом можно отнести:

Аммофоску;
Аммофосфат;
Нитроаммофоску;
Нитрофоску;
Диаммофос и т.д.

На сегодняшний день популярностью начали пользоваться:

«Мастер»;
«Покон»;
«Кемира».

Правила подкормки

Удобрения для комнатных и садовых цветов нельзя вносить во время пышного цветения. Процесс может отрицательно сказаться на растениях. Рекомендуется делать это в начале закладывания бутонов. На такие своевременные удобрения особенно хорошо отзываются комнатные цветы и растения под укрытиями.

Сразу же после цветения вносить вещества не рекомендуется, так как они могут побудить растения к образованию плодов. Удобрять цветы лучше осенью, чтобы им было чем питаться ранней весной. Это особенно важно для многолетников.

Домашние цветы требуют большего количество микроэлементов, чем уличные. Это связано с тем, что земля в горшке более бедная, чем в саду. Она не может получить вещества извне естественным путём, и полностью зависит от заботы человека

Выбор того или иного вида питательных веществ зависит не только от того, в комнате растёт цветок или в саду, но и от вида растения и почвы, в которую она была посажена. Так песчаный грунт беден на содержание азота, калия, магния, а глинистый – железа, марганца.

При выборе удобрения для садовых и комнатных цветов нужно учесть их период вегетации . Такие культуры как, тюльпаны, первоцветы не нуждаются в большом количестве подкормок. Но они употребляют большое количество веществ за небольшой промежуток времени.

Садовые культуры, растущие в течение продолжительного времени, потребляют больше веществ, но постепенно.

Как вносить удобрения для цветения?

Питательные вещества вносят под корень, либо опрыскиванием листьев. Удобрения для цветов в виде гранул вносят непосредственно в почву (засыпают в землю и перемешают) во время посадки растений.

Жидкие формы используются для внесения под корень и для внекорневых подкормок. Сухие — растворяют в воде. Их используют в летние месяцы.

Опрыскивания хорошо подходят для ослабленных, больных растений. Таким способом можно воспользоваться во время использования микроудобрений, в состав которых входит один элемент: магний, цинк, медь, бор, или железо и т.д. Процедуру проводят в пасмурную погоду или в вечернее время.

Из органических остатков готовят питательные смеси, закладывают под корень в виде мульчи. Все смеси вносятся только на заранее увлажнённую почву.

Подкормка садовых цветов

Для растений на даче лучше выбрать универсальные удобрения для цветов открытого грунта. Для таких культур агрохимических препаратов с отметкой +7 вполне достаточно. Все вещества вносятся в соответствии с инструкцией.

В среднем, для обогащения 1 м 2 грунта питательными веществами требуется в начале сезона до 40 г азотных, в осенний период — до 60 г фосфорных, калийных препаратов.

Подкормка однолетников

У однолетников весь жизненный цикл проходит за 1 сезон. Поэтому для них вполне достаточно 2-х подкормок.

Однолетние цветочные культуры нуждаются в питательных веществах:

через 2 недели после посадки на постоянное место роста;
в начале цветения.

Чем подкармливать однолетние цветы?

После того, как растения были посажены в грунт, им необходимо наращивать зелёную массу. Для этого им необходим азот. Лучше всего вносить его в виде органических удобрений.

Для повышения иммунитета, укрепления корней, обильного цветения необходим фосфор и калий. Можно воспользоваться любым препаратом, содержащим данные элементы.

При посадке цветов как удобрение можно использовать смесь из торфа, перегноя и известковой муки (или яичной скорлупы). Через пару недель можно внести синтетические вещества – 50 г на 1 ведро воды. Во время бутонизации – применить навоз. Пропорции – 1 кг на 1 ведро воды. Этой смеси хватит на 1 м 2 .

Подкормка многолетников

Многолетние садовые цветы нужно удобрять как, летом так осень. Ведь после цветения они не отмирают как однолетники, а готовятся к предстоящей зиме. Питательные вещества вносят не менее 3-х раз:

в начале сезона, когда полностью растает снег и грунт немного согреется;
в начале цветения;
после цветения.

Для них очень важна осенняя подкормка. В зависимости от вида растения могут понадобиться до 5 процедур .

Видео: Уход за многолетниками в саду и их подкормка

Чем подкормить многолетние цветы?

Весной многолетники нуждаются в азоте. Летом – в фосфоре. Осенью – в калие. В качестве дополнительного питания для садовых цветов можно применять однокомпонентные препараты, органику или комплексные минеральные удобрения.

К примеру, можно воспользоваться следующей схемой:

во время посадки в землю добавить мочевину (1-2 ст. л. на 1 м 2);
через 2 недели внести нитрофоску (до 30 г на 1 м 2);
во время бутанизации – 30 г на 1 м 2 нитроаммофоски;
на зиму — 15 г диаммофоски.

Вместо диаммофоски корни цветов можно покрыть слоем компоста.

Подкормка комнатных цветов

Удобрения для комнатных цветов требуется вносить регулярно. Цветоводы по мере необходимости пересаживают их другую почву. Но полезных веществ в грунте хватает только на несколько месяцев.

Многие неопытные начинающие цветоводы почему-то считают, что удобрять садовые цветы совершенно не обязательно. Это абсолютно неверный подход, ведь в природе растения не обходятся без подкормки. Правда, получают они её естественным путем, т.к. все элементы живой природы тесно связаны и взаимодействуют друг с другом.

Растущие в лесу, получают необходимые питательные вещества из опавшей листвы деревьев. В свою очередь, мощная корневая система деревьев добывает полезные вещества из глубинных слоев почвы, поэтому и опавшие впоследствии листья служат ценным органическим удобрением.

Чем удобрять садовые цветы?

Цветы, растущие на заливных лугах, ежегодно весной получают ил - ценнейший питательный продукт. Достаточно вспомнить, что великая цивилизация Древнего Египта возникла и развивалась на плодородных почвах, удобряемых илом во время сезонных разливов Нила.

Цветы, растущие на горных склонах, получают минеральные вещества, вымываемые водой из почвы, расположенной выше. К тому же, отмирая, растения подкармливают друг друга. Мудрая природа позаботилась обо всем. А на современном садовом участке её должен заменить человек, вооруженный необходимым минимумом знаний.

Особенности питания растений

Многие садовые растения весьма неприхотливы, им достаточно 1-2 подкормок за сезон. Но есть и капризные растения, которые просто не будут цвести без внесения достаточного и сбалансированного количества удобрений. Особенно требовательны цветы давно культивируемых видов, которые имеют много сортов. Это, прежде всего, розы, ирисы, тюльпаны, нарциссы, георгины.

С другой стороны, есть садовые цветы, которые привыкли выживать на бедных почвах. Это энотера, кларкия, портулак, седумы, альпийские растения. Их опасно перекармливать, особенно же вреден избыток азота. В этом случае цветы болеют, формируют нехарактерный прирост из водянистых побегов, не цветут. К тому же, снижается их зимостойкость.

Внесение удобрений

При внесении удобрений очень важно учитывать индивидуальные особенности каждого вида растений: сколько и какого питания, в каком виде и в какое время ему нужно.

Внесение удобрений под садовые цветы имеет свои правила, связанные с состоянием растения, временем года, погодными условиями и др. Максимальную потребность в питательных веществах растения испытывают в начале своего роста. В этот период больше всего нужен азот, поэтому лучшим вариантом подкормки будет комплексное удобрение с повышенным содержанием азота.

В период формирования цветков и семян растениям больше нужны калий и фосфор, а потребность в азоте снижается. Случается, что период формирования цветка ускользает от внимания садовода. Например, в середине лета закладываются цветочные почки у ирисов, пионов, декоративных кустарников, а у подснежников в Подмосковье органы цветка в луковице формируются в конце мая. Хотя видимого роста и не наблюдается, подкормка в этот период усилит цветение растения в следующем сезоне.

Важно помнить, что во второй половине лета азотные удобрения становятся не нужны и даже опасны. Конечно, они стимулируют рост и пышное цветение растений, однако цветы не успевают своевременно подготовиться к зиме. Кроме того, при избытке азота наблюдается чрезмерное развитие листьев в ущерб цветению. Именно поэтому с 1 августа азот полностью исключают из всех подкормок.

Подкормка растений в состоянии покоя

Растению, находящемуся в состоянии естественного покоя, удобрения не нужны. Поэтому ранней весной, до периода таяния снега, вносить удобрения не стоит. Это, как минимум, бесполезно. Пока земля достаточно не прогрета, корни растений не могут получить из неё питательные вещества. Очень важно уловить момент, когда талые воды уже сошли, а земля все еще сырая. Именно тогда следует подкормить луковичные и многолетние цветы по талой почве. Для этого достаточно разбросать гранулы азотных удобрений, которые легко растворятся во влажной почве.

По талой почве вносят азотные удобрения: мочевину и аммиачную, калийную, кальциевую селитру. Широко применяются также и комплексные, хорошо растворимые удобрения. Важно помнить, что азотные удобрения плохо сочетаются с известью и древесной золой, поэтому вносить их нужно в разное время.

В этом случае, в первую очередь, необходимо исключить азотные и органические удобрения. Иногда может помочь внесение микроэлементов: железа, меди, бора, марганца. Например, больные растения можно подкармливать раствором борной кислоты и марганцовки (по 2-3 грамма на 10 л воды). Многие грибковые болезни цветов активизируются в августе, когда наступают холодные ночи с росами. Это еще одна причина, чтобы исключить азот из подкормок в конце лета.

Нельзя подкармливать еще неокрепшие, а также недавно пересаженные растения, пока они полностью не адаптировались на новом месте.

Нельзя вносить удобрения в парники для черенков. Небольшие повреждения, которые получило растение, при попадании на них удобрений загнивают. Кроме того, избыток азота в почве ведет к замедлению роста корней, поэтому саженцы и черенки значительно медленнее укореняются.

Абсолютно бессмысленно вносить любые удобрения при похолоданиях, поскольку корни большинства растений плохо впитывает холодную воду. По этой причине в средней полосе России все подкормки прекращают в сентябре.

Зеленое удобрение

Несмотря на обилие в продаже разнообразных готовых удобрений, полноценную органическую подкормку вполне можно приготовить и самим.

Всем садоводам известно, что любая органическая масса настаивается в воде при помешивании. Поэтому достаточно заполнить емкость на 1/5 часть навозом, куриным пометом или зеленой массой сорняков (крапива, одуванчики, лютик) и залить это водой. Полученную смесь надо перемешивать пару раз в день, чтобы воздух проникал в её нижние слои. Питательную ценность жидкого зеленого удобрения можно существенно увеличить, добавив в емкость перед брожением суперфосфат или древесную золу.

Примерно через 3-7 дней, в зависимости от температуры воздуха, зеленое удобрение готово для использования. Перебродивший помет птицы необходимо развести в 10 раз. В других случаях достаточно четырехкратного разведения исходного объема. Полученным жидким зеленым удобрением поливают розы, примулы, ароидные и другие культуры, хорошо переносящие свежую органику.

Однако эта подкормка не подходит луковичным, астрам, флоксам, которые плохо переносят активизацию почвенных микробов и заболевают.

Комплексная подкормка растений

В начале роста растениям особенно необходимы азотные удобрения. В дальнейшем для его успешного продолжения нужен полный набор минеральных элементов. Перед началом рыхления следует рассыпать на почве гранулы комплексного удобрения из расчета примерно 50 г азофоски на 1 кв. м. (на бедных почвах). При достаточном запасе почвенной влаги больше ничего не нужно. В противном случае можно полить растения водным раствором удобрений (1 спичечный коробок = 25 г азофоски на 10 л воды).